Как на пежо боксер включить заднюю передачу
Обновлено: 04.07.2024
МКПП Пежо Боксер – отличная коробка передач, которая дарит комфортное и безопасное управление автомобилем в различных условиях. Однако и это изделие иногда требует ремонта, и важно знать, какие признаки указывают на ту или иную проблему, и что делать в случае поломки.
Каковы типовые неисправности такой МКПП
Конечно, качество Peugeot Boxer на высоте, однако это сложное устройство, и, как и любая другая техника, подвержено непобедимому агрессивному фактору – времени. Вот почему важно всегда обращать внимание на любые отклонения от нормальной работы изделия, а также знать о классических проблемах такой коробки.
Если вдруг из устройства потекло масло, это повод предпринять срочные меры. Также нужен ремонт и в случае, если возникают какие-либо трудности при переключении передач. Иногда какая-то передача не включается или включается с трудом. Иногда сложно переключаться с любой передачи и на любую. Иногда передача самопроизвольно выключается.
Также ненормально, когда при переключении передач возникают посторонние шумы. Эти звуки свидетельствуют о том, что механизмы больше не работают гармонично по отношению друг к другу. А это рано или поздно может привести к трагедии.
Типовыми проблемами являются износ муфт синхронизаторов, повреждение подшипника прямой шестерни, заклинивание этой и других шестерен… Любая из неисправностей критична, и чем раньше она будет устранена, тем лучше.
Как отремонтировать Peugeot Boxer
Любая МКПП – сложное изделие. Тем более, Peugeot Boxer – качественное устройство от известного производителя, а значит – вдвойне требует профессионализма от того, кто будет ее ремонтировать. Вот почему этим стоит заниматься только специалистам.
Даже для того, чтобы просто извлечь коробку, требуется специальное оборудование. Таковое нужно и для ремонтных работ. Причем это оборудование должно соответствовать рекомендациям от производителя. Грамотные специалисты будут пользоваться только таким.
В хорошем сервисе быстро починят МКПП Пежо Боксер, и небольшая пауза в эксплуатации автомобиля вряд ли станет проблемой. Когда коробка вновь будет исправна, вождение станет безопасным и более приятным.
Даже если человек прекрасно разбирается в автомобилях и теоретически может сам устранить неисправность, не стоит забывать о затратах на оборудование. В итоге это будет просто экономически невыгодно. В то же время, обращение в хороший сервис – недорого и не требует траты времени и сил.
Видео Peugeot J5 / Boxer, Citroen C25 / Jumper, Fiat Ducato замена сцепления и ремонт КПП - синхронизатора, ремонт блока выбора передач
Peugeot J5 / Boxer Mark I, II общая информация (Пежо Ж5 и Боксер 1981-2006)
ПРОВЕРКА СЦЕПЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Прежде чем снимать сцепление с целью его замены, необходимо произвести следующие работы для определения места дефекта:
• Запустить двигатель и оставить его работать на оборотах холостого хода.
• Нажать на педаль сцепления и выждать примерно 3 секунды.
• Включить заднюю передачу. Если при этом в коробке передач раздается скрежет, можно считать, что следует заменить сцепление или ведомый диск, так как прервана связь между сцеплением и маховиком.
Для проверки проскальзывания сцепления:
• Проехать на автомобиле до разогрева коробки передач и сцепления до рабочей температуры.
• Остановить автомобиль и затянуть ручной тормоз.
• Включить третью передачу.
• Нажать на педаль сцепления, увеличить обороты
двигателя до 3000 - 4000 об/мин и быстро отпустить педаль сцепления. Сцепление функционирует
нормально, если при этом двигатель сразу же глохнет.
Когда сцепление уже имеет значительный пробег, постепенно начинает ощущаться, что сцепление проскальзывает. В этом случае прежде всего следует проверить его регулировку. Проскальзывание сцепления может также проявляться при движении на подъеме. Если при даче газа кажется, что двигатель вращается быстрее, чем это ощущается по движению автомобиля, это означает, что двигатель вращается быстрее, чем соединение сцепления. При проскальзывании сцепления крутящий момент двигателя передается на трансмиссию не полностью. Ведомый диск сцепления при этом не достаточно сильно зажимается между рабочими поверхностями маховика и ведущего диска. В большинстве случаев можно полагать, что на накладки сцепления попало масло из двигателя или из коробки передач или накладки сцепления обгорели или изношены. Единственным выходом является замена ведомого диска или в большинстве случаев всего сцепления.
СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление снимается после снятия коробки передач.
• Отметить положение сцепления относительно маховика. Для этого используется керн, которым ударяют по сцеплению и маховику.
• Равномерно и перекрестно ослабить шесть болтов сцепления до разгрузки пружин. При этом следует удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление и вытащить ведомый диск. Если сцепление застревает на штифтах маховика, можно воспользоваться отверткой, чтобы осторожно отжимать сцепление от маховика. Обратить внимание на то, что более длинная сторона ступицы ведомого диска обращена к коробке передач, то есть наружу. Это следует запомнить, чтобы учесть при установке.
• Сразу же протереть тряпкой внутреннюю сторону маховика и проверить его рабочую поверхность. Если ведомый диск изношен до головок заклепок, то возможно, что заклепки повредили поверхность маховика или ведущий диск.
• Если необходимо снимать маховик, то при его установке следует ставить новые болты. Также заменяются болты крепления сцепления, если они выглядят изношенными. В случае, когда требуется разделять двигатель и коробку передач, обязательно нужно снимать сцепление для его контроля. Если рабочая поверхность маховика внешне выглядит небезупречно, следует использовать эту возможность, чтобы снять маховик для его обточки. При этом допускается снятие материала толщиной не более 0,5 мм. Для сохранения силы прижатия такую же толщину следует снимать и с прилегающей поверхности сцепления.
РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ
Проверить отсутствие повреждений и перекоса ведущего диска и корзины сцепления. При наличии повреждений обе детали заменяются в комплекте. Проверить состояние пружин ведомого диска и шлицевой конусной насечки диска. Замасленные накладки диска не очищаются, в этом случае следует заменять ведомый диск. Демпфирующие пружины ведомых дисков имеют не одинаковую цветовую маркировку на всех двигателях и здесь тоже важно при приобретении нового ведомого диска указывать год выпуска и номер двигателя. Проверить накладки сцепления на возможность их повторной установки, измеряя глубиномером расстояние от верхней поверхности накладок до верхней стороны головок заклепок, как это показано на рисунке. Если этот размер составляет менее 0,30 мм, следует заменить диск. Диск также заменяется, когда измеренный размер приближается к предельному значению.
• Для проверки биения ведомого диска соответствующий стержень или вал сцепления устанавливается в центрах токарного станка. Поставить рядом с диском стрелочный индикатор на соответствующей стойке таким образом, чтобы измерительный щуп прилегал к краю диска. Медленно проворачивать диск и считывать показания со шкалы стрелочного индикатора. При показаниях, превышающих 0,4 мм, можно при желании осторожно отрихтовать диск. В противном случае заменить ведомый диск.
Проверить перемещение ступицы ведомого диска на шлицах вала сцепления. Для этого надеть диск и взяться за наружный край большим и указательным пальцами. Перемещать шайбу в обе стороны по направлению вращения. Если люфт при этом составляет более, чем 0,4 мм, имеется износ шлицевого соединения. Причина при этом находится чаще всего в ведомом диске. Проверить износ внутренних концов диафрагменных пружин. При обнаружении глубокой выработки следует заменить сцепление в комплекте. Концы диафрагменным пружин должны располагаться на одинаковой высоте не более 0,5 мм. Погнутые концы могут быть выпрямлены.
Для этого обычно используется специальный инструмент, но для выпрямления концов пружин можно воспользоваться и стальной полоской с прорезью. Если износ на концах достигает глубины 0,3 мм сцепление также подлежит замене. Наложить на рабочую поверхность ведущего диска стальную линейку, как показано на рисунке, и измерить щупами щель. Если размер щели превышает 0,3 мм, сцепление необходимо заменять.
УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Установка сцепления производится в обратной последовательности. При этом необходимо обращать особое внимание на еле дующие «пункты:
• Вложить ведомый диск в маховик удлиненной стороной ступицы диска наружу и вставить в диск и в отверстие маховика центрирующий стержень, как показано на рисунке. Этот стержень должен входить в шлицевую часть ведомого диска и меть шейку, подходящую к направляющей коленчатого вала. Для этого может быть использован также старый вал коробки передач. Опытный механик может отцентрировать ведомый диск и на глаз.
• Надеть на центрирующий стержень и приставить к ведомому диску корзину сцепления. При повторной установке прежнего сцепления должны совпадать нанесенные керном метки. Новое сцепление может устанавливаться произвольным образом.
• Равномерно и перекрестно завернуть новые болты сцепления с моментом затяжки 15 нм. При этом необходимо удерживать маховик от проворачивания. При этом следует время от времени вставлять и вынимать центрирующий стержень, чтобы обеспечить центровку.
• Закрепить коробку передач на двигателе и установить силовой агрегат на автомобиль или установить коробку передач в соответствии с указаниями раздела. Слегка смазать шлицевые соединения вала сцепления и наружные поверхности направляющей муфты выжимного подшипника сцепления графитовой смазкой (рекомендуется смазка Molykote BR2).
• После установки коробки передач отрегулировать трос сцепления. На конце троса навернуты две гайки. Целью регулировки является доведение высоты педали сцепления до высоты педали тормоза. Для регулировки сначала ослабить наружную гайку, а затем перемещать расположенную под ней вторую гайку. При наворачивании этой гайки педаль поднимается, а при отворачивании педаль сцепления опускается. После регулировки затянуть наружную гайку, удерживая внутреннюю гайку. После регулировки проверить ход педали сцепления. Он должен составлять 180 мм. При этом измеряется разница положения отпущенной педали и полностью нажатой педали. При измерении сначала измеряется расстояние от пола до отпущенной педали, а затем расстояние от пола до полностью нажатой педали. Разность между двумя результатами измерений является ходом педали сцепления.
ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
После отворачивания регулировочных гаек на конце троса и освобождения троса из опоры продвинуть трос в салон автомобиля и отсоединить другой конец троса из крепления на верхней стороне педали сцепления. Установка производится в обратной последовательности. Все трущиеся места троса необходимо слегка смазать универсальной смазкой. После установки троса отрегулировать педаль сцепления, как это описано при установке сцепления.
ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
Для замены выжимного подшипника сцепления требуется снятие коробки передач. Освободить подшипник с внутренней стороны корзины сцепления и вытащить вперед. Выжимной подшипник закрыт и не должен помещаться в какие-либо моющие жидкости. Выжимной подшипник должен иметь легкий ход без заклиниваний.
Установка подшипника производится в обратной последовательности. Перед установкой подшипника смазать шлицевые соединения вала сцепления и наружные поверхности направляющей муфты выжимного подшипника сцепления графитовой смазкой (рекомендуется смазка Molykote BR2). Смазать отжимной рычаг сцепления с обеих сторон универсальной смазкой. Выжимной подшипник обязательно заменяется вместе со сцеплением и ведомым диском, так как иногда вновь установленное сцепление приходится опять снимать из-за выжимного подшипника, в котором обнаруживается шум вскоре после замены сцепления.
Читайте также: