Замена задних тормозных колодок форд сиерра
Обновлено: 18.05.2024
Все по теме Замена задних тормозных колодок Ford Sierra
Майко написал(а)
Походу буду разбирать,мне кажется,что яне попал колодками в цилиндрики.Но машина то тормозит ине скрежета и не хруста нет
Китин Батырбек написал(а)
Возьми балгарку и по диагонали до металла пропели тормозные колодки!! Я новые так пропиливаю. А эти жестянки процентов на пять из ста работают. А калодка через пару дней притрется и ляжет так как давит на нее стакан (поршень). Удачи.
Троян Нагрешников написал(а)
Привет война с авто побеждает пока пасат.я вот на незаведеной машине накачал тормоз и давлю педаль она см 4 провалилась и дальше держит.заводишь педаль провалилась до полика почти вот так и езжу тормаза в низу и короче ужас.нафига я эти диски с колодками менял теперь праздники на носу фиг поедишь.ранее тормаз был плавный и подчти чуть выше середины педали был.гтц в субботу заменил.может что подскажите дельное.
Mujahid написал(а)
Большое спасибо. Хорошо разжевано. Вот еще так же для дисковых задних тормозных колодок на мостах прадо показать, как правильно сделать. Я у себя при смене моста сдергивал диски (все было закисшим). Диск слез вместе с колодками, солдатиками и т.д. Увидеть бы, как правильно на таких дисках колодки ручника менять. Окошка для ручной разводки колодок там почему то не увидел. Может плохо смотрел.
Александро написал(а)
Добрый день. Был сегодня в сервисе митсу объяснил так и так при выезде от них на днях после замены дисков колодок суппортов машина тугая держит зад 1.5 — 2000 оборотов не падают при езде обороты только при сбросе, в горку просто дымит расход топлива 14.3 меньше не падает. После трех часов работ в сервисе. Ответ всю тормозную систему прокачали всю систему проверили все суппорта работают. Выезжаю опять машина будто на буксире тащу. Звоню в сервис ответ у вас с тормозной системой все в порядке это что то в мосту. Объясняю если поставлю старые стертые задние колодки машина поедет нормально не будет нагрузок на двигатель и расход топлива упадёт минимум до 8.9 в среднем 10л почему в чем причина? Ответ завтра можете приехать на диагностику. Уже не знаю. Что может быть? Подскажите пожалуйста уже голова кругом.
Ильхам написал(а)
Как то ограничен лексикон у автора. Тяжело слушать, слух режет. Чепуха в общем! Берегите мозг!
Анатолий Бузяев написал(а)
Да как порветься, по рулевому можно понять, рулевое тяжелым станет и не надо ждать пока радио заглохнет.
Комментарии по теме Замена задних тормозных колодок Ford Sierra
Шерзод написал(а)
вот чудовище а не мастер. А кто чистить и смазывать будет. Вот такие сервисмены нафиг не нужны. им только тазы чинить.
Манат Посленков написал(а)
За съёмку 2-ка с минусом (дизлайк) фокуса нет, камера летает как призрак, снимает то спину то коленку, словом съемка это не твое.
Игор написал(а)
У меня 235 Но у меня под рамой проставки 3 см, + передние пружины от SORENTO, задние родные плюс проставка под пружины 3см
Халджиев Сухроб написал(а)
Как можно ориентироватся по старому с Где гарантя что его устанавливали по фэншую?
Текс Ускату написал(а)
Нужно видео о том как пользоваться диалогусом, а то у народа трудности, даже вин не могут расшифровать. А мне по диалогусом интересны отличия в версиях. На логан2форуме встречал случай, когда новая версия диалогуса ошибалась с каталожным номером, то есть выдавала не подходящую деталь.
Коля написал(а)
я не поняла- для кого это видео? ни чего не видно. вот это старые колодки, а вот это новые) обоссаться)
Бахром написал(а)
это прошлый век! я себе установил безконтактный датчик, в место платы, и забыл что такое плвание оборотов, расход 10x100, стабильность, динамика лучше чем на родной плате, и при всём этом датчик не имеет ресурса работы и имеет большие показатели, вот как то так.
Тигр написал(а)
Мля мужики хорош писать про фоновую музыку,редактировал на телефоне,в наушниках,было всё нормально слышно.Не слышно,что то не устраивает перейдите на другое видео где слышно,хорош про одно и тоже писать,читайте коменты.Ошибку понял,фона не будет в следующих видео,ЗАКАНЧИВАЙ ТЕ.
Фатина Войлохова написал(а)
После замены проехал 8 т. км, проблем не каких, домкратил-проверял колеса. Люфта ноль, все четко, практикой проверено, делайте все как видео и будет вам счастье.
Вреж написал(а)
Если можно видео о том как полностью слить все масло с коробки если есть охлаждающий радиатор, заранее спасибо!
Raimundo написал(а)
недавно забыл закрутить левые задние болты на колесе, отломились уши крепления суппорта заднего левого, купил на разборке ржавый весь,промыл почистил, оказалось что поршни на нем 38 мм,(на моем 35),межцентровы по штифтам колодок на 3 мм меньше, я подпилил колодки вставил, правда пыльник не ставил.Прокачал 4 стороны, еду. а она машину отклоняет вправо при езде. Подскажи, что может быть и что делать.
Собчак написал(а)
Я херею, несколько резких ударов молотка по приливами ограничения поворота и сошка снимается без всякого нагрева а если предварительно замочить в керосине, то ещё легче, видео только для того, чтобы сказать,что без вашего автогена сошку неснять, а излишки герметика внутри редуктора впоследствии и будут разрушать сальник, некритично, но его срок будет меньше, хороший сальник в герметике не нуждается
Инструменты:
1. Рожковый ключ на 15
2. Вороток с головкой на 13 с тонкими стеками
3. Круглогубцы (лучше специальный фордовский инструмент)
4. Молоток
5. Деревянный брусок
6. Домкрат
7. Баллонник
8. Упоры под колеса (кирпич, камень)
8. Подставка
Расходные материалы:
Жидкий ключ
Последовательность действий
1. Выбираем ровную твердую площадку
2. Ставим упоры под переднии колеса
3. Снимаем с ручника и с передачи
4. Ослабляем гайки на левом заднем колесе
5. Поддомкрачиваем его и подставляем подставку вместо домкрата (подставку можно не ставить, если на все сто уверены в домкрате)
6. Откручиваем гайки,снимаем и кладем в сторонку колесо
7. После снятия колеса видим переднее и заднне крепление тормозного суппорта (они как слоеный пирог, считая от себя: выступ суппорта,резиновая гофра, гайка на 15, второй выступ суппорта, болт под головку на 13). Обильно поливаем передний жидким ключом
8. Выводим трос ручного тормоза из крепежной скобы на рычаге подвески и отсоединяем разъем датчика тормозных колодок (если он есть)
9. На переднем креплении фиксируем гайку ключом на 15 и головкой на 13 с воротком вывинчиваем болт (с правой нормальной резьбой) Головка на 13 должна иметь тонкие стенки, если стенки у головки толстые ее не одеть на болт, мешает трос ручника.
10. Откидываем суппорт назад (он вращается во втором креплении)
11. Легко вынимаем старые колодки
12. На откинутом суппорте видим тормозной поршень с четырмя клиновидными выемками(острием к центру поршня). Осматриваем манжету поршня, если рваная - менять, плюс переборка тормозного цилиндра. Вставляем вороток между откинутым суппортом и тормозным диском, не давая суппорту опустится.
13. Круглогубцами вращаем тормозной поршень по часовой стрелки, оказывая давление на поршень. Если поршень не вдавливается легонько через деревяввый брусок постучать по нему.
15.Утопив до конца поршень вставляем в нижнюю, не откинутую часть суппорта новые тормозные колодки.
16. Опускем верхнюю часть суппорта на место, закручиваем и затягиваем болт.
17. Подключаем датчик износа, вставляем трос ручника обратно в скобу.
18. Ставим на место колесо. Убирем домкрат и подставку.
19. Повторяем описанную выше процедуру с другой стороны.
20. После замены заводим, несколько раз нажимаем на тормоз.
21. Убираем упоры из под колес и поехали. В движении несколько раз плавно тормозим.
У меня описаная процедура заняла около 50 минут.
Василий и Скорпио 2,0i GL
Братья фордисты - не верьте! :-))) : 13. Круглогубцами вращаем тормозной поршень по часовой стрелки, оказывая давление на поршень. Если поршень не вдавливается легонько через деревяввый брусок постучать по нему.
Правдо классный номер пункта, да еще если делать в пятницу и того же числа?
Так вот, все описанное ПРАВИЛЬНО, почти как по книжке, но п.13 НЕ вращается даже газовым ключом, ессно поршень НЕ вдавливается даже рычагом и НЕ стучится даже без бруска.
Специальной приспособы не было, пришлось сделать самому.
Довольно большого диаметра мм 70-80 шайба с дыркой (изв., отверстием) под толстый болт. В это отверстие вставляем болт и с другой стороны накручиваем гайку. Всю приспособу вставляем под упоры суппорта, так, чтобы шайба была под упорами, а болт упирался в поршень. Крутим головку болта, удерживая гайку под шайбой. Поршень утапливается легко и красиво.
Все!
Остальному верить.
Такой суппорт давно на помойку просится!
: Так вот, все описанное ПРАВИЛЬНО, почти как по книжке, но п.13 НЕ вращается даже газовым ключом, ессно поршень НЕ вдавливается даже рычагом и НЕ стучится даже без бруска.
Все это означает, что Ваш поршень клинит! Его надо перебрать или, если лень (как мне :) - поменять суппорт целиком. Благо недорого - 10-15 $. И будет у Вас все нормально вращаться. Кстати - сколько у Вас ходят задние колодки? По ним можно косвенно оценить качество суппорта.
Дима
707===Если она была ввернута "до отказа", то, ИМХО, должна была занимать самое "утопленное" положение. Если это не совмещалось - что-то не так. Кроме того, как я знаю, там вообще нет предела вращению.
: В руководстве, как раз описано приспособление для утапливания поршней, аналогичное тому, что мне удалось сотворить.
707===Не совсем. Фордовское приспособление совмещает "утапливание" и "ввертывание". А Вы просто давите. Правда, думаю, что это тоже допустимо.
: Задний поршень не подклинивает.
: Колодки ходят так:
: передние - тыс 30-40
: задние - тыс 50
А, простите, машина какая? Упустил. Для Скорпа ходимость задних колодок - выше всяких похвал.
Дима
Доброго времени суток, этот момент настал, момент когда я поставил ЗДТ на Сиерру, Ура)
Устанавливал все это три вечера после работы)
Для установки ЗДТ на Сиерру без замены полуосей, редуктора и ступиц понадобятся переходные планшайбы, трос ручника, суппорта, тормозные диски, тормозные колодки, думаю это не секрет
Для начала лучше всего перебрать и смазать наши суппорта, желательно еще диски проточить если они Б/У
Рем. комплект суппорта FRENKIT 243003, смазку использовал литиевую (синяя)
Разбираем суппорт:
1. Откручиваем скобу крепления
2. Откручиваем поршень
3. Снимаем чашку с пружиной и шайбой, держится замком
4. Снимаем еще один замок после чего достаем шайбу с прямоугольным отверстием по середине
5. Вынимаем шток на который накручивается поршень пассатижами, не повредите резьбу
6. Вынимаем пилюлю, находится под этим штоком
7. достаем рычаг ручного тормоза
10.2. Передние тормоза
10.2.1. Замена тормозных колодок
А – автомобили с двигателями 1,3 и 1,6 дм 3 ,
В – автомобили с двигателем 2,0 дм 3,
1 – кронштейн суппорта,
3 – тормозные колодки,
5 – тормозной диск
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,3 И 1,6 ДМ 3 Предупреждение
Рекомендуется одновременная замена всех тормозных колодок передних тормозов, если хотя бы одна из них износится до минимальной толщины.
В автомобилях с двигателями 2,0 дм 3 следует отвинчивать два болта.
13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 2,0 ДМ 3
16. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.
При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.
Когда меняют тормозные диски
Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.
Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:
- скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
- увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
- значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
- при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.
Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.
Подготовка к замене ТД
Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.
Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.
От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.
- Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
- Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.
Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.
Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.
Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.
В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.
Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.
Как снять тормозной диск
Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.
- Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
- Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
- Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.
- Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.
- На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
- Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
- После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.
- После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.
- На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.
- Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.
- После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
- Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.
Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Сиерра автомобиль хоть и отличный, но уже имеет довольно таки большой стаж. И многие запчасти уже не выпускаются. Так же многие из них стоят не вероятно огромных средств. Поэтому у нас есть два пути:
1) приобретать деталь с автомобиля с пробегом
2) искать взаимозаменяемые новые детали с других марок.
С Вашей помощью мы надеемся этот список всё время пополнять.
Всё что на данный момент удалось найти выкладываю ниже.
ДВИГАТЕЛЬ
1. Карбюраторный и инжекторный двигатели OHC имеют взаимозаменяемые головки блока цилиндров (точнее, можно легко поставить ижекторную вместо карбюраторной, наоборот же - есть одна проблема).
2.На фордовские двигатели V6, OHC и DOHC, по присоединительным размерам идет один в один "жигулевский". По внешним размерам, например, на OHC подходят и "2105", и "2101". Для эстетов или при более плотной упаковке моторного отсека рекомендую поискать фильтр чуть меньших размеров по высоте и внешнему диаметру, чем "классические" изделия 2101 нашего автопрома. Такой, например, производит С-Петербургская фирма БиГУР, модель GB-134 (на коробке - впечатляющий список модификаций Эскорт, Сиерра, Скорпио и других фордовских моделей); AC Delco, модель X18; Champion 102.Цена фильтров из-за широкого распространения тоже "жигулевская". Предложат дороже - не берите.
3.Датчик давления масла подходит от 2108 на Эскорты, Сиерры, Фиесты. Только нужно переделать клемму немножко.
4. Ремень ГРМ. На двигатели OHC 2.0 л и часть модификаций объемом 1.6 л - с тем же ходом поршня что и у OHC 2,0 л условно подходит от ВАЗ 2105 - те же 122 зуба, как и у родного. На ремне остальных модификаций двигателей OHC 1.6 л.119 зубьев. Для справки, на ремне ВАЗ 2108 - 111. Внешне - фордовский ремень и ремень для ВАЗ-2105 - один в один. К сожалению, профиль зуба вазовского и фордовского ремней отличаются. Определить это можно только по каталогу, на глаз отличие незаметно. Говорят, что ходит вазовский ремень на форде всего несколько тысяч; но по-моему, это вопрос скорее качества изготовления вазовских запчастей, а не совместимости. По крайней мере, до сервиса от места поломки Вы всегда доедете. На моей Сиерре вазовский ремень неизвестного мне происхождения до замены на "родной" отходил ~10000 км. Про различный профиль зуба я тогда еще не знал.
5. Датчик лямбда зонда. Подходит (на модели с впрыском) от Москвича или ВАЗ.
6. Из полезных моментов для сиероводов с 2.3D, можно отметить установку сальников клапанов от ВАЗовской классики, вместо заводских маслосемных шайб. Сальники на свои посадочные места стали как родные и это порадовало) так как они со своими обязанностями будут справляться лучше прежних).
ТРАНСМИССИЯ
1. На Сиерре тросик сцепления может быть легко переделан из вазовского. Оболочку оставляем старую. Покупается трос ручного тормоза от ВАЗ-классики (около 40 руб) и режется пополам! Одну половинку вставляем в старую оболочку, предварительно жирно смазав графитовой смазкой, клипса крепления к тормозной колодке отлично входит в отверстие в вилке сцепления. С другой стороны одевается любая подходящая металлическая втулочка для установки в сектор педального узла. На свободный конец тросика одевается кусочек медной трубочки и расклепывается молотком (можно зафиксировать и любым другим способом). Вот новый трос сцепления и готов!
2. Карданный вал. На Сиерре бывает двух видов. Различается по резиновой муфте - с тремя или шестью болтами. В сборе с муфтой взаимозаменяем. Трехболтовая муфта (новая) стоит раза в четыре дороже новой шестиболтовой. Муфты невзаимозаменяемы. Заменить резиновую муфту довольно сложно - чтобы присоеденить муфту собственно к кардану, ее необходимо сильно сжать. Сделать это без приспособлений довольно трудно. Заменить карданный вал в сборе не просто, а очень просто.
3. Шестиболтовая муфта карданного вала. Подходит от ВАЗ 2101.
4. Подвесной подшипник. Есть отечественный аналог самого подшипника, нужно только размерчик снять.
5. Шрусы. Купил в фордовском магазине GLO, а потом увидел в москвичевском магазине такой же, то есть с таким же заводским номером. У Москвича ШРУСы (внутренний и внешний) - разные. У Скорпио и Гранады - одинаковые и идентичны внутреннему ШРУСу Москвича. Цены: GLO на Форд - 70 долларов. Тот же GLO на Москвич - 30 долларов. Это на одном и том же рынке. А какой-то неизвестный импортный (на вид приличный, смазка, пыльник, хомуты, болты, да и в магазине приличном) на Москвич - 20 долларов. На Сиерре левая и правая полуоси отличаются длинной (около одного-двух сантиметров).
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ
1. Пыльник шаровой опоры. Порванный пыльник шаровой может быть заменен пыльником наконечника рул. тяги с девятки.
2. Сайлентблоки. Из резинок для девятошных "крабов" получаются супер сайленблоки.
Генератор.
3. Ступичные подшипники для Сиерры подходят от запора.
4. Пружины. На зад на Сиерру и Эскорт 90-х, говорят, подходят пружины от восьмерки если их обрезать примерно на полтора витка.
5. Колёса. Аналогов среди моделей для отечественных автмобилей не имеют. На Ford Sierra стальные бывают 13" и 14", литые и 15". Четыре шпильки крепления расположены на диаметре 108 мм, вылет 38 мм (или 41 мм ?), диаметр центрального отверстия 63,4 мм - параметры идентичны дискам Mondeo и Escort. Размер резины для 14" колес: 175/70,185/65,195/60,195/65. Говорю прямо: для нормальной езды более чем 195/55R15 вперед лучше не ставить. 195/60 в принципе должен влезть, но шанс свернуть арку в повороте повышается. Может, более жесткие пружины с газовыми аммо улучшат эту безрадостную картину.
Взад 205/70R14 влезает, если это кому интересно. Видел как-то на улице совхозного монстра - впереди 185/70, сзади 205/70. Ехал и не кашлял!
6. Рулевые тяги. Для Scorpio и Sierra отличаются только длиной, и если хватит длинны резьбовой части для регулировки схождения, могут быть заменены одна другой.
7. Ступицы на 5 шпилек---Легко! Все спокойно берется и ставится с Форд- Скорпио, включая задние дисковые тормоза!
8. Подходят суппорта от Scorpio, и тормозные диски от Sierr-ы с ABS (они идут увеличеного диаметра).
9. Пыльник на рулевую тягу я поставил от ОКА.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
1. Генератор. А) на большом числе двигателей (комплектация без гидроусилителя и кондиционера - там естественно ремень длиннее) - размерности 10х913. Может подойти "волговский" (10х1018) или жигулевский 2101 (10х935) - и тот и другой, скорее на модели с гидроусилителем или V6.
Б) Двигатель 1.6 ОНС без гидроусилителя. Подошел ремень от ГАЗ-53. Ремень был установлен в сильный натяг - еде надели. Попутно - пробовали и от Жигулей, и от Москвича - длинноваты.
2. Стартер. Заменяется болгарским втягивающим реле для ВАЗ 2108.
3. Фонари подсветки заднего номера Sierra и Scorpio. В магазине запчастей ГАЗ увидел фордовские фонарики по очень смешным ценам, примерил- один в один, только посадочное место на бампере ГАЗ 31029 чуть шире, чем на форде, но этот недостаток легко устраняется ножиком, бампер ведь пластиковый.
4. Погружной электробензонасос на Скорпио `90 был успешно заменен на аналогичное изделие от ВАЗ 2110.
5. Внешний электрический бензонасос может быть заменен аналогичным от нового двигателя ГАЗ с распределенным впрыском.
РАДИАТОР.
1. На Сиерру и Скорпио по размерам подходит радиатор от Газели, нужно смотреть расположение патрубков и возможность создания переходных кронштейнов.
2. Радиаторы на Сиеррах и Скорпах имеют одинаковые размеры, но крепления находятся на разной высоте - на Скорпио они ниже. Для разных двигателей существуют радиаторы с двумя вариантами расположения основных патрубков (вверху левого бачка + внизу правого бачка и наоборот) и разным количеством и расположением дополнительных (малых) патрубков.
КУЗОВ.
1. Газовые стойки (аммортизаторы) пятой двери хэчбека заменяемы стойками от "Москвича" 2141.
2. Сидения. Всё ради подогрева. Скорповские передние сидения отличаются от сиерровских по посадочному месту только расстоянием между передними и задними креплениями. Решается подкладыванием проставок (например, больших гаек) между кузовом и передним креплениями и установкой более длинных болтов (а, может, даже старых хватит, не помню). Задние крепления прикручиваешь просто в штатные дырки в полу. Насчет установки заднего дивана. подушка подходит, если не ошибаюсь, а вот спинка, боюсь, никак.
Читайте также: