Топливная коррекция в минусе причины форд фокус

Обновлено: 05.07.2024

-1- А почему был заменён насос?

-2- Это что такое ?

-1- А почему был заменен насос?

-2- Это что такое ?

1)Насос менял не я. Но по словам клиента: малая тяга и глох в пробках.

2) Это не знаю что. Сегодня буду ещё раз снимать осциллограмму вместе с ДПКВ.

А насос поставили правильно, пробки сняли, шланги не передавили?
Давление может и создаёт, а объёма не хватает. Была Нива (клиент сам менял насос), хрен знает как он до меня доехал, но на входе в насос не была снята резиновая пробочка (её уж начало всасывать в насос).

Правильно все стоит. Давление на рабочих оборотах перемерил - 4.5 Bar. Кто что скажет по осциллограмме ДПКВ И 2 ДПРВ?

Вот Ваша цитата с CARHELP : "при включении зажигания давление 3.6 Bar как только заводишь 4.8 Bar".
Так какое всё-же, давление топлива в системе?
Если 4,5…4,8 Bar, то это - заведомо неисправность в топливном модуле (возможно РДТ виноват).
При таком давлении топлива, коррекции будут - неадекватные.

Если давление скачет во время замеров с 4.6 до 4.8 Bar, может сетка быть забита в РДТ,но раз лазили в насос,то может быть пережата гофра обратки в модуле и не достаточно проходного сечения или если ее нет,то смотреть каналы обратки,кольца,РДТ. Коррекции и короткие и длительные в +30 уходят или только долгосрочная?

До замены насоса - "малая тяга и глох в пробках". Дальше - "Проблемы начались после замены насоса." - После стоянки заводишь работает с перебоями. Коррекции уходят +30%. Описанное давление топлива при замерах - 3.5,потом 4.5 бара,потом выясняется "Вот Ваша цитата с CARHELP : " при включении зажигания давление 3.6 как только заводишь 4.8. А по параметрам в данном насосе KRAUF стоит регулятор на 3 бара"." Плюс давление в коллекторе 40-50 кпа,что может указывать на бедную смесь. Всего этого достаточно,чтобы таки проверить топливный модуль путем дефектовки,например часто - насос новый подкинули,а гофру оставили старую и она нормально не обжата или или. Если лень то отключите магистраль бака от машины и подключите свою бензостанцию,чтобы исключить. Ошибок по корреляции датчиков ДПКВ-ДПРВ,я так понимаю нет.

Если бы дело было в катушках, то это было бы видно по счетчикам пропусков. Если счетчики стоят на месте, то нужно искать подсос. Может клапан ЕГР плотно не закрывается. Можно катализаторы посмотреть.

Phill64

Участник

Подсос искал,не обнаружен. Можно конечно еще раз поискать.
Катов нет,стоят пламягасители и обманки. И раньше все работало нормально.
ЕГР смотрели/мыли. Работает. Заменил датчик дпфе на новый(или как его там) был подгоревший.
Мне не понятно почему такая ерунда только по одной стороне. И то появляется,то пропадает.
Пока склоняюсь к передним лямбдам.

Phill64

Участник

ты фордсис и форскан не путаешь?

Вложения

Phill64

Участник

ты фордсис и форскан не путаешь?

Phill64

Участник

Вложения

Gudwin

Велик и всемогущ!

Ну вон же, два средних прибора во втором снизу ряду

Phill64

Участник

Ну вон же, два средних прибора во втором снизу ряду

Phill64

Участник

Заметил еще одну странность. Когда заводишь утром холодную машину, лонги завышены до +14.8., так как прописаны в памяти с предыдущей поездки.
По пере движения приходят в норму,да и машина нормально едет.Даже звук двигателя другой,нет какогото пердежа,который присутствует при высоких лонгах.( Видимо неправильное смесеобразование на звук влияет). И все хорошо,пока не заглушишь. При следующей заводке лонги опять ползут в плюс(((
Что может так влиять? Я так понимаю,что то нагревается, и при следующей заводке не правильно работает
Новые лямбды уже заказал (бош 133)

Phill64

Участник

Может еще есть мысли,что может быть.Куда смотреть?
Заменил лямбду по банку1,ничего не изменилось.(вторую пока решил не менять)
Еще раз проверил наличие подсосов. Правда искал, в основном по первой стороне. Дымом продувал в трубки. Нет подсосов.Заодно посадил на хомуты.
Долговременная коррекция болтается в районе +14,доходит иногда до 26,но чек не загорался. Двигатель работает нормально,ровно. Только тяги нет до 2000об. Расход нормальный. по городу 20-22л. При активном педалировании до 25.
Вчера вывалился чек Р0171 ,бедная смесь банк1. Горит чек,двигатель работает по аварийной схеме,я так понимаю. Лонги по обеим сторонам на холостом стали по 19-20%. В движении стремятся к нулю. Показатели выровнялись по сторонам.
Теперь вот думаю, стереть ошибку или так поездить, до диагностики.
( Правда еще не нашел,где сделать в Саратове нормальную диагностику американцу, а не просто ошибки считать.)
Что еще проверить, у меня идеи закончились.
напомню:
свечи новые
бензонасос новый
форсунки мытые(и переставлял местами,ничего не изменилось)
время впрыска по сторонам абсолютно одинаковое
регулятор топлива новый
катушки рабочие
подсосов нет
лямбда новая по банку1(катов нет,стоят пламягасители и обманки)
датчик ДПФЕ новый
егр мытый,работает

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ иван

Пацаны всем привет. Такая проблема, подключили комп к машине, не показал ошибки. Все работает, но только пока холодная. Как прогрелась - тут начинается. Что коррекция топлива минусит в 20. Это говорит о бедной смеси, если я правильно понимаю. Минут через 10-15 опять комп показывает что все нормально как ни в чем не бывало. В чем может быть проблема? Подсос исключен. Лямда новая, свечи новые, форсунки чистые!

Что за двиг. И когда производил замеры в каком режиме. Сразу как завёл или.
Чтобы Лямбде начать работу ей надо согрется до 300-400 градусов;
Т.е. сразу после заводки двиг готовит смесь беря показания мар сенсора и датчика темпера воздуха на впуске. Далее прогрелся силы всех датчиков брошены на то чтоб довести топливо-воздушную смесь до соотношения 14,7 к 1.
+ коррекции-это петля замкнута т.е. показания Лямбы учитываются;
- не учитываются.
Напруга коррекции +-2,5 В ничтяк, сейчас разбираюсь когда должен быть этот ничтяк т.е. в каком режиме работы ДВС. У меня на прогретом выдает 1,6 В на ХХ дроссель естественно закрыт. При движении 2,3-2,4.

Думаю здесь надо начать разговор о качестве смеси, какая она должна быть, что её регулирует, ну и кто все же отслеживает и зажигает нам неисправность, в тяжелых случаях даже не дает ехать в связи с потерей мощности ДВС.

Дак кто же отслеживает нашу неисправность, кто этот гуру который знает, что происходит у нас в камере сгорания? А контролером тут выступает лямбда зонд, наш датчик кислорода находящийся до катализатора постоянно регулирует топливо подачу при помощи внесенной в блок управления (ECM) программы.
Когда же считать наш автомобиль неисправным, когда корректировка выросла выше 10% или только после того как загорелся чек? Тут объяснение простое чек загорится когда у коррекции кончится предел, а загорается он, не потому что блок управления хочет спасти ваш ДВС а только из экологических соображений, вы батенька загрязняете экологическую среду. Поэтому действия по устранению неисправности можно начинать до появления CHECK, если ваши коррекции убежали за 8% -приступайте. Почти во всех случаях можно добиться идеального результата плюс-минус 1-2%

Пора приступать к ремонтам. Во первых необходимо обратить внимание на сопутствующие ошибки, если это например: клапан регулировки фаз, неверное соотношение валов, пропуски зажигания, лямбда зонды (на тот который после катализатора можно не обращать внимания он отслеживает только работу катализатора, но надо быть уверенным, что пропускание выхлопа каталитический нейтрализатор не затруднено), некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости и пр. — устраняем сперва их.

Как Выполнять ремонты по устранению: у некоторых пунктов я указал какие действия необходимо провести, остались нераскрытыми подсос воздуха во впуск, и выход из строя MAF или MAP. Работу обоих датчиков можно проверить, как при помощи диагностики сравнив данные на холостом ходу с данными в программе по ремонту производителя, или при помощи вольтметра на просторах сети легко найти данные рабочего датчика на все модели, ну и проверить датчик температуры работающим в паре с этими датчиками, таблиц в сети так же навалом.

Ну про подсос воздуха напишу подробно, как найти, т.к. процедура поиска у всех производителей одинаковая.
Искать на слух практически бесполезно, тем более на современных авто шлангов и патрубков подключенных к впускному коллектору навалом. Поиск проще всего производить промышленным или автомобильным дымо-генератором,

Очень просто, присоединяем на любой штуцер впускного коллектора, на впуск сняв патрубок с воздушного фильтра ставим заглушку (можно использовать несколько целлофановых пакета натянув их на патрубок и с хомутом обратно одеть на корпус фильтра), дуем отверстие обязательно себя проявит, если оно очень маленькое, наполняем коллектор дымом далее снимаем устроиство и давим сжатым во духом 2 бар будет достаточно. При отсутствии дымо-генератора модно его изготовить, в сети умельцев много — электронная сигарета и пр. Признаюсь у меня на работе тоже самодельный, сделал сам, а работаю я на оф. дилере — смешно)).
При отсуцтвии дымо-генератора, нам понадобится распылитель и немного бензина. Я на работе использую очиститель тормозов так называемый Брэйк клинер — он более летучий, не оставляет следов и запаха, горит злее.

На заведенной машине аккуратно поливаем впускной коолектор из спрея, проходим все прилегающие шланги, когда наша смесь проидет возле отверстия обороты двигателя самопроизвольно возрастут, где это происходит там и отверстие, чем дальше от гбц тем дольше будет пауза перед поднятием оборотов, например если пробит интеркуллер и поливать в его районе задержка примерно 2-4 секунды. Опять же если отверстие очень мало можно усилить эффект всасывания попросив кого нибудь подержать обороты ДВС повыше, держать их ровно педалью акселератора. Так например на днях я искал подсос воздуха на HUMMER2 не применяя дымо-генератор, машина после установки газового оборудования в шараш сервисе видимо, почти сразу после инсталяции стала хандрить, в коллектор внедряли форсунки вставлены убого на клей, но герметично.

Нашел, обороты моментально подскакивали когда проходил спреем вдоль прилегания коллектора к одной из ГБЦ, мною были заказаны новые прокладки, шли 2 недели, но после разбора оказалось что дело не в прокладках.

Отчаянные газовщики, не знаю зачем, может задрали плоскость или ещё че там их побудило, в общем убили плоскость прилегания, толи рашпилем они шлифовали, толи об асфальт, стену в падике. В общем бывает и такое, коллектор решили заменить.

Но факт остался фактом, минимальный подсос был найден при помощи простого спрея, а был он именно по рискам от чьих то стараний, так как отклонение в плоскости прокладка с резиновой вставкой способна предотвратить. LONG был +15%.
Все проверки описанные выше должны входить в диагностику, кроме тех которые требуют разбора (снятие бака, насоса, форсунок и пр). Не платите за дианостику, если вам сказали код ошибки но не сказали причину, это была не диагнотика а чтение кодов, а читистов развелось массы, читают что делать не знают, за чтение 300р. не более.
Ну все, я заканчиваю, ставте лайки, берегите своих коней.

Читайте также: