Диагностика ходовой рено трафик
Обновлено: 05.07.2024
"Ходовая" Renault Trafic (а также Opel Vivaro, Nissan Primastar) состоит из комплекса узлов, которые предназначены для перемещения автомобиля по дороге. Ее механизмы позволяют водителям передвигаться с комфортно, так как она является основным фактором, непосредственно влияющим на безопасность. На автомобиле можно ездить со сломанным сиденьем или помятым крылом, но именно неисправность ходовой части может стать причиной аварийных ситуаций на дороге.
Ходовая часть автомобиля включает в себя такие элементы как рама или кузов, подвески колес, балки мостов, шины и колеса. Каждый элемент выполняет свои функции, позволяющие водителям и пассажирам передвигаться в удобных условиях, не испытывая различных механических колебаний, и обеспечивающие безопасность в аварийных ситуациях. Механизмы ходовой части связывают кузов автомобиля с колесами, а также регулируют силы, действующие на машину, вибрацию и тряску. Когда автомобиль на большой скорости едет по шассе, ходовая часть защищает его от медленных колебаний.
Подвеска:
Подвесками называют ряд устройств, основная задача которых, связать между собой колеса автотранспортного средства и его кузов. Она преобразовывает, поглощает и смягчает удары, которые могут передаваться от дорожного полотна на кузов. Существует два вида подвесок. Они делятся на независимые и зависимые. В отличие от зависимой подвески, которая считается несколько устаревшей, независимая дает возможность колесам, расположенным на общей оси, передвигаться в вертикальной плоскости, вне зависимости друг от друга. Именно такую подвеску чаще всего используют в современных автотранспортных средствах.
Основные требования, которые предъявляются к подвескам:
- полное соответствие рулевого привода и колес;
- прочное соединение колес с кузовом;
- прочность и длительный срок службы деталей.
Передняя подвеска Опель Виваро, Рено Трафик и Ниссан Примастар состоит из: подрамника, рычагов, шаровых, наконечников, стабилизатора, стоек стабилизатора, поворотных кулаков и передних амортизаторов. Ходовая часть автотранспортного средства связана с его кузовом при помощи таких элементов, как амортизаторы. Не менее важная деталь – это стабилизатор поперечной устойчивости. Если автомобиль при повороте кренится на борт, он начинает закручиваться и исправлять положение кузова.
Задняя подвеска Опель Виваро, Рено Трафик и Ниссан Примастар состоит из балки, пружин, двух реактивных тяг, ступицы и амортизаторов.
Шины и колеса:
Следующие элементы ходовой части – это шины и колеса. Колеса состоят из диска и шины. Шины предназначены для смягчения ударов от неровностей, благодаря упругости, а также находящемуся в них сжатому воздуху. Они могут быть летними, зимними или всесезонными. Также они подразделяются на диагональные и радиальные. Диагональные шины обладают большей прочностью, а радиальные – эластичностью.
Причины поломок ходовой части автомобиля
Регулярные нагрузки на различные элементы ходовой части, которые не прекращаются даже после остановки движения, могут привести к различным поломкам. Если автомобиль начинает испытывать затруднения при прохождении на большой скорости поворотов или для его удержания на проезжей части требуются большие усилия, велика вероятность того, что необходим ремонт ходовой части автомобиля. Еще один показатель – кузов может колебаться и раскачиваться при торможении, и на поворотах. Причина может крыться в вышедших из строя амортизаторах или элементах подвески. Ощущается вибрация при движении. Вибрация может возникнуть из-за задних амортизаторов, которые изношены; из-за того, что давление в шинах не соответствует определенным нормам; или того, что подшипники ступиц колес в плохом состоянии. В процессе движения автомобиля начинает стучать подвеска. Проблема может возникнуть из-за ослабления болтов крепления или деформированных дисков колес. Стук и скрип амортизаторов возникает по причине их поломки; ослабления крепления резервуара или поршня, а также утечки жидкости. Скрип при торможении на поворотах. Как правило, такой скрип возникает из-за неисправности амортизаторов или стабилизатора поперечной устойчивости.
Диагностика ходовой части автомобиля и ее ремонт
Как только возникают малейшие подозрения, что ходовая часть работает неисправно, необходимо доставить автотранспортное средство в сервис, где специалисты продиагностируют его, используя специально предназначенное для этого оборудование. Чем чаще эксплуатируется автотранспортное средство, тем более внимательно необходимо следить за его ходовой частью, диагностику которой, желательно делать через каждый 30 тысяч километров. Следует помнить, что к ремонту ходовой части нужно подходить ответственно. Конечно, можно просто заменить все детали, но в этом случае, стоимость ремонта будет достаточно высока. Оптимальным вариантом станет проведение диагностики и выявление списка непригодных элементов. Диагностика ходовой части автомобиля включает в себя: осмотр амортизаторов, рычагов, пружин, опорных чашек; проверку рулевых наконечников, шаровых опор; состояние узлов; проверку ступичных подшипников; проверку герметичности тормозной системы и гидросистем машины; определение степени износа дисков, шлангов, тормозных колодок и барабанов. Регулярная диагностика позволяет выявить неполадки ходовой части автомобиля на ранней стадии, когда отсутствуют четко выраженные признаки сбоя в работе каких-либо элементов.
Установки сигналки Ищем куда установить блок новой сигналки часть 2
ВАЗ 2109 , С ПНЕВМОПОВЕСКОЙ
Вопрос к подписчикам. Как это должно работать?
Как продлить жизнь КПП.
Пробуем разобрать и собрать замок зажигания
Как сделать светодиодный фонарь из обычного
Установка пружины Prado 150
Так как машина не простаивает, а продажа авто сейчас проблема, вернее проблема продажи по адекватной цене, то решил убрать посторонние стуки с ходовой. При осмотре выявлено: прослабленные рулевые наконечники (родовое проклятие), рулевые тяги и причину стуков — левая стойка стабилизатора. Вспоминая, что прошлое хирургическое вмешательство было при покупке пробеге в 178 000км, а сейчас почти 228 000км было решено произвести следующую операцию замену. Были заказаны рулевые наконечники 4006147, 4006148 и шаровые опоры 4005281- Sasic, рулевые тяги 916846 и стойки стабилизатора 915572 — Ruvillе,'это что бы два раза не делать развал — схождение. Уложился в 1640 з/ч+ 46 доставка +300 замена+200 схождение = 2186грн. Это нормально — пробег в 50 000км по нашим направлениям без сюрпризов. Я уверен, что комплексный ремонт намного полезней для "здоровья" авто. А то сегодня стойки стабилизатора, завтра шаровые, послезавтра наконечники- и так всегда в ремонте…правда и больно дорого сразу…
Хотя нет один сюрприз вылез во время операции ремонта. При диагностике не обратили внимание на передние тормозные колодки, а они больше мертвые, чем живые. Поэтому вскоре будет замена передних колодок.
В итоге: шаровые еще бы прожили немного, но не более 10 000км. Все остальные снятые элементы ходовки практически убитые. А вот сайлентблоки удивили — ни трещин ни подрывов, в том числе и на подрамнике.
50 000км — много это или мало? Я думаю, Вы огласите свои суждения по этому поводу.
Пробег в основном по городу. Сразу были поездки в Крым, но после известных событий были только разовые поездки в Киев, Одессу (Коблево), Луцк, Днепр и в Кириловку. В процентном выражении 90/10.
Parts
Renault Trafic 2008, engine Diesel 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 10
в литве приличные а в латвии понимаешь когда границу пересекаешь.с литвы.
Да, пробег не большой, но дороги там и правда печальные. Моя при пробеге 70000 еще бодрая, на Ситроене Берлинго ремонт подвески пришел только на 150000 км.
Давненько ничего не писал, хотя на сайт захожу частенько. Решил дополнить чуть, с прошлого года по машине провел небольшое т.о., на фото видно - рулевой наконечник, даже вроде оба и нижняя опора двигателя. Процесс прост - открутил старое - прикрутил новое. В отличие от нашепрома - от времени сильно не закисает, кроме коллектора, пришлось менять сильфон (гибкая вставка, вроде так называется). Старый срезал, новый вварил: делал на сервисе с подъемника и варили полуавтоматом. Сильфон-450 р., работа - 300 р., проворил не на 5, поэтому так не дорого.
Пробег с момента покупки перевалил за 15 тыс. км.
За это время было сделано две замены масла.
Примерно 500 км назад заменил тормозные колодки на новые марки Bosch (4350 руб. за пару) и поставил новые тормозные колодки (1100 за комплект), какие-то итальянские, марку забыл. Фото не сделал, но износ на дисках был приличный. Пробег все-таки. Все детали как обычно с экзиста.
Поломок нет. ттт.
Ремонт ручки кратко в картинках.
Сегодня не поленился и решил полностью показать салон изнутри. Поэтому смотрим фотки и благодарим за труды.
Сидения весят фиг знает сколько, но двоим мужикам было не очень удобно их выносить и заносить. Не очень легкие, габаритные, а места в салоне для маневра мало, того и гляди врежешься в обшивку салона и чего-нибудь поцарапаешь. Вот. Это из минусов. Но зато каков результат!
Так получилось, что последние несколько дней подрабатывал строительством. Машина ездила без третьего ряда. В увеличенном таким образом "грузовом" отделе перевозился строительный инструмент - начиная от гвоздей вплоть до двухметровой стремянки и небольшой бетономешалки.
Сегодня решил заменить воздушный и топливный фильтры. На фото все видно. Забыл выкачать воздух грушей, от этого машина глохла каждые сто метров. Пока до меня не дошло ))
Искал литьё. Тут все грустно. Выбора нет, в наличии совсем нет, только на заказ. В общем решил не заморачиваться ездить с колпаками. А так хотелось повыпендриваться.
Фотографии салона, сделал между делом, пока сидел в очереди на замену масла. Масло Elf Evolution SXR 5W-40, две канистры по 4 литра обошлось в 3306 рублей в местном магазине. Замена масла бесплатно у них же в сервисе. По документации нужно 7,7 литров. После замены, в одной канистре осталось около литра. Мастер на сервисе рекомендовал держать уровень примерно по середине щупа, чтобы не давануло. Надеюсь, правильно говорит. У меня не достаточно знаний, если кто в курсе, пишите.
Масленый фильтр Filtron обошелся в 110 рублей.
Приветствую всех заглянувших. Давно не писал, да и не о чем, в техническом плане. Итак, закупил запчасти для приведения в порядок ходовой, точнее переда. Симптомов тревожных не было, но решил проверить. Чтобы не тратить время, пришлось потратить деньги, а именно закупил практически все (косточки, шаровую, втулки стабилизатора, ступичный (появился еле заметный тонкий писк при движении, который слышно при открытом окне)). З/ч вышли в примерные 10 000 руб., с учетом на обе стороны+косточки для зафиры+воздушный+масляный.
Проведена небольшая подготовка к лету. А именно поменял свечи (NGK были, Bosh стали). Сколько выходили, не ведую, но видимо не мало, на 3-х из всех где изолятор завальцован в металлическую часть свечи, на фарфоре видны следы, как от ржавчины. Но они не стираются и если присмотреться, но идут тончайшими нитями. Это Газы, которые не хотят совершать полезную работу и рвутся наружу. Старая свеча им в этом содействует. У кого так же, лучше поменять.
Так же поменял резину на летнюю (Viatti Bosco 215/65/16, 98Н).
Поменял ступичный подшипник (задний правый). Тишина. Наступила тишина. Честно говоря, я не ожидал, что такой гул может идти от подшипника, внешне он никак себя не проявлял, ни люфтов, ни нагрева. А я напрасно грешил на резину и особенность фургона. Сейчас можно спокойно общаться с сидящими сзади. На очереди левый, поскольку небольшой нехарактерный шум при вращении на вывешенном колесе уже есть. По цене: стоимость замены – 800 руб, подшипник ступицы SNR FC40772S – 1671 руб. Сама замена достаточно проста, единственная засада – перепрессовка подшипника, так что проще сделать в любом сервисе.
Данная инфа может оказаться для кого то полезною, так что напишу…
На днях решил поменять задние колодки, поскольку еще при смене колес обратил внимание на небольшой запас колодок. Колодки купил в Мегвее, производителя не помню, сказали не скрипят, цена около 1100 руб. Процедура невероятно простая, снять колесо, открутить два болтика под ключ на 13, снять суппорт, поменять колодки и собрать в обратной последовательности. Однако возникли небольшие сложности. Суппорт снять просто, открутить два болта на 13, поддерживая его ключом на 15, которого у меня не было, зато отлично подошел старый разЁ…..ный на 14. Далее поршни необходимо не только вдавливать, но и вкручивать (по часовой стрелке).
Читайте также: