Детали кузова рено дастер схема

Обновлено: 30.06.2024

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Передний бампер состоит из декоративной пластиковой накладки и усилителя. При несильных ударах, как правило, ломается только декоративная накладка бампера или ее составные части, которые можно заменить по отдельности.

Также отдельно можно заменить центральную часть накладки — она первой повреждается при наезде на высокие бордюры и прочие невысокие препятствия. Чтобы ее заменить ключом TORX ТЗО отворачиваем семь винтов.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Передний бампер" для Renault Duster

Демонтаж переднего бампера на Рено Дастер (Renault Duster) Снятие переднего бампера Рено Дастер Renault Duster: Крепление бампера. Устранение зазоров

Подвеска Дастера 4×4 отличается от стандартных переднеприводных вариантов. Если у вас полноприводная модель, стоит разобраться в особенностях конструкции. Это позволит быстро определить неисправности и провести самостоятельную диагностику состояния, не тратя деньги на автомастерскую.

Принцип устройства подвески Дастера

Модификация с четырьмя ведущими колесами отличается от стандартной только конструкцией задней подвески, передняя часть аналогична в обеих разновидностях. В моделях 4×4 использована подвеска макферсон, в которой основным рабочим узлом является стойка амортизатора. Название этот тип получил в честь инженера компании Дженерал Моторс, который придумал его.

Что касается принципа работы, то он достаточно прост. Когда машина едет по дороге и попадает на неровность, колесо поднимается либо опускается. При этом начинает работать пружина, которая сжимается либо распрямляется, одновременно с чем удлиняется или укорачивается телескопическая стойка.

Часть нагрузки распределяется по кузову, но основную работу выполняет пружина и амортизатор, который и гасит колебания, чтобы минимизировать вертикальное перемещение машины и обеспечить ее плавный ход. Если нужно повернуть, то вращается стойка с поворотным кулаком и колесом, закрепленным на ступице. Все достаточно просто, но при этом эффективно, что и обеспечило популярность данной системы.

По сути, макферсон – это подвеска, в которой амортизатор снизу жестко прикреплен к поворотному кулаку, а сверху зафиксирован в опоре, обеспечивающей подвижность в определенном диапазоне. При этом ось конструкции проходит через подшипник колеса и шаровую опору, обеспечивающую необходимую подвижность.

Система всегда состоит из одинаковых компонентов, которые могут отличаться по исполнению, но всегда выполняют одни и те же функции. Детали можно разделить на несколько групп в зависимости от характера их работы:

Гасящие узлы. Это амортизаторы, которые могут работать по разному принципу.
Упругие элементы. Это могут быть пружины, торсионы либо рессоры. Также сюда относятся отбойники и другие полимерные детали, помогающие гасить удары и колебания подвески при наезде на неровности.
Направляющие – это система рычагов, которые задают ограничение продольному и поперечному движению подвески.
Опорная часть. Обычно эту функцию выполняет поворотный кулак.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Не дает машине слишком сильно крениться на поворотах и при маневрах.
Система креплений. Сюда относятся все элементы – от болтов до хомутов с подушками и сайлент-блоков.

Кстати!

Если вы разберетесь с принципом работы, то сможете ремонтировать подвеску на только на Дастере, но и на большинстве других авто.

Подвеска Дастера 4×4: схема, фото

Лучше всего разобрать переднюю и заднюю часть отдельно, так как они имеют ряд отличий. После желательно посмотреть все узлы на своем авто, тогда вы сможете закрепить знания и проверить узлы, если это необходимо.

Передняя

Схема передней подвески с картинками позволяет разобраться во всех особенностях подвески буквально за несколько минут. При кажущейся сложности все достаточно просто и понятно:

Основным несущим узлом является подрамник, именно на нем расположены все детали передней подвески. Крепление подрамника к кузову должно быть прочным, чтобы исключить деформацию конструкции.
С каждой стороны на подрамник через сайлент-блоки крепится треугольный рычаг. Это подвижный элемент, с наружной стороны которого установлена шаровая опора.
К шаровой опоре крепится поворотный кулак. В узел также входит ступица и подшипник колеса.
На верхней части поворотного кулака крепится стойка амортизатора в сборе с пружиной. Этот узел фиксируется на брызговике кузова через опорно-поворотный подшипник.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, которая закреплена на корпусе машины через специальные подушки для обеспечения нужной подвижности.
Стойка стабилизатора соединяет элемент с амортизатором, ограничивая поперечный крен и обеспечивая стабильность движения.

При относительной простоте конструкции она обеспечивает мягкий ход и компенсирует большинство неровностей, если все узлы в хорошем состоянии.

Задняя

В отличие от переднеприводных авто, в которых задняя часть крепится на полузависимой раме, в модификации 4×4 задняя часть также независимая. Это обеспечивает большую стабильность и лучшую управляемость на высокой скорости, но при этом уменьшает возможности при передвижении по бездорожью. Конструкция состоит из следующих элементов:

Подрамник. Он поменьше, чем спереди, имеет другую форму, отличается и система крепления к кузову.
Несущий элемент соединяется с колесом за счет двух поперечных рычагов переднего и заднего (именуются по расположению относительно авто).
Ступица заднего колеса совмещена с кулаком, также в ней находится подшипник.
Амортизаторная стойка в сборе с пружиной крепится к кулаку снизу и к раме авто сверху через специальную опору.
Стабилизатор поперечной устойчивости расположен ближе к задней части и соединяется с амортизаторами через стойки.
Продольный рычаг крепится к ступице с одной стороны и кронштейну крепления кузова с другой.

Так как система по принципу и устройству напоминает переднюю, разобраться в ней несложно. Отличия касаются в основном конструкции рычагов, но это непринципиально.

Почему появляется шум и стук в подвеске

Со временем детали изнашиваются, что приводит к появлению посторонних шумов и стуков, особенно при движении по неровной дороге. Очень важно своевременно реагировать на это, так как одна неисправная деталь провоцирует ускоренный износ других, и через короткое время вместо недорогого ремонта может потребоваться замена нескольких узлов. Чаще всего проблемы появляются по следующим причинам:

Износ или повреждение сайлент-блоков. Резиновые проставки со временем теряют упругость или трескаются, что приводит к появлению люфтов и смещению положения деталей.
Выход из строя шаровых опор или шарнирных соединений стойки стабилизатора. Чаще всего это происходит из-за повреждения резиновых пыльников. Вода и грязь попадают внутрь и способствуют быстрому износу детали.
Проблемы с опорами стоек. Этот элемент подвергается высоким нагрузкам и со временем резиновая часть может продавиться или потрескаться, иногда причина в подшипнике, обеспечивающем подвижность соединения.
Выход из строя амортизаторов.
Поломка пружины. Деталь может надломиться, из-за чего появится постоянный шум или же стук, особенно если кусок застрял и мешает нормальной работе подвески.
Проблема со стабилизатором поперечной устойчивости. Чаще всего он не ломается, но изнашиваются подушки крепления к кузову, из-за чего люфт увеличивается и деталь стучит.
Неисправности рулевой рейки. Очень часто проблема в этом узле, а не в подвеске, но по стуку определить причину не получится. Нужно проверять соединения и крепления.
Износ опорных подушек двигателя. Иногда всему виной именно они.

Кстати!

Причиной стука может быть и любая другая деталь – от глушителя до бачка охлаждающей жидкости, который бьется о кузов при вибрации. Если вы услышали посторонний шум, это далеко не всегда означает, что проблема с подвеской.

Основные неисправности подвески

Большинство неполадок в подвеске Дастера можно диагностировать самостоятельно. Достаточно помнить несколько рекомендаций:

При выходе из строя подшипника при увеличении скорости появляется характерный гул. Также можно обнаружить проблему, если приподнять машину и повращать колесо вручную, любой посторонний звук недопустим.
Стойки стабилизатора даже при малейшем люфте будут стучать на неровностях. Чтобы проверить их, нужно внимательно осматривать соединения и при этом дергать деталь. Если заметно движение или слышен стук, требуется замена.
Стабилизатор поперечной устойчивости проверяется из ямы. Нужно дергать его и следить за состоянием втулок. Если там есть люфт, следует заменить элементы крепления.
Амортизаторы проверяются простым раскачиванием машины. Аккуратно и сильно нажмите на кузов в районе расположения стойки. Если все нормально, машина вернется в исходное положение сразу. Если же она раскачивается, то амортизатор неисправен.
Опорная стойка при повреждении также может быть причиной стука. Выявить проблему проще всего под капотом. В месте крепления должен быть небольшой зазор. Если элемент поднялся и расстояние до кузова увеличилось, это обозначает, что резина стойки продавлена и нужно менять деталь.
Проверить состояние сайлентблоков можно с использованием монтировки. Она подкладывается под рычаг, после чего элемент раскачивается, если есть лишние движения, нужно менять детали. Повреждения нередко можно выявить при визуальном осмотре.
Шаровые опоры вначале осматриваются. Если есть повреждения пыльника или он цел, но при движениях рычага вверх-вниз наблюдается люфт, то деталь нужно менять на новую.

Важно!

Если с подвеской все в порядке, проверяйте рулевое управление и другие узлы. Стук может издавать что угодно.

Чтобы обеспечить высокое качество ремонта, старайтесь приобретать запасные части премиум-класса: бюджетные детали имеют небольшой ресурс.

Отзывы владельцев

Можно отметить, что отзывы в основном положительные.

Юрий, 29 лет

Взял себе вариант 4×4 для покатушек за город. Выезжаем с друзьями на рыбалку почти каждые выходные. Нужен был недорогой автомобиль с нормальной проходимостью. Машина радует, подвеска на порядок комфортнее, чем в стандартных моделях за счет того, что сзади независимая система. Но для бездорожья она все-таки низковата, поэтому я сделал лифт подвески – поставил специальный комплект, просвет увеличился на 40 мм – теперь могу проехать почти везде.

Андрей, 36 лет

Полноприводный Дастер брал, чтобы ездить к родителям в деревню – там 20 км гравейки, которую постоянно размывает. Подвеска порадовала – если в ней все нормально, то никаких стуков и шумов нет. Система достаточно простая, неисправности выявить легко, если разобраться в конструкции. Меняю все сам. Если есть яма и набор инструмента, то работа не вызовет затруднений. Главное – брать хорошие запчасти: экономия до добра не доведет.

Олег, 44 года

Подвеска в полноприводном Дастере намного комфортнее, чем в обычном (я владелец обоих вариантов). Вначале ездил на переднем приводе, потом поменял на модель 4×4 – нравится мягкость, предсказуемость и хорошее сцепление с трассой на высокой скорости. Если следить за состоянием и менять детали по мере износа, то проблем не будет. Все просто и надежно.

Разобраться с подвеской в Рено Дастер 4×4 не составит труда, так как она не отличается сложностью и имеет конструкцию, используемую на многих моделях авто. Главное – вовремя устранять неисправности. Обнаружить их можно и без поездки в автосервис.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Duster , предохранители Renault Duster , электросхема двигателя Renault Duster , цветная электросхема Renault Duster , электросхема Dacia Duster , предохранители Dacia Duster , электросхема двигателя Dacia Duster , цветная электросхема Dacia Duster

Описание схем

Цвета проводов

• В основных электрических цепях используются провода следующих цветов

Красный	"+" 12 В до замка зажигания
Желтый	"+" 12 В после замка зажигания
Голубой	цепь габаритных огней или указателей поворота
Черный	непосредственное соединение на "массу"

Остальные провода и разъемы окрашены в следующие цвета: Белый, Голубой, Бежевый, Прозрачный, Серый, Желтый, Коричневый, Черный, Оранжевый, Красный, Розовый, Зеленый, Фиолетовый.

Независимая передняя подвеска на Рено Дастере, оборудованная телескопическими стойками и пружинами с нелинейной жесткостью, отличается повышенной энергоемкостью и рассчитана на эксплуатацию в условиях среднего бездорожья. При износе компонентов ухудшается управляемость автомобиля и появляются посторонние звуки. Владелец может провести самостоятельную диагностику и найти поврежденные детали. После ремонта рекомендуется отрегулировать угол установки колес, влияющий на ресурс покрышек и корректность управления.

Детальное описание устройства передней подвески Дастера

В состав ходовой части спереди входят:

нижний поперечный рычаг, закрепленный на подрамнике с помощью подвижных резиновых шарниров;
телескопический амортизатор 2-стороннего действия типа МакФерсон с верхним опорным подшипником;
цилиндрическая пружина, надетая на стойку (нижний виток упирается в приваренную к трубе площадку, а верхний прижат опорой с подшипником);
поворотный кулак, закрепленный на стойке болтами и на рычаге с помощью шаровой опоры;
ступица, вращающаяся относительно кулака на шарикоподшипнике, не требующем регулировки;
стабилизатор поперечной устойчивости, проходящий через резиновые втулки на подрамнике; с шаровыми пальцами.

Различия конфигураций 4х2 и 4х4

Базовый вариант кроссовера с трансмиссией 4х2 оснащен приводом на передние колеса. Модификации 4х4 отличаются конструкцией коробки передач, в которую введен раздаточный редуктор, и задней многорычажной подвеской. Ходовая часть спереди не зависит от типа привода. В конструкции узлов подвески используются унифицированные детали.

Машины с полным приводом отличаются применением пружин с увеличенной жесткостью (из-за повышенного веса трансмиссии).

Схема и конструкция узла

При движении автомобиля колесо наезжает на препятствие, рычаг поднимается вверх, сжимая пружину и двигая шток амортизатора. При повороте руля наконечники передают усилие к поворотным кулакам, опорные подшипники позволяют отклонять колеса в стороны относительно кузова (угол ограничивается конструкцией реечного механизма). Приводные валы с шариковыми шарнирами обеспечивают передачу крутящего момента вне зависимости от положения передних колес.

Особенности подвески Renault Duster

Передняя подвеска автомобиля Renault Duster отличается использованием 2-трубных стоек, заполненных газом, обеспечивающим повышенную жесткость (по сравнению с минеральным маслом). Владельцы машин могут использовать пружины с увеличенной высотой (для наращивания дорожного просвета) или распорные втулки между витками стандартного элемента.

Других отличий ходовой части от классической схемы МакФерсон нет.

Основные неисправности

стук и посторонний шум, возникающий при движении автомобиля;
самопроизвольный увод машины от прямолинейной траектории;
неравномерный или ускоренный износ протектора покрышек.

Причины стука подвески на неровностях

Причины возникновения посторонних шумов при работе передней подвески:

Плохо затянутые гайки крепления пальцев стоек штанги стабилизатора и резиновых креплений.
Выход из строя шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
Повреждение резиновой секции, расположенной в опоре передней стойки.
Износ шаровой опоры рычага (например, из-за повреждения резинового пыльника и последующего вымывания смазки из узла).
Металлический стук справа или слева при переезде кочки указывает на разрушение цилиндрических пружин, от которых отламываются витки.
Естественный износ тел качения или беговых дорожек подшипников передних колес. Равномерный гул может возникнуть при недостаточной затяжке гайки крепления (например, из-за ошибки при выполнении ремонта).
Посторонние звуки возникают при смятии или разрушении резинового буфера сжатия, расположенного в передних стойках.

Проверка ходовой части

Тестирование производят на автомобиле, установленном на горизонтальном механическом подъемнике или в гаражном боксе, оборудованном смотровой ямой. Перед началом проверки требуется вывесить переднюю часть машины, обеспечив зазор между протектором покрышек и опорной поверхностью. Затем необходимо оценить состояние резиновых чехлов, защищающих шаровые пальцы. Не допускаются трещины и разрывы, а также следы вытекания смазки через линии стыка пыльника и металлического корпуса шарнира.

Осмотреть подвижные элементы, на которых не должно быть следов повреждений и неровности дорожного покрытия. Состояние шарниров проверяют монтажной лопаткой, не допускается люфт в соединении пальца и обоймы. На опорах рычагов не должны наблюдаться следы старения или механического разрушения эластичной части и отделение резины от металлических обойм. Поврежденные элементы требуется поменять на детали, выпущенные заводом Renault или альтернативными поставщиками (подбор осуществляют по каталогам).

Устранение неприятного звука

Владельцы машин отмечают появление постукивания при проезде мелких неровностей из-за зазора между корпусом опорного подшипника и чашкой кузова (конструктивный дефект платформы B0, на которой построены кроссоверы Duster, Kaptur и легковые автомобили Logan). Для устранения неисправности устанавливают резиновое кольцо, изготовленное из разрезанного поперек эспандера с минимальной жесткостью.

Помимо устранения посторонних шумов улучшается поведение машины при резких изменениях траектории движения и пропадает вибрация на рулевом колесе.

Ремонт и разборка передней подвески

После определения поврежденных элементов производят разборку ходовой части. Следует учитывать, что некоторые узлы меняют попарно (например, пружины или стойки), поскольку в процессе эксплуатации детали теряют первоначальные характеристики. Для выполнения ремонтных работ машину ставят на подъемник или над ямой в гараже, а затем демонтируют передние колеса. При обслуживании в боксе под пороги ставят стальные опоры, предотвращающие срыв кузова с домкратов.

Демонтаж стойки стабилизатора и подушек штанги

Краткий алгоритм действий при обслуживании переднего стабилизатора поперечной устойчивости:

Открутить гайки крепления пальца стойки к корпусу трубы амортизатора.
Вынуть палец из отверстия, а затем снять крепление стойки к штанге амортизатора (по аналогичной схеме).
Установить новые стойки и затянуть гайки, не допуская прокручивание шарового пальца.
Для замены резиновых подушек необходимо отвернуть 2 болта, удерживающих скобу на поверхности подрамника. Если на штанге стабилизатора имеются механические повреждения, то элемент необходимо заменить.

Снятие амортстойки

Если автомобиль раскачивается при движении, то потребуется снять амортизаторы для замены:

Открыть капот, а затем отвернуть на 1-2 оборота гайку крепления штока амортизатора, удерживая металлический стержень от прокручивания другим ключом.
Снять жгут электропроводки датчика частоты вращения с кронштейна на стойке амортизатора, а затем вынуть резиновый шланг тормозного механизма.
Отвернуть гайку, удерживающую шарнир стойки стабилизатора на амортизаторе. При этом необходимо удерживать палец от прокручивания дополнительным ключом.
Вынуть палец стойки из посадочного гнезда, а затем последовательно отвернуть гайки болтов, соединяющих поворотный кулак с трубой амортизатора. Поскольку на резьбовых элементах оседает дорожная грязь и образуется ржавчина, то необходимо предварительно очистить поверхности металлической щеткой и обработать специальной жидкостью, снижающей трение.
Вынуть болты крепления, а затем полностью отвернуть верхнюю гайку фиксации стойки к кузову.
Демонтировать опорную шайбу и вывести стойку из кузова для дальнейшей разборки.
Снять кронштейн крепления проводки и тормозного шланга, а затем сжать витки пружины винтовым съемником.
Надеть ключ на шток амортизатора и отвернуть гайку крепления верхней опоры.
Снять элементы со штока, а затем демонтировать пружину.
Удалить защитный чехол амортизатора с буфером хода сжатия. Проверить работоспособность стойки, надавив руками. При обнаружении заклинивания штока или неравномерного движения узел необходимо поменять.
Произвести сборку узла в обратной последовательности.

Шаровая опора и рычаг

Если передняя подвеска стучит на неровностях, а проверка выявила поломку шаровой опоры, то необходимо выполнить действия:

Отвернуть гайку, удерживающую палец на поворотном кулаке (с удержанием шарнира от прокручивания в обойме ключом).
Вынуть палец из посадочного гнезда специальным рычажным съемником с винтовым механизмом.
Отвернуть гайку болта, удерживающего задний шарнир рычага на подрамнике. Необходимо предупредить прокручивание болта, используя второй гаечный ключ.
Выбить болт медным молотком из отверстия.
Демонтировать крепление переднего шарнира по аналогичной методике.
Снять рычаг с автомобиля. Шаровая опора крепится в заводских условиях на 3 стальных заклепках (изготовитель предполагает замену рычага в сборе). Если владелец планирует установить новую опору, то необходимо срезать головки заклепок абразивным инструментом.
Выбить заклепки пробойником (например, стальным стержнем подходящего диаметра), а затем снять опору.
Установить новый шарнир, который необходимо закрепить 3 болтами (входят в набор).
Произвести сборку конструкции в обратной последовательности.

Демонтаж пружин и поворотных кулаков

Для снятия поворотного кулака потребуется:

Развести колодки монтажной лопаткой, а затем вывернуть болты крепления суппорта к кулаку. Узел подвешивается на рычагах подвески на проволоке, не допускается перегиб тормозного шланга.
Снять палец шаровой опоры рулевого наконечника, а затем отвернуть винты крепления тормозных дисков.
Демонтировать их и снять датчик подсчета частоты вращения колеса.
Поочередно отвернуть гайки болтов, удерживающих кулак на корпусе стойки.
Отвернуть гайку и вынуть палец шаровой опоры нижнего рычага.
Снять кулак со ступицей с наконечника приводного вала для дальнейшего обслуживания.

Для демонтажа пружины необходимо снять стойку. Упругий элемент предварительно сжимают специальным винтовым приспособлением. После сборки ходовой части необходимо проверить угол установки колес, влияющий на ресурс покрышек и поддерживающий стабильность траектории движения. Регулировку производят на электронном стенде с повышенной точностью измерения.

Читайте также: