Высокие обороты при запуске двигателя форд фокус

Обновлено: 18.05.2024

Форд Фиеста-Подсос воздуха. слишком высокие обороты. В чем же проблема!?

Повышенные обороты хх Форд Мондео 3

Устраняем высокие обороты (плавающие) холостого хода инжекторного двигателя

Высокие обороты двигателя при старте. Почему? Решено!

Устранение подсосов воздуха ford focus

Большие обороты двигателя, Не исправность холостого хода. \\ Максим Исаев \\

форд фокус2 дроссель-миф

Устраняем рывки и провалы (плавающие обороты) в работе инжекторного двигателя

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

2. Если хлопки нерегулярные, остановите двигатель и откройте капот. На двигателях объемом 1,4; 1,6 л и 1,6 л Ti-VCT проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники - окислены. Если обнаружены повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Выверните свечи зажигания.

При снятии наконечников высоковольтных проводов (на двигателях объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л Ti-VCT) никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3,

4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече (для двигателей объемом 1,4; 1,6 и 1,6 л VCT) или катушку зажигания (для двигателей объемом 1,8 и 2,0 л). Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени: каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров. Нормальная компрессия - более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

7. На двигателях объемом 1,8 и 2,0 л проверьте подсоединения колодок жгута провод к катушкам зажигания.

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

-неустойчивая работа на оборотах х.х.

Конец проверки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Проблема, которая преследует всех владельцев фокусов. И далеко не всегда она решается примитивной чисткой дроссельной заслонки или КХХ. Проявляется она в падении оборотов холостого хода при включении дополнительной нагрузки на двигатель, например подключение компрессора кондиционера или активной работе ГУРа. Я борюсь с ней в вялотекущем режиме уже год. Ну и вот что я на данный момент наборол.

Во-первых, где-то в середине зимы я заметил, что машина начала самопроизвольно набирать обороты до 2500 при движении накатом. Помогало выжать сцепление, но в пробках это дико утомляло, к тому же, как я собственном опыте убедился, выжимной подшипник далеко не вечный.

Плюс к этому появился эффект, как я его в шутку прозвал, "адаптивного круиз-контроля". То есть движок сам набирал и поддерживал обороты при включенной передаче. Хочешь 60 км/ч — включай четвертую, 80 — пятую, убираешь ноги с педалей и расслабляешься. Да, круиз-контроль тема! Я попробовал, мне понравилось. Следующую машину буду брать с этой опцией. :)

Курение форума с 90% уверенностью выдало главного подозреваемого — резистивная пластинка в датчике положения дроссельной заслонки, которая с годами прекрасно стирается в зоне малых оборотов.

Замена этой деталюшки проще пареной репы. Нужно всего-то скинуть воздушный патрубок и датчик болтается на дроссельном узле справа. Держится на двух торксах.

После замены также снизился также эффект "пинка в зад", когда на первой или на второй передаче отпускаешь педаль газа и нажимаешь ее снова. Если раньше без дерганий это было сделать нереально совсем, то сейчас получается почти всегда. Хотя конечно все равно ювелирная работа нужна.

Во-вторых, я решил почистить MAF — датчик массового расхода воздуха, типо он тоже может организовывать эти провалы. Покупать новый датчик за 5 килорублей мне показалось излишеством. Надо сказать, что датчик этот такой же нежный как душа поэта, поэтому специально для него была разработана специальная очищающая жидкость, чтобы грести бабло не повредить тонкую проводниковую нить.

Датчик расположен между воздушный патрубком и корпусом воздушного фильтра. Придирчивый осмотр показал, что фишка и провода к ней в полном порядке (здесь тоже бывает подстава), а сам датчик чистый, как будто только что из стерильной лаборатории. Ну ладно, раз уж купил эту пшикалку, надо побрызгать.

Разницы я, разумеется, не почувствовал. Но и датчик не угробил, так что можно пользовать смело.

В-третьих, поменял свечи и высоковольтные провода. Здесь было две мысли, они также могут способствовать нестабильной работе двигателя, ну и у меня старый комплект был измазан какой-то фигней на подобие литола.

Вообще есть такой тренд, смазывать свечные наконечники какой-то хренью, чтобы не пригорали с колпачкам проводов… О_о
А некоторые говорят что смазывать надо резинку, чтобы не пригорала к свечному колодцу… О_о

По мне так это какой-то дурацкий гербалайф, спросил у отца, у него за 20 лет ничего никуда не пригорело. На сервисе на меня посмотрели как на дебила снисходительно и ответили, что у них большой выбор всякой автохимии и по моему желанию что угодно чем угодно смажут.

Я не автомеханик, но по моему разумению получается вот что. Высоковольтные провода должны обладать как можно меньшим сопротивлением, чтобы обеспечить как можно более эффективную искру. Любое дополнительное препятствие/сопротивление (в том числе какие-то сомнительные смазки) может привести к потере искры, и получай пропуски зажигания в N-ом цилиндре.

С проводами я почти сразу определился — комплект от Моторкрафт, у меня стояли вообще непонятно какие, с дурацкой маркировкой "ни фамилии, ни адреса". А вот со свечками отдельная пляска, медь-платина, зазоры, запутаться очень легко. У меня стояли медные родные ФоМоКо, сухие, без отложений, с правильным светло-коричневым цветом. Решил попробовать платиновые NGK.

Писать что-нибудь вроде "теперь машинка летает" я не буду, потому что это не так. Работает нормально, и это хорошо. Движок нельзя насиловать и эксплуатировать с изношенными расходниками.

Но! Все эти вертопляски мою главную проблему не решили. В итоге, что надо было бы наверно сделать сразу, я поехал на компьютерную диагностику. Результат был интересным. Все датчики отрабатывают нормально, никто не выдает странных показаний. Все это указывает на последнее звено — ЭБУ. В специализированном, но неофициальном Форд сервисе мне ничем помочь не смогли, и сказали топать к дилеру. Интересно чем они могут помочь и сколько за это захотят?

Читайте также: