Задние амортизаторы форд сиерра от чего подходят

Обновлено: 17.05.2024

Собственно мнение народа как толковее подойти к выбору аммортизаторов и пружин для Ford Sierra.
Что нужно:
Машина жесткая аш пипец, т.е. максимально мягкие аммортизаторы хочу - это №1
Нужно ли менять и пружины (ставить новые), если ставлю новые аммортизаторы - это №2
И у меня стоят проставки под амортизорами (выше клиренс делал), опять таки можно их оставлять с новыми амортизаторами/пружинами, или они пагубно влияют, т.е. убивают их - это №3
Еще, речь шла изначально о передке, но опять таки, можно менять только спереди, не отразиться ли это пагубно, т.е. не убьет ли старье сзади новье спереди - это №4

Мнения в студию .

Если пружины живые - менять их незачем
Проставки можешь оставить (хотя конструкции разные бывают)
Аммо маслянные ставь. Тока учитывай особенности эксплуатации маслянных аммо в морозы и будет тебе счастье.

В ответ на:
Если пружины живые - менять их незачем

В ответ на:
Проставки можешь оставить (хотя конструкции разные бывают)

В ответ на:
Аммо маслянные ставь. Тока учитывай особенности эксплуатации маслянных аммо в морозы и будет тебе счастье.

--- Я знаю что масло мягче, но конкретики нет! И по подробнее об условиях эксплуатации в морозы?

Машина жесткая аш пипец, т.е. максимально мягкие аммортизаторы хочу - это №1
-- масло но не факт что будет мягче , скорее марку аммо
надо подбирать
Нужно ли менять и пружины (ставить новые), если ставлю новые аммортизаторы - это №2
-- нет если нормальный клиренс ( 3-4 пальца от края резины до арки
И у меня стоят проставки под амортизорами (выше клиренс делал), опять таки можно их оставлять с новыми амортизаторами/пружинами, или они пагубно влияют, т.е. убивают их - это №3
-- проставки убивают аммо , т.к. сдвигают рабочую точку по длинне аммо , и можно их просто убить на ходе отбоя
Еще, речь шла изначально о передке, но опять таки, можно менять только спереди, не отразиться ли это пагубно, т.е. не убьет ли старье сзади новье спереди - это №4
-- нет не убьет но разницу в управлении почуствуеш сразу

Короче я так понял, что:
если я уберу проставки то нужной высоты не добьюсь (3 пальца при проставках), т.е. пружины тоже усталые! Значит нужно менять амортизаторы и пружины .

Теперь хочу услышать конкретные "имена", т.е. все таки что именно будет по мягче!

И как надо подбирать. Кто мне даст несколько разных аммиков перепробывать?

Ну попробовать тебе никто не даст Таких услуг не предоставляет никто Точнее предоставляют тока у тебя в багажнике навсегда поселятся поюзанные аммо

Спасибо!
Опять ответ по существу!
Я это и сам понимаю. Это ж мне посоветовал FordMax - нужно пробовать

А ты ответь конкретно на вопросы, если это возможно

пружины Lesjofors для сиеры 2.0 DOHC с кандеем ,
аммо kyb exel-G например

Я тебе в личку уже давненько все подробно доволно описывал Макс посоветовал тебе Экселики, мне каацца что тебе они будут жестковаты А вот каяба премиум можэ и прокатит. Только в морозец тошнить первые километров 10 придецца и ямки объезжать пока аммо в рабочий режим войдут

Задняя подвеска.
Задние пружины также проседают, но панацеи от этого пока вроде не придумали, так что остаётся либо менять пружины на новые (от типа двигателя задние пружины не зависят) либо устанавливать проставки. Можно поставить б/у задние пружины от Scorpio, но тогда брать надо просевшие пружины, так как хорошие всё-же чересчур мощные для Sierra.
Также частая проблема - "домик" задних колес, вызывающий износ внутренней части протектора. Во-первых, тут есть простое правило: чем выше стоит машина, тем меньше "домик". Хотя причина чаще не в этом. Скорее всего она в деформации рычагов, т.к. бывает что "домик" несимметричный или помимо развала нарушается ещё и сходимость задних колёс. Помимо замены рычагов (не факт что другие лучше) есть другой способ: установка шайб под болты крепления корпуса ступицы к рычагу (на машинах с ABS возможны проблемы вследствие изменения взаимного положения датчика и зубчатого кольца). Здесь главное - не перестараться. Шайб толще 1,5-2 мм лучше не ставить, а менять рычаги. Толщину шайб можно подобрать, но лучше вычислить. Для этого надо заехать на стенд развала-сходимости и измерить их на задних колёсах, а также спросить их допустимые величины. Имея эти данные и зная расстояния между болтами корпуса ступицы и диаметр колеса, можно, вспомнив школьный курс алгебры, определить примерную толщину шайб.

собственно рулевая рейка
насос и расширительный бачок (на двигателе ОНС составляют одно целое)
шланги между всем этим
кронштейн насоса
приводной ремень (ремни)
рулевой карданчик от рейки до рулевого вала
пыльники рейки (тяги и наконечники одинаковые)
литр жидкости для ГУР

Тормозная система Стандартная тормозная система (уровень 0) - в принципе достаточна для спокойной езды и скоростей до 120 км/ч. Она состоит из вентилируемых тормозных дисков диаметром 239,5 мм спереди (на хэтчбеках с двигателями 1.3 и 1.6 л до 1/87 ставили невентилируемые диски того-же диаметра) и тормозных барабанов сзади (также бывают разные). При резкой манере езды таких тормозов явно недостаточно, усилие усилие на педали велико, да и перегреть диски достаточно просто.
Вполне хороша тормозная система на машинах с ABS (передние вентилируемые диски увеличенного диаметра (259,6 мм) и задние дисковые тормоза с невентилируемыми дисками диаметром 253 мм). Эта система идентична таковой на Ford Scorpio, разница только в числе дырок под шпильки на тормозных дисках.
И самым мощным стандартным вариантом являются тормоза на Sierra Cosworth - передние диски вентилируемые диаметром 283 мм с четырехпоршневыми суппортами на заднеприводных Cosworth и 278 мм с однопоршневыми суппортами на 4x4, задние диметром 273 мм (на заднеприводных диски невентилируемые, на 4x4 - вентилируемые). Аналогичные Sierra Cosworth 4x4 механизмы применялись на Scorpio Cosworth.

Уровень 1 Заключается в установке на обычную Сиерру (без ABS) спереди суппортов от Scorpio, особенно если всё равно надо менять тормозные диски и колодки. Стоят суппорта б/у недорого, диски и колодки тоже не намного дороже стандартных, а эффект ощутим. На педали появляется запас по усилию, легче дозировать силу торможения. А на трассе при скорости больше 140 км/ч, да на немаленьких колёсах машина становится способной замедляться, а не только делать вид. Единственный минус, если его считать таковым - минимум 14-дюймовые колёсные диски.

Редуктор с полуосями типа В (если у вас привода типа А - см. рисунок)
Корпуса ступиц с подшипниками (на Скорпио такие-же), а также сами ступицы
Суппорта задние и шланги к ним (на Скорпио такие-же)
Тормозные трубки, идущие по рычагам (на Скорпио такие-же)
Тормозные диски и колодки
Трос ручного тормоза
Рычаги задней подвески (могут понадобиться, если в ваши рычаги большие ШРУСы не влезают)
Щитки тормозных дисков (на Скорпио такие-же) (необязательно)

Уровень 3 - установка передних и задних тормозных суппортов от Scorpio Cosworth. Они такие-же, как на Sierra Cosworth 4x4 и Escort Cosworth, просто от Scorpio Cosworth их проще найти. Только передние суппорта мы брали от Scorpio выпуска до 8/92, более поздние отличаются болтами крепления к кулаку (М12х30 вместо М10х25) и колодками (диски те же). Естественно, придется покупать передние и задние тормозные диски от Sierra/Escort Cosworth, а также корпуса задних ступиц, которые, впрочем, подходят и от Scorpio Cosworth. Тогда педаль тормоза будет контролировать весьма серьёзный арсенал с вентилируемыми дисками спереди (278 мм) и сзади (273 мм). Только придется забыть и о 14-дюймовых колесных дисках.
На моей машине в целях экономии (пошутил) стоят тормозные диски от Scorpio Cosworth (5 отв.). Дело в том, что тормозные диски для Scorpio Cosworth значительно дешевле аналогов для Sierra/Escort Cosworth, да и ассортимент колёсных дисков больших размеров с посадочным 5х112 гораздо богаче, чем с посадочным 4х108. Сзади для этого заменены только ступицы (поскольку остальное уже было переделано ранее, при установке дисковых тормозов), а спереди поворотные кулаки от Scorpio (в этом случае нужно ставить передние амортизаторы от Sierra 4x4).

ШИНЫ
Размеры стандартных колес для Ford Sierra:

165/80 R 13	185/65 R 14	195/55 R 15
175/80 R 13	195/60 R 14	205/50 R 15
185/70 R 13	195/65 R 14

Как видно, столь популярный у нас размер 175/70 R13 для Сиерры попросту мал. К тому же для любого из этих размеров можно смело прибавить 5% к профилю (за исключением размера 195/65 R14), и такое колесо тоже нигде не будет цеплять. Например, мы без проблем пользовали размеры 185/70 R14, 205/55 R15. Есть также очень правильный зимний вариант 175/80 R14, но он не для просевших пружин, так как в повороте может зацепить вверху внутреннюю кромку переднего крыла (сзади всё ОК). Сзади вообще можно многое позволить: 205/60 R15, 225/50 R15, 195/70R14 и т.п. А максимальный размер шин на Sierra из найденных в Интернете - 225/40 R18 на всех колёсах (правда, с небольшой доработкой) или 235/45R17. Не посчитайте вышенаписанное призывом задирать подвеску до упора и ставить джиповские колёса. Напротив, была бы возможность, я бы занизил подвеску и радовался прекрасной управляемости, но. обычно хочется доехать до места назначения, а не до первой серьёзной ямы. А вариант установки немного бОльших по диаметру колёс позволяет слегка увеличить дорожный просвет без нарушения работы подвески. Хотя пара минусов всё же есть: бОльшая нагрузка на тормоза и лёгкое ухудшение динамики (особенно ощутимо на слабых двигателях). Но всё же от 13-дюймовых дисков я бы рекомендовал перейти к 14-дюймовым. А 15-дюймовые и больше - это, конечно, немного непрактично, но красота требует жертв.
И ещё - не покупайте отечественную резину! Что-бы там не говорили в рекламе, но качественные шины у нас пока делать не научились. А ведь шины - это единственная связь автомобиля с дорогой. Каким-бы ни был автомобиль, неправильная резина может всё испортить.

ДИСКИ

Штатные стальные диски Sierra имеют следующие параметры:
PCD (количество и диаметр расположения крепежных отверстий) - 4х108 мм
DIA (диаметр центрального отверстия) - 63.3 мм
ET (оффсет, вынос) - 41 мм
Ширина обода - 5,5 дюймов

Однако все параметры, кроме PCD, могут варьироваться в определенных пределах, например:
DIA - если отверстие больше, это не страшно, колесо будет центрироваться по шпилькам. Если это очень смущает, для литых дисков продаются переходные кольца с большого на меньший диаметр. Если диаметр отверстия в диске меньше, то можно просто расточить его.
ET - хорошо, если оффсет близок к номинальному, но необязательно равен 41 мм. Если оффсет больше (т.е. колесо встает глубже), то ограничением является то, что колесо будет цеплять диском за элементы подвески (стойка, суппорт) или шиной за лонжерон (при повороте). Уменьшение оффсета (вынос колеса наружу) возможно на бОльшую величину, чем увеличение. Причем на задней оси это практически не имеет значения (разве что при меньшем ЕТ машина становится ниже из-за изменения плеча приложения нагрузки), а при маленьком оффсете на передней (на мой взгляд, нормальный оффсет - не менее 30 мм, впрочем, это еще зависит от ширины резины) будет ухудшаться управляемость (рыскание), ну и сильнее загрязняться боковины кузова.
Ширина обода - выбор ширины зависит от желаемых размеров резины. Существуют таблицы, в которых для каждого размера шин дан допустимый диапазон ширины дисков.

Кузов В целом кузов Сиерра неплохо сопротивляется коррозии (на него давалась шестилетняя гарантия от сквозной коррозии), большинство проблемных мест защищены заводским антикором, стоят пластиковые локеры в арках. Однако самым новым Сиеррам уже больше 10 лет (а самым старым больше 20-ти), так что коррозия есть на большинстве машин, правда в основном это косметические дефекты, не затрагивающие силовые элементы.
Также кузовные проблемы могут быть связаны не с коррозией, а с деформациями кузова из-за особенностей национального дорожного рельефа. Могут быть проблемы из-за эксплуатации с перегрузкой (в-основном на универсалах).

Стаканы передних стоек - расстояние между верхними опорами стоек должно быть около 1002 мм. Визуально это можно проверить, посмотрев на брызговики (на них и стоят стаканы), их вертикальная часть (к которой крепятся крылья) должна быть ровной и строго вертикальной, а не выгибаться дугой. Также при сильных деформациях увеличиваются зазоры между крылом и капотом. Если такого еще нет или особенно когда расстояние между опорами стоек уменьшено, но незначительно, то дальнейшего ухудшения поможет избежать установка распорки передних стоек. При значительной деформации могут появиться трещины в брызговиках (сперва справа у аккумулятора). Восстановление геометрии требует снятия (отсверливания) крыльев, выпрямления брызговиков и последующей установки крыльев обратно (старых или новых) с покраской, после такой операции распорка тем-более рекомендуется.
Низ передних крыльев за колесами - результат пескоструя из-под колес. Впрочем, до дыр там дело не доходит обычно.
Пороги - коррозия часто возникает в местах ударов о неровности (например при съезде с поребрика) или вследствие неграмотного применения нештатных домкратов.
Низ дверей - коррозия начинается в полости двери и со временем выходит наружу. Можно отремонтировать свои двери или купить другие в хорошем состоянии (они недороги, и можно найти в цвет, если он распространенный). Иногда коррозия вылезает из-под уплотнителей стекол. На хэтчбеках также гниет низ двери багажника.
Днище салона - коррозия вдоль порогов (из-за сырости под ковром), коррозия в других местах обычно следствие ударов днищем. Могут быть очаги коррозии на центральном тоннеле с обоих сторон КПП (видны из салона, если снять ковер).
Задние лонжероны - коррозия идет изнутри и появляется снаружи сначала в районе задних пружин. Это одна из наиболее серьезных типичных проблем (наряду с первым пунктом), поскольку затрагивает силовые элементы (со временем пружина проваливается в лонжерон) и её устранение довольно сложно.
Задние арки - коррозия снаружи - также результат возникающей в скрытых полостях коррозии.
Коррозия может быть и в других местах, это часто связано с последствиями ДТП.

Узлы и агрегаты. Эскорт-Орион. Взаимозаменяемость.

Тута собираем варианты взаимозаменяемости различных узлов.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

_________________
Я многое сказать хочу молчаньем.
Subaru Legacy'93. EJ20 / ВАЗ-21213'98 1.7c / еще где-то ВАЗ-21083 есть.

подскажите от чего подойдет крышка от бензобака а то свою профукал где-то(или лучше горловину переделать от ВАза)
Так к теме-датчик давления масла подходит от 41москв.

_________________
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever

Вродь уже где то писал датчик холла после обработки напильником , и доработки пластины родной к которой он раньше крепился(в пластине пропиливается паз по ширине отечественного датчика без учета крепежных проушин) так как отечественный немнога выше.
отечественный запихиваем , а с верху прижимаем доработанной штатной пластиной крепления. это почти все.
Что бы было все надо поменять разъем, а вот какой? ну это какой душе угодно мона к нашему датчику фордовский прпаять , а можно к фордовской проводке ответную часть отечественного разъема

Victor ORION-88, уважаемый у меня такая же машинка.. похожая, и поставил я себе восмьерочные пружины. НО
как только садяться сзади 2-3 человека машина в самом низу и на кочках бьется о кузов. Есть ли у вас такая проблема?

.
Я на своей ставил восмерошные. Такая же история - без загрузки все ОК. Сзади садится 2 человека - проседает наглушняк!
Взял родные "Лесджофорс" 50$ пара + Восьмерошные резиновые проставки под пружины. Все супер! И не так уж и дорого, чтобы мудрить че-то.
З.Ы. А впереди стоят восьмерошные (сколько витков срезали не помню 2-3) и все ОК.

_________________
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32

_________________
Chrysler Sebring '04, V6 2.7 203hp, темно-синий
Škoda Octavia '08,Comby, 1.6 FSI, 116Hp, АКПП-6
Были
Волга 3110
Ford Escort CLX '91, hatch-5, CVH EFi 1,6 105hp
BMW 318i '83 105Hp M10B18
Daewoo Espero '99, 2,0л 105Hp, АКПП, Зеленый

Надо уточнять, что всё с подгонкой. На втягивающем приходится оставлять родной якоррь, иногда его шлифовать, если клинит в ТАЗовском втягивающем. На генераторе придётся изменять цепь возбуждения и городить реле - регулятор ( проще уж колхозить зубильный, там хоть этого не надо делать ) На карбе мудрить с крепежом к неродному коллектору, тросами , ставить трос подсоса , если его не было, ( можно колхозить карб от 2110, там "автоподсос" )

А вообще - колхозить ТАЗодетали - убогое занятие. Родное втягивающее около 1000 стоит ( да, тазовское втрое дешевле ( это какое поприличнее, есть и по 150 р, но это на месяц обычно ) но во столько же раз менее надёжное ), генератор восстановленный 3-4 тысячи ( ТАЗовский новый 2-2.7 тык ), карбы можно б.у. найти обычно, кроме VV, его реанимация бесполезна )

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

8 месяцев

Предлагаю создать тему по взаимозаменяемости деталей от других моделей ФМК к Конику, а так же использование качественого неоригинала. Я думаю , что тема будет полезна всем при обслуживании своей машины. Т.к. цена на оригинальные запчасти просто шок. Возможна даже что фото будет приветствоваться. Представте ситуацию: Захотели вы поменять тормозные колодки, в магазине обязательно с просят " покажите какие надо, т.к. машина не распространённая.Что делать? Ехать в сервис снимать колодки , а потом на автобусе ездить по магазинам? Не выход.Понимаю, что корефеи нашего форума скажут , это все обсуждалась на разных ветках ,мол ищи. Но я бы хотел , чтоб это было отдельной темой не перелистывая весь форум. Если не будет вашей подержки по этой теме , то я попрошу модератора её удалить.
В качестве первого шага выкладываю фото колпаков от Форд Фьюжен ( вместо штатных)подошли один в один. Кстати от ФФ2 не подходят ,не полностью садяться на диски.

Читайте также: