Как слить солярку с рено мастер 3

Обновлено: 04.07.2024

Привет! Есть необходимость слить соляру с бака. Пробовал сунуть шланг (огородно-поливочный) в заливное отверстие - до топлива не достаёт, кмк во что-то упирается. Крышку бака в салоне искал - в более-менее открытом доступе не нашел, но обшивку не поднимал - жалко испортить.

Может, кто-нибудь подскажет более-менее простой и безболезненный способ, как слить?

Машина - Сеник эРиКC четыре, дизель. Думаю, что всё будет так же, как и в просто трактор-Сенике.
Заранее спасибо!

Мож владелец Сценика знает? Надо его спросить:)) Там наверное что-то вроде сетки на входе стоит, чтобы дворники не проваливались :). Или просто узкое горло или колено. ИМХО шланг потоньше взять надо.

В конце концов, можно, наверное, как из чайника, только прольется мимо много :).

Так он и просил =) Я, конечно, попробую дворником :), ну или чем потоньше - под рукой ничего другого не было.
Аааа нигде картинки нету, чтоб понять как оно устроено, скажем, от горловины до бака включительно?

Надо бы почиститься,а вот на основательное мероприятие на станции не попасть.Кто что в бак добавлял для очистки(именно для очистки,разово).И как сработало.

Можно помыть форсунки "Винс"(применяется на СТО,профессиональная химия)Только нужно приурочить к замене масла.Моем ТНВД и Форсунки,в бак не льем.Сам применяю.

Так в том то и дело,что в бак как раз и неохота лить,и на СТО я пока не поеду именно на промывку,не все моют,а там где моют я в контрах,вот и ищу что залить побезопасней и что бы сработало.

Так я рекомендую сделать это самому дома.Нужно:банка" Винс"(для дизеля литровая порядка 150 грн),шлангочки для топлива с метр,фильтр для дизеля около10 грн.Отсоединяем топливопровод от бака на штатном фильтре,цепляем туда кусок нашей шланги,на ТНВД снимаем шланг обратки и туда еще шланга кусок с доп. фильтром и оба свободные концы в прозрачную пластиковую тару,выливаем туды нашу химию и заводим,пьем пиво и топливка моется.Минут 10 на ХХ,минут 20 перекур,снова минут 10 на 1200-1500 оборотах,снова перекур 15 минут,и опять на ХХ до выработки смеси.Обязательно сменить масло и фильтра.Сам делаю так где-то через25000-30000км.

Винс хвалят, если не так кардинально, то можна КастролТДI , Ликви Молли или как указано выше Хай Гир.

По моему все добавки- выкачка денег. Не просто катался, а работал на МАЗ, КАМАЗ, ИКАРУС. Форсунки штифтовые(МАЗ, ИКАР) и направленные(КАМАЗ) ходят 150-200тыс. без всякой химии и регулировки на любом "мазуте". А КАМАЗовские форсунки очень интелигентные. У меня штифтовые распылители неизвестного происхождения, без маркировки, собранные по одному со всей Украины прошли 70тыс.

mehanik, Ну ты навел пример!Может еще танк с времен войны вспомнить.В те времена соляра по 3 коп стоила.И воняла.А сейчас за такие деньги она пахнет.Каждый сэкономленный литр-это бюджет семьи.У меня камаз был.Так я на него практически ничего не покупал.Всегда в гаражах (автоколоннах)есть и были "обученные "люди-найдут или снимут со своего что хош.

топливопровода от топливораспределительной рампы (1).

Установите тройник (Mot. 1311-08) в точке (2).

Подсоедините пневматический насос для перекачки топлива к выходу тройника (3).

Модели с двигателем К9К

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

болты крепления правого переднего подкрылка (4),
держатель подкрылка (5),
защитный кожух топливного фильтра.

Отсоедините трубопровод отвода топлива от топливного фильтра.

Присоедините пневматический насос для перекачки топлива к топливному фильтру.

Это первое дизельное авто у меня. Давно хотел приобрести дизельный дастер, но всё отпугивали истории про замерзающий дизель в начале зимы или в морозы на трассе. Поэтому первый дастер стал бензиновым, о чем я ни разу не пожалел - мотор заводился в любой мороз (после электрического подогревателя, естественно), в автомобиле было всегда тепло и замёрзнуть на трассе я не боялся. Однако идея про дизельный дастер никуда не делась, хотелось новых ощущений и было решено следующий дастер брать на дизеле.
На самом деле я правда думал, что меня эта тема не затронет. Во-первых, я заранее поставил подогреватель Бинар, на выходных купил антигель и перед заправкой залил его в бак. Благо было -5 всего. А вчера утром ударило -18 в Новосибирске. Автомобиль хорошо прогрелся Бинаром, я поехал и вдруг стал ощущать падение мощности - на газ жму, но авто не едет и клюет носом. Это повторилось раза 4, потом я заехал в теплый бокс на 2 часа. Вечером стало потеплее - всего -15, и я нормально доехал до дома и забыл про утренний тупняк.
Сегодня утром тоже было -18, я также прогрел двигатель и поехал по делам. Проехав пару километров, авто также начало тупить и на панели возник коварный джеки-чан. Всё, приехали. Двигатель работает на холостом ходу, но с приборной панели не уходит надпись "Возможно повреждение двигателя". Пришлось стать на обочину и заглушить.
Звонок дилеру, те подали заявку в рено асистант. Не буду приводить подробности, скажу только, что служба поддержки отработала на отлично и уже через полчаса грузили мой замерзший дастер на эвакуатор и отвезли к дилеру.
В общем, я для себя открыл сразу несколько истин:
1. Замерзнуть на дизеле зимой - пипец как реально. Достаточно пожадничать антигеля перед заправкой (мой случай, я искренне надеялся, что 40мл на бак 50л будет достаточно)
2. АЗС вообще не заботится о приближающихся морозах и по городу просто огромное количество замерзших автомобилей. Эвакуаторы работают на пределе, в автосервисах боксы забиты. Почему настолько наплевательское отношение к автолюбителям - для меня загадка. Был октябрь, когда можно было запастись зимним топливом, зачем ждать до последнего?
3. В поездках за город при температурах ниже -20 сервисмены рекомендуют закрывать решетку радиатора заглушкой, чтобы не перемерзли шланги и топливный фильтр от потока холодного воздуха. И тут вопрос - какую часть надо закрывать, верхную и нижнюю, или только одну верхнюю или одну нижнюю?
4. Я так и не понял пока, как отличать зимний дизель от летнего на АЗС. Есть ощущение, что на 100% никак. Хотя некоторые знакомые дизелисты говорят, что антигель не заливают и ни разу не мёрзли. Мне просто не повезло?

На этот раз моя история закончилась довольно просто. Автомобиль загнали в бокс и он сразу завёлся, сбросили ошибку, а на улице потеплело до -13 и в ближайшие дни ещё потеплеет. Получается, что я недолил антигеля совсем немного, раз топливо мёрзнет при -18 и не мёрзнет при -15.
А вообще количество антигеля, которое стоит заливать в бак - это вообще некая эмпирическая величина, которую не так-то просто подсчитать. Точного алгоритма на моём антигеле нет - есть только примерный объем топлива, на который должно хватить пузырька 800 мл и температура замерзания при разных концентрациях. А объем заливаемого антигеля приходится рассчитывать в голове и надеяться, что налил не много и не мало.
Расскажите, кто как встречает зиму, как выбрать АЗС и правильно подобрать антигель и залить в бак в нужном количестве.

Ну Лукойле ,когда спрашиваешь отвечают и дают доки на топливо ,по опыту уже обычно с октября заправляли зимнее ДТ , разок заливал антигель т.к. был полный бак летнего ДТ ,а машина простояла в гараже до заморозков залил антигель и до отсечки на заправке зимнего ДТ влезло литров 10 ,но должно было нормально перемешаться ,ничего не замерзало ,заглушка нижняя радиатора стояла всю зиму.
Авто кашкай+2 ,двигатель такой же к9к

Иногда сайт поглюкивет, отображается что есть и зимняя и летняя солярка.

Извиняюсь автору, что влез в чужую тему. Заглушку радиатора для Дастер 2 кто-то делает? Встречал у "Стрелка", но там она на их сетку ставится. Без сетки, наверное, не очень будет: щели по краям и с крепежом иначе.

Не знаю как на Дастерах (иногда читал комментарии Дизелистов, что мол отогрели и и всё хорошо), а на Митсубиси если прихватило топливо при заморозках, то грей не грей его потом, а фильтр под замену, т.к. его поры забиваються парафином и обратно потом он вроде как не растворяется. Было однажды у само такое: в баке небольшой остаток летней солярки и морозец ударил градусов 15. Машина завелась, даже было поехала, но начала глохнуть на ходу. Встанешь - заводится нормально, опять проедешь километр-другой и снова привет. Заправка зимней соляркой ничего не дала пока не заменил фильтр.

У Дастера фильтр с подогревом, в нем не замерзнет, после него тоже.
В любом случае если плюсовая температура будет то все пройдет.
В прошлом году резко похолодало и смесь переходной и зимней солярки перестала поступать в Бинар, ошибку видал через 5 минут после начала подогрева.
Двигатель завелся и работал нормально, потом потеплело и Бинар заработал.

Пока качает согласен, а что мешает осесть парафину на фильтрующий элемент, когда машина стоит? Если это происходит, то ещё раз повторю, что дальнейший прогрев фильтра мало что что даст, как минимум снизится его производительность и будут затыки при работе двигателя, так что если прихватило его, то только замена

Поэтому и взял бензиновый. работая уже почти 30 лет на дизелях,поздней осенью всегда тоска и нежелание (странно,да? С нашими торгашами) встать на трассе..
То,что они суют в нос сертификаты - мало что значит,увы.
Маленький совет:
В пистолете всегда остается грамм 50 топлива. плесните его на стенку бака или на основание колонки.Перед походом к кассе. Если смачивает грязь - хорошо. Белеет - сначала химию(доза в зависимости от того,насколько парафинится),или сразу уезжайте. Только черт знает,что у них там намешано.
Про то какое топливо с нефтебаз они тащат,я уже где-то писал.

Вот в случае топикстартера вполне себе может не работать подогрев фильтра,вот и мерзнет.Потому что с нормально работающим подогревателем топлива даже на летней соляре если уже завелся и поехал ,то дальше будет работать.

Забыл. При потеплении весь парафин оседает на дно бака и фильтров. Тут уже либо подогрев,либо ждать дальнейшего потепления хотя бы до -5,-7 для летнего ДТ,т.к. забивает сетку топливоприемника.

Не факт. Выше написал почему. Кстати, на Л200 у меня тоже был фильтр с подогревом (сейчас на современных машинах почти везде они применяются, если машина не для Эмиратов предназначалась). Машина заводится, проезжает километр другой и встаёт, потом цикл повторяется.

При проведении ремонтных работ или попадании в резервуар загрязненного горючего возникает необходимость снятия топливного бака с автомобиля. Поскольку заполненная емкость весит более 50 кг, то мастеру необходимо знать, как слить бензин с Рено Дастер. Откачка горючего производится вручную или помпой через технологические отверстия или при помощи штатных магистралей.

Расположение топливного бака

Запас топлива хранится в резервуаре, изготовленном по технологии вакуумной формовки из ударопрочного пластика. Емкость находится под полом кузова внутри колесной базы, что снижает риск повреждения бака при столкновениях. Резервуар крепится при помощи стальных лент с болтами, заправка осуществляется через удлинительную трубку, выведенную на заднее крыло автомобиля. Внутри емкости находятся насос с фильтром грубой очистки, горючее подается по специальным магистралям, протянутым по днищу кузова машины.

Как слить бензин с Рено Дастер

В конструкции бака не предусмотрена сливная пробка, откачать жидкость при помощи трубки через заливную горловину невозможно. Для удаления жидкости потребуется использовать электрическую или вакуумную помпу либо отвернуть магистрали подачи горючего и воспользоваться штатным насосом. Сливать бензин рекомендуется в проветриваемом помещении или на улице в емкость из металла, оборудованную герметично запираемой крышкой.

В зоне работ не должно находиться раскаленных предметов или источников открытого огня, способных воспламенить пары топлива.

Способы

Основные способы слива бензина из бака Renault Duster:

При помощи трубки, опущенной в заправочный рукав. Магистраль соединяется с внешним насосом, позволяющим перекачать топливо из бака в канистру. Методика создания вакуума в шланге ртом с последующим опусканием наконечника в резервуар не действует из-за конструктивных особенностей резервуара.
Через технологический люк топливного модуля, выполненный на верхней плоскости резервуара. Для доступа к крышке необходимо откинуть подушку заднего сиденья, а затем отвернуть болты. Топливо откачивается вакуумной помпой, при удалении бензина или солярки вручную существует риск пролития жидкости на напольное покрытие салона автомобиля.
Через трубку, которая крепится к топливной рампе двигателя. Магистраль снимается со штуцера и опускается в заранее подготовленную емкость, а затем несколько раз кратковременно включается зажигание. Штатный электрический насос нагнетает бензин в магистрали и подставленный бачок.

Причины слива

Основной причиной слива является необходимость очистки внутренних полостей резервуара от грязи. Следует учитывать, что пробитый бак из пластика невозможно запаять или заклеить, в случае повреждения емкость необходимо поменять. Дополнительной причиной откачки горючего является заправка топливом низкого качества или ошибочная заливка дизельного топлива в бак автомобиля с бензиновым мотором.

Инструкция по замене бензонасоса

При появлении посторонних шумов и проблемах с запуском и работой двигателя потребуется установить новый топливный насос. Перед выполнением работ рекомендуется провести предварительную диагностику системы подачи топлива манометром, который подключается к модулю в баке. Предварительно необходимо сбросить давление в шлангах, поскольку находящийся под давлением бензин зальет ковровое покрытие салона.

Завод-изготовитель рекомендует устанавливать новую помпу через 120 тыс. км пробега.

Проверка работоспособности насоса

Отключить цепи зажигания, открыть капот, а затем снять провод с отрицательной клеммы батареи.
Открыть крышку монтажного блока электропроводки, расположенного в моторном отсеке, и вынуть реле управления насосом (место расположения элемента не зависит от рабочего объема бензинового двигателя).
Подключить батарею, а затем запустить двигатель, который выработает остатки топлива из магистралей и рампы. После того как бензин в трубках закончится, силовой агрегат заглохнет.
Отключить аккумулятор от бортовой сети, а затем снять подушку заднего ряда сидений. Для демонтажа необходимо потянуть рукой задний угол, выводя основание из-под спинки, а затем вытянуть передние направляющие из ответных гнезд, предусмотренных на кузове автомобиля.
При помощи пластиковой или деревянной лопатки поддеть пластиковую крышку, закрывающую круглое окно в панели пола кузова под подушкой сиденья.
Отвести заглушку в сторону, а затем аккуратно разъединить штекер электропроводки (используется для подачи питания и работы датчика, определяющего количество топлива в баке).
Пальцами сжать пластиковые зажимы штуцера и аккуратно разъединить наконечник и трубку подачи топлива.
Надеть на штуцер заранее подготовленный манометр (рассчитанный на давление до 5 кгс/см²), а затем установить на место трубку подачи топлива и штекер. Смонтировать реле управления и подключить аккумулятор, после чего запустить двигатель и проверить давление в системе подачи топлива. Если параметр ниже 3 кгс/см² на режиме холостого хода, то требуется установить новый насос и проверить состояние фильтра грубой очистки и регулятора давления, установленного внутри бака в топливном модуле.

Процесс замены помпы

Для замены вышедших из строя деталей необходимо:

Сбросить давление в магистралях по описанной выше методике, а затем отсоединить батарею от бортовой сети автомобиля.
Протереть поверхность бака и модуля влажной тряпкой или сдуть пыль сжатым воздухом.
Отключить от крышки модуля разъем и трубку, а затем отвернуть крепежное кольцо специальным ключом или самодельным приспособлением. Допускается снятие кольца деревянным бруском, торец которого необходимо упереть в выступы на гайке. Нанести удары киянкой по противоположной стороне бруска, постепенно проворачивая гайку.
Вынуть модуль, аккуратно выводя из бака рычаг с поплавком.
Слить бензин из внутренней части колбы в заранее подготовленный резервуар, а затем снять уплотнительное кольцо, расположенное по периметру отверстия в баке.
Удалить следы загрязнений с верхней части модуля с помощью ветоши и кисти с жестким ворсом.
Аккуратно отстегнуть 3 зажима, удерживающих нижнюю часть корпуса модуля. При излишнем усилии ушки ломаются, в этом случае потребуется покупка нового блока.
Вынуть из гнезда уплотнительное кольцо регулятора давления. При обратной сборке следует установить новую прокладку.
Осмотреть сетку фильтра грубой очистки, при засорении элемента возрастает нагрузка на электрический двигатель насоса и снижается давление в магистралях. Стянуть сетку с направляющего штуцера, а затем промыть деталь в чистом топливе или произвести замену.
Разъединить провода, идущие от датчика уровня топлива к крышке.
Аккуратно отжать фиксатор, удерживающий сенсор измерения, а затем демонтировать элемент вместе с рычагом и поплавком.
Разъединить половины корпуса модуля при помощи отвертки с плоским жалом, которая позволяет сжать фиксатор.
Вынуть из монтажного гнезда электрический насос, а затем отсоединить трубки, зафиксированные термоусадочным способом. При обратной сборке узла требуется установить новые шланги, старые детали не обеспечивают герметичность стыка при подаче бензина под повышенным давлением.
Установить собранный модуль в резервуар в соответствии с метками (стрела на крышке располагается напротив насечки на корпусе бака).
Затянуть кольцо вручную, а затем довернуть гайку инструментом или подручными приспособлениями. На поверхности кольца предусмотрена стрелка, которая должна стоять напротив насечки на баке.

Номер насоса зависит от рабочего объема двигателя:

для агрегатов 2,0 л используется помпа 17202-5090R;
на моторах объемом 1,6 устанавливается узел 17202-4388R.

Уход за топливным баком

Поскольку резервуар изготовлен из пластика, то попадающая во внутренние полости вода не вызывает коррозию стенок. Посторонние примеси удаляются заливкой в емкость этилового спирта, который связывает воду. Полученная смесь подается по магистралям вместе с бензином и сгорает в цилиндрах, не оказывая негативного воздействия на поршневую группу мотора.

Для снижения риска попадания воды и грязи в резервуар рекомендуется заправляться на крупных бензоколонках, в зимнее время следует держать бак полным для уменьшения количества конденсата на стенках.

Бак расположен ниже плоскости днища кузова, но при движении по пересеченной местности возможно повреждение нижней части резервуара камнями или стволами поваленных деревьев. Если предполагается эксплуатация автомобиля в условиях среднего или тяжелого бездорожья, то необходимо установить металлическую защиту. Лист крепится на кронштейнах, на кузове предусмотрены монтажные отверстия для болтов. Одновременно ставятся экраны, предотвращающие повреждение картера раздаточного агрегата и редуктора привода заднего моста.

Если во внутренние полости резервуара попала грязь или ржавчина (например, при заправке), то потребуется слить горючее, а затем демонтировать емкость. Бак удерживается стальными полосами, предусмотрена дополнительная фиксация горловины и заправочной трубки. На автомобилях с системой полного привода необходимо снять карданный вал, препятствующий демонтажу топливного бака. Посторонний мусор удаляется из емкости через технологическое отверстие топливного модуля, внутренние поверхности протираются ветошью и продуваются сжатым воздухом.

Читайте также: