Замена выпускного коллектора шевроле круз
Обновлено: 28.04.2024
Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Шевроле Круз по цене от 1 100 до 7400 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Cruze [3, HR, J300, J300 [р.]] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.
- Кузовной ремонт
- Ремонт двигателя
- Ремонт АКПП
- Ремонт МКПП
- Промывка инжектора
- Ремонт рулевой рейки
- Заправка кондиционера
- Замена бензонасоса
- Замена задних тормозных колодок
- Замена масла АКПП
- Замена масла МКПП
- Замена опоры двигателя
- Замена подшипника ступицы
- Замена радиатора кондиционера
- Замена ремня ГРМ
- Замена рулевой рейки
- Замена рулевой тяги
- Замена сцепления
- Замена тормозной жидкости
- Замена шаровой опоры
Сервисы по округам:
Автосервисы возле метро:
Техническое обслуживание Chevrolet, слесарный ремонт. Ремонт двигателей и КПП. Кузовные и малярные работы, стапель, 3Д сход-развал, шиномонтаж.
После покупки комплектующих, которые описаны в предыдущей записи, принялись вместе с отцом за работу.
Большим неудобством стало отсутствие в гараже смотровой ямы. Пришлось поднимать передок как можно выше, чтобы подлезть под машину и хотя бы с минимальным комфортом работать снизу.
В помощь при ремонте я использовал "Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Chevrolet Cruze". Довольно хорошая и подробная литература, так что в некоторых непонятных моментах рекомендую вам воспользоваться ей.
Далее, постараюсь описать что и как делал. Надеюсь, что эта информация будет полезна.
Первым делом, как подняли машину, был снят передний бампер [инструкция по снятию на стр. 260 в литературе по ссылке]
Снял его для того, чтобы легче было как залезать под машину, так и удобнее в подкапотном пространстве работать.
Далее приступил к следующему:
— Снял минусовую клемму с аккумулятора;
— Слил антифриз через сливной штуцер;
На рисунке ниже, изобразил узлы, которые нужно разобрать для снятия ГБЦ:
— Позиция №1: необходимо снять корпус воздушного фильтра, отсоединив при этом датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и ослабив хомут на дроссельной заслонке. В данную позицию я отнес снятие ремня привода ГРМ. [инструкция по снятию на стр. 68 в литературе по ссылке]
Для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя. Перед снятием опоры я взял деревянный брусок и засунул его аккуратно, чтобы не задевал трубки от кондиционера, между подрамником и масляным поддоном. При этом, когда снимется опора, двигатель упрется в этот брусок. И после того как снят ремень ГРМ, можно обратно ставить опору, так как она крепится к блоку и снятию ГБЦ в дальнейшем не помешает. Фото к сожалению не сделал.
— Позиция №2: здесь необходимо снять разъем идущий к дроссельной заслонке (крепится он аналогично как разъем стоп сигнала, то есть снимается голубая фишка сначала, а потом и весь разъем). Также нужно снять шпильку крепления генератора, который крепится непосредственно к кронштейну. Снимаем шпильку и выводим ее в сторону. Генератор снимать не нужно, он не помешает дальнейшему снятию головки.
Также нужно снять разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. Он расположен в нижней части корпуса впускного коллектора, в районе первого цилиндра.
— Позиция №3: снять разъем с датчика абсолютного давления
— Позиция №4: здесь нужно снять две пластиковые трубки, идущие к пневмокамере и впускному коллектору. Также нужно снять шланг топливной магистрали, идущей к топливной рампе. Здесь будьте аккуратны: перед началом ремонта нужно чтобы авто простояло хотя бы примерно часа 3-4 заглушенным и давление, которое создается внутри топливной системы, само упадет до нуля и можно отсоединять шланг, но на всякий случай лучше подложить большую тряпку под топливную рампу, чтобы остатки бензина на нее сбежали. Или перед началом ремонта, можно выдернуть предохранитель №20 (на фото обведен) и завести двигатель пока он сам не заглохнет и в этом случаем давление также упадет до нуля.
Еще, в данной позиции нужно отсоединить подающий шланг отопителя. Его проще и лучше отсоединить от штуцера радиатора печки, который торчит из моторного щита. Снимается просто, поддев плоской отверткой металлический фиксатор и потянуть вверх. И тянем на себя шланг. Также лучше подложить тряпку, чтобы остатки антифриза стекли на нее.
— Позиция №5: нужно снять шланг, подсоединенный пружинным хомутом к вакуумному усилителю тормозов.
— Позиция №6: нужно снять шланг подогрева дроссельной заслонки. Можно его снять и на дросселе, но у меня он там был прикипевший, поэтому снял легко его со штуцера расширительного бачка антифриза.
— Позиция №7: нужно снять фишку с клапана ЕГР.
— Позиция №8: нужно снять модуль зажигания. Он крепится тремя гайками к кронштейну.
— Под желтыми стрелками необходимо снять два болта поддерживающего кронштена впускного коллектора. Изображены на фото ниже. Снять неудобно немного, но можно.
— Под зелеными стрелками обозначены фишки форсунок, их также необходимо снять.
— Под белой стрелкой необходимо снять элементарно клапанную крышку, фишку с датчика положения распредвала, ВВ провода.
— Под синей стрелкой необходимо снять защитный отражающий кожух выпускного коллектора, отсоединить катализатор от выпускного коллектора и приемной трубы и снять его.
— Также не забудьте снять шланг с корпуса термостата.
— В последнюю очередь я откручивал болты крепления ГБЦ к блоку. Пользоваться лучше динамометрическим ключом, так как у него рычаг большой и проще будет открутить болты.
Ну а дальше, отводим проводку в сторону, чтобы не мешала снятию ГБЦ, и лучше с помощником вытаскиваем ГБЦ вместе с впускным коллектором наружу.
Вроде бы ничего не забыл, если что-то не дописал, то все сможете найти вданном руководстве
Далее переходим к нижней части двигателя.
Для того, чтобы снять масляный поддон, нужно снять приемную трубу, так как она мешается. В книге говорится о ее снятии, но так как у меня не было ямы и подобраться к фланцу приемной трубы и резонатора не было возможности, то я просто открутил 4 болта поперечины, на которой располагаются две поддерживающие подушки приемной трубы (фото ниже). Открутив эти 4 болта, труба больше опустилась вниз и этого стало достаточно чтобы снять поддон. Инструкция по снятию поддона на стр. 76 в литературе.
После снятия поддона, снимаем всасывающую масляную трубу, откручиваем шатунные крышки и вытаскиваем поршни.
Все по теме Снятие впускного коллектора Chevrolet Cruze
Дженерал написал(а)
Спасибо за видео! уменьшение расхода- странный эффект от чистки) Ставлю на самовнушение)
Зиннур написал(а)
Добрый день. Вопрос: каким должно быть напряжение на сигнальном проводе при выключенном зажигании либо с подключеным датчиком, либо на разъёме?
Twain написал(а)
Есть вопрос? Можно заменить интеркулер на просто на трубу от турбины к эгр. Но Эгр уже заглушён
Hughes написал(а)
Хотелось бы увидеть б5 турбо, давишь на газ машина тупит может заглохнуть, на холодную обороты совсем не держит глохнет, даже иногда с места тронуть тяжело хлопки дергание и может так же заглохнуть
Pabla написал(а)
Пипец, взяли очень ушатанный авто для теста, за которым не сильно ухаживают. Поэтому где-то гудит, не работает и прочее. Если ухаживать за авто от него совсем другие впечатления.
Брага написал(а)
Добрый день где в Ростове-на-Дону можно удалить кат и прошить НОРМАЛЬНОй прошивкой, а не Московского парня?
Chauncey написал(а)
4м40 начал дымить и тяга пропала,ничего не глушил, просто снял трубку с пневмоклапана егр, соответственно клапан не открывается и газы не идут в коллектор - моментом всё прошло, как и не бывало,всё поехало и тяга появилась. Так проездил три месяца,потом продалась машина, новый хозяин так и ездит уже пол года.
Алта написал(а)
На шеврике лачетти универсале, на 'печке' есть не только синий и красный цвет подогрева, но и белый. Белый лучше охлаждает чем синий?
Тел написал(а)
добрый день всем. у меня были такие симптомы: дергалась, особенно, когда давишь на газ. поменял бензоносос, поменял свечи, прочистил форсунку, вообщем сделал диагностику, твари не нашли элементарную причину, и оказывается забился глушитель, точнее катализатор. я ее нахрен выкинул и напрямую трубой без нее заварил. и машина тянет и лучше даже чем было.! не верьте всяким придуркам, которые кричат типа поменяй свечи и т.д. всем удачи
Одной из типичных неисправностей и одно из самых неприятных является выход со строя прокладок теплообменника на Chevrolet Cruze. Зачастую данная поломка случается в интервале 70-80000 км пробега.
Процесс замены
Чтобы определить, что прокладки теплообменника вышла со строя на Chevrolet Cruze достаточно просто посмотреть в расширительный бачок, где будут иметься следы масла двигателя. Несвоевременное устранение данной неисправности может привести к тому, что двигатель перестанет нормально функционировать. Присутствие масла в охлаждающей системе может негативно сказаться на всех патрубках, а также резиновых уплотнений. Они просто утратят свою эластичность.
Не стоит терять надежды, поскольку провести замену прокладок теплообменника на Chevrolet Cruze можно своими руками, хотя придётся немного попариться. Рассмотрим данный процесс с помощью фотографий:
Устанавливаем новую прокладку и проводим обратную сборку.
Выбор прокладок теплообменника
На Chevrolet Cruze устанавливается прокладки теплообменника с каталожными номерами 5650960, 5650962, 5650972, 5650966 (нужно 2 шт.), 6338472, 5650969, 5650971, 5650974.
Читайте также: