Замена сигнала шевроле каптива

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова GMC Terrain , давление в шинах GMC Terrain , неисправности GMC Terrain , подготовка к зиме GMC Terrain , тормоза GMC Terrain , масляный фильтр GMC Terrain , топливный фильтр GMC Terrain , фильр салона GMC Terrain , регулировка фар GMC Terrain , номер кузова Saturn Vue , давление в шинах Saturn Vue , неисправности Saturn Vue , подготовка к зиме Saturn Vue , тормоза Saturn Vue , масляный фильтр Saturn Vue , топливный фильтр Saturn Vue , фильр салона Saturn Vue , регулировка фар Saturn Vue , номер кузова Daewoo Winstorm , давление в шинах Daewoo Winstorm , неисправности Daewoo Winstorm , подготовка к зиме Daewoo Winstorm , тормоза Daewoo Winstorm , масляный фильтр Daewoo Winstorm , топливный фильтр Daewoo Winstorm , фильр салона Daewoo Winstorm , регулировка фар Daewoo Winstorm , номер кузова Opel Antara , давление в шинах Opel Antara , неисправности Opel Antara , подготовка к зиме Opel Antara , тормоза Opel Antara , масляный фильтр Opel Antara , топливный фильтр Opel Antara , фильр салона Opel Antara , регулировка фар Opel Antara , номер кузова Chevrolet Captiva , давление в шинах Chevrolet Captiva , неисправности Chevrolet Captiva , подготовка к зиме Chevrolet Captiva , тормоза Chevrolet Captiva , масляный фильтр Chevrolet Captiva , топливный фильтр Chevrolet Captiva , фильр салона Chevrolet Captiva , регулировка фар Chevrolet Captiva

Лампы ближнего света

Примечание:
- Ниже описана замена лампы ближнего света в левой блок-фаре. Замена лампы в правой блок-фаре выполняется аналогичным образом.
- Перед снятием лампы подождите некоторое время, чтобы она остыла.

1. Определяем перегоревшую лампу. Затем выключаем зажигание и все электропотребители.

2. Открываем капот.

3. Ключом на 10 отворачиваем два верхних болта крепления передней блок-фары.

4. Крестовой отверткой отворачиваем пластиковые винты крепления и снимаем верхнюю пылезащитную крышку радиатора.

5. Затем ключом на 10 отворачиваем нижний болт крепления передней блок-фары.

6. После того, как мы отвернули болты крепления, вытягиваем фару на себя, но не полностью, а так, чтобы было легко добраться до крышки, под которой находится лампа ближнего света фар.

Примечание:
- Если необходимо полностью снять блок-фару, то дополнительно отсоединяем два электрических разъема и снимаем фару с автомобиля.
- При установке: разъемы должны фиксироваться с характерным щелчком.

Примечание:
Далее, для наглядности, процедура по замене лампы ближнего света показана на снятой блок-фаре.

7. С внутренней стороны блок-фары снимаем крышку, под которой находится лампа ближнего света фар. Для этого поворачиваем ее против часовой стрелки и затем снимаем.

8. Покачивая из стороны в сторону, аккуратно отсоединяем электрический разъем от лампы. Убираем разъем в сторону, чтобы в дальнейшем он нам не мешал.

Внимание:
При отсоединении электрического разъема не прикладывайте тянущее усилие к жгуту проводов, в противном случае можно повредить провода.

9. Нажимаем и отводим в сторону фиксирующую скобу…

… и затем извлекаем перегоревшую лампу ближнего света из фары.

10. Берем новую лампу, с аналогичными характеристиками (маркировкой), …

Внимание:
Не касайтесь пальцами рук колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы и, как следствие, снижение светового потока. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки появились жировые пятна, удалите их спиртом.

… и устанавливаем ее в блок-фару.

11. Фиксируем лампу скобой в обратной последовательности и подсоединяем к ней до упора электрический разъем.

12. Устанавливаем крышку на место и поворачиваем ее по часовой стрелке до упора.

Примечание:
После установки убеждаемся, что крышка надежно зафиксирована.

13. Обратно устанавливаем переднюю блок-фару и фиксируем ее тремя болтами.

14. Проверяем работоспособность новой лампы и затем устанавливаем на место верхнюю пылезащитную крышку радиатора.

Тесты, чтобы выяснить, почему гудок на вашем Chevrolet Captiva больше не работает

Для начала необходимо проанализировать, откуда произошел сбой. Принимая это во внимание, вы будете знать, какой ремонт выполнить на вашем Chevrolet Captiva.
Мы проведем вас шаг за шагом различные тесты :

пробовать гудок приоткрыть капот. Если вы слышите звук, но намного более низкий, чем обычно, это означает, что некоторые лампы повреждены, но некоторые все еще работают. Фактически, на вашем Chevrolet Captiva у вас есть несколько рог рога распространяющие шум.
После этого попробуйте найти рог. Он расположен рядом с радиатором в передней части автомобиля, рядом с решеткой радиатора. Решетка - это небольшая решетка в передней части автомобиля, которая обеспечивает подачу воздуха, который охлаждает детали и одновременно защищает содержимое вашего Chevrolet Captiva.

Почему перестал работать звуковой сигнал на моем Chevrolet Captiva

Вот параграф, в котором собраны различные возможные причины того, что гудок Chevrolet Captiva больше не работает.

На моем Chevrolet Captiva отсоединены кабели звукового сигнала

Как только рог будет идентифицирован, мы попытаемся отключить и снова подключить соединительные провода чтобы повторить тест. Для этого возьмите два соединенных провода и потяните их за конец на себя. Вы также должны увидеть крепежный болт клаксона, который нужно открутить. Затем очистите все это щеткой или чем-то подобным, затем снова подсоедините два кабеля. Попробуй еще раз посигналить. Рог снова работает?
Вы нашли решение для своего Chevrolet Captiva! Если вы все еще находитесь на том же уровне, давайте продолжим тесты и объяснения.
На этом этапе вы сталкиваетесь с несколькими возможностями.

Неисправный клаксон на моем Chevrolet Captiva

Можно купить магистральный заменить неисправные, если вы смогли нацелить их из-за шума. Если даже при повторном подключении двух соединительных кабелей некоторые звуковые сигналы не работают, есть большая вероятность, что они неисправны.

Сгорел предохранитель клаксона моего Chevrolet Captiva

Вывод на гудок моего Chevrolet Captiva, который больше не работает

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Не горит стоп сигнал

Шторм пробежал уже около 70тыс.км, из них по российским дорогам более 30тыс.км.

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Самопроизвольное включение стоп сигналов

выйдя из машины (машина заведена) случайно заметил, что горят стоп сигналы. сначала подумал что глюк. заглушил все потухло и как бы прошло.

потом ночью при езде по трассе обратил внимание на то что на ходу загорается стопари на спойлере (в темноте это видно в заднее зеркало) причем на тормоз в этот момент я не нажимаю.

стал приглядываться внимательно и выяснил, что стопы сами по себе включаются. позвонил дилеру GM, пообщался с их электриком, он рассказал что была похожая проблема на Лачетти и они меняли по гарантии датчик педали тормоза. порекомендовал заменить.

Заказал в Корее датчик благо стоит 800 рублей с доставкой, поставил — проблема осталась.

в чем может быть проблема. такое ощущение, что педаль на полмиллиметра назад не возвращается.

сейчас проблема выявляется очень просто: легкое прикосновение к тормозу и стопари загораются, если рукой чуть-чуть потянуть педаль на себя — стопари тухнут.

PS: машина из Кореи, 2011 год, до дилера 200 км.

vall писал(а): . такое ощущение, что педаль на полмиллиметра назад не возвращается.

PS: машина из Кореи, 2011 год, до дилера 200 км.

Вы посмотрите глазами внизу, есть ли какая-либо пружинка или регулятор глубины посадки замыкателя стоп-сигнала? Какая-то регулировка зазора должна быть по любому.

смотрел глазами с низу, там стоит педальный блок (сама педаль), на нем никаких пружинок нет, рядом с педалью стоит лягушка (датчик педали тормоза), конструктив которого отличается от конструктива Каптивы младшей модели. раньше лягушка стояла под педалью, а теперь она стоит сбоку и ее механизм вращается штырьком который отходит от педали.

Если интересно могу сфотографировать.[/quote]

С оказией — сам посмотрю. Может можно штырек подогнуть.

думал уже на эту тему, но только не штырек гнуть, а лягушку чуть со смещением поставить.

подозреваю, что из-за того что машина периодически думает что у нее выжат тормоз возникает следующая ситуация:

кстати, как у вас работает помощь при трогании на подъеме??

Честно — не пользовался ни разу. С рывками связано трогание с места при включенном стояночном тормозе. Если в курсе — при включенном тормозе тиснуть газ и он сам рывком снимается. Машинка при этом прыгает вперед. Делаю это при отсутствии препятствий впереди, однозначно.

прикол в том что я стояночный тормоз не нажимаю, но возможно это связанно все-таки с проблемой описанной выше.

Помощь при подъеме, или спуске?
Вроде у нас стоит помощь при спуске. поправте если я не прав!?

нашел в ТИСе вот такую операцию. буду записываться к дилеру
==================
Калибровка датчика положения педали тормоза

На датчик положения педали тормоза (BPPS) поступает сигнал низкого опорного напряжения и сигнал опорного напряжения 5 В с модуля BCM. При любом нажатии на педаль тормоза BPPS подает сигнал с разным напряжением на модуль BCM по сигнальной цепи выключателя стоп-сигналов. Калибровку BPPS необходимо обязательно проводить после технического обслуживания BPPS или модуля управления кузовным оборудованием (ВСМ). В процессе калибровки устанавливается начальное значение датчика BPPS. На основании этого значения BCM определяет действия водителя, нажимающего на тормоз, и передает эту информацию подсистемам автомобиля по шине обмена данными.

сегодня провел эксперимент: заехал на пригорок, остановился, попытался тронуться — машина ревет и не едет, сбросил газ, а затем аккуратно подтянул педаль тормоза вверх и надавил нагаз — МАШИНА БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОЕХАЛА. то есть в моем случае электроника понимала что нажата педаль тормоза и не давала машине двигаться.

однозначно к дилеру на калибровку нового датчика, надеюсь проблема решиться. затра буду им звонить для записи.

Машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. Еще вариант - Каптива 2014 года и младше с бензиновым мотором 2.4.

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также: