Как снять плафон освещения салона рено флюенс

Обновлено: 04.07.2024

Как известно, машины семейства Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Веста (до 2017 г.) и многие другие обладает большим и вместительным салоном, но при этом слабым его освещением.
Страдает как передний, так и задний ряд сидений, лишенный ярких источников света.

Давно меня стала посещать идея о замене штатного тусклого плафона с одной лампочкой на своем Рено Логан на более продвинутый вариант.

Хороший пример перед глазами — в машине отца Hyundai Elantra J3 установлен отличный плафон, с качественным раздельным светом и очёчником. Вот такой:

Задумался, полез читать… Оказывается, этот плафон пользуется популярностью, и умельцы давно научились его устанавливать в качестве основного штурманского плафона в авто отечественного производства и ряд недорогих иномарок, вроде моего Логана.

Цена нового плафона — космос. Поэтому путь лежал на разборку.
После длительных поисков плафон (код: 928702D000OI) в приемлемом состоянии нашелся на одной из ближайших авторазборок по цене 500 р.

Установка

Из картона изготовил шаблон, чтобы вычертить на потолке вырезаемый контур:

С помощью острого канцелярского ножа вырезал обшивку потолка. В прорези видна шумо- тепло изоляция крыши и шина к борткомпьютеру Multitronics, установленному ранее:

Обрезал штатный разъем. Подключил проводку к новому плафону соответственно штатным цветам (красный — постоянный плюс, черный — масса, желтый — минус при открытии дверей).

Доработка плафона

Плафон, купленный на авторазборке, отмыл и очистил.
Стекло — отполировал.

Измерив ток потребления установленных в плафон двух лампочек Ильича 2 x 10W — почти 1,6 А — не задумываясь поменял их на светодиоды . Отлично помещается 9-ти диодная "кукуруза".

Обратил внимание на электрическую схему. Режимов только 2 — включено/выключено. Непорядок — подумал я и решил реализовать все режимы: водительский свет / штурманский свет/ подсветка при открытии двери.

Для этого, немного проработав надфилем, установил дополнительные бесцокольные светодиоды W5W в технологические отверстия плафона:

С обратной стороны собрал 3-х проводную электрическую схему
"ON/OFF/DOOR" , использовав провода с клеммами от старого компьютерного блока питания:

Стартер же вышел из строя по весьма прозаической причине – он расположен таким образом, что не защищен от дорожной грязи ничем, и дорожная грязь этим с удовольствием пользуется.

Некоторое удивление вызывают действия дилеров – надо полагать, работа с изобилием автомобилей одинаковой модели должна бы уже привести к точному знанию причин озвученной неисправности. Здесь сложно что-то предполагать, но, вероятнее всего, проблема в том, что все приехавшие машины – гарантийные. Тонкости взаимодействия производителя и дилера остаются пока тайной, достоверно известной только производителю и автосалону, но есть основания полагать, что производитель далеко не хвалит дилеров, ставящих рекорды по гарантийным заменам. Вероятно, с этим и связаны подобные ответы потребителю. Независимые же СТО этой проблемы лишены, у них по умолчанию идет речь о ремонте за деньги клиента, так что эти сервисы в куда большей степени заинтересованы найти и устранить неисправность.

Впрочем, данный материал – сугубо технический, поэтому подробно организационную часть вопроса мы затрагивать не будем.

Сверху требуется снять впускной патрубок и дроссельную заслонку (хороший повод покачать головой, глядя на нагар, и спросить, нет ли желания ее помыть). После этого становятся видны и даже доступны три болта крепления стартера. Открутить их труда не составляет, но бывали в мировой практике болты и с более удобным доступом.

После этого стартер можно снимать (через арку правого переднего колеса) и дефектовать – каких-то неожиданностей и нетипичных решений там нет.

Хуже бывает, когда гайка на плюсовой клемме стартера закисает на шпильке намертво. Попытка приложить больше крутящего момента к хорошим результатам не приводит – шпилька проворачивается в корпусе втягивающего реле. После этого шансы открутить клемму, не снимая стартер, тают на глазах.

В этом случае счетчик нормочасов на операцию резко увеличивается. Теперь нужно освободить весь плюсовой провод от стартера до аккумулятора и вытащить стартер вместе с ним. Для этого надо в первую очередь снять кожух аккумулятора:

снять аккумулятор;
отсоединить разъемы блока управления и снять блок управления (он находится перед аккумулятором; защелки на разъемах довольно хрупкие);
открутить три болта крепления кожуха аккумулятора;
открутить и снять блок плюсовых клемм за аккумулятором;
открутить два болта, которыми к кожуху аккумулятора крепится блок предохранителей;
с кожуха аккумулятора снять крепления сапуна коробки и различных жгутов проводки;
провернуть и освободить трубку в дне кожуха аккумулятора. После этого кожух можно снять.

Далее необходимо открутить клемму провода стартера на блоке клемм, стоявшем за аккумулятором, и освободить этот провод – сначала в кабель-канале, находящемся под кожухом аккумулятора, потом отсоединить провод от остального жгута проводки (разрезать изоленту), а потом открутить кабель-канал под термостатом и освободить провод оттуда. После этого можно вытаскивать стартер.

Так выглядит подкапотное пространство после снятия аккумулятора и его кожуха. В левом нижнем углу видны разъемы блока управления. Розовый провод по центру – это один из плюсовых проводов. Второй – стартерный – уже снят. Чуть ниже – кабель-канал, из которого их надо было освободить.

Как правило, сам стартер и втягивающее реле оказываются вполне исправными. Проблема именно в месте контакта клемм провода и втягивающего реле.

Если претензии вызывает сам стартер, то, помимо очевидной его переборки, можно обнаружить множество замен в каталогах. Наиболее правильным для замены будет использование оригинального номера, обозначенного на стартере – это 8200266777.

Если не присматриваться к шпильке, видно, что под ней поломана пластмасса на корпусе втягивающего реле.

Спойлер-отпадный. Цвет правильный, белый думаю не очень бы был. А вот по маслу, свежее масло это всегда хорошо. И ещё, когда диски менять будешь?

И ещё вопрос как в таких условиях настроить фары не по высоте а влево в право? Галка должна быть по середине линзы или фары или начинатся от середины линзы или фары?

А я не мог снять её, уже и друг пришёл помогать. Крутили вертели а она падла мертво сидит. в итоге обнаружили что предвидущий хозяин снизу саморезами её прихирячил

автоматическое включение передних парктроников возможно при установке кругового обзора, на тройке точно, на копейке не факт.

так, я открыл сегодня и посмотрел. точно такая же ситуация) один к одному. подсоединил и все заработало, одно но, со стороны водителя после надува пропускает не держит воздух, что это может быть? да и кто будет открывать, имейте 6ти гранник под рукой)

Спасибо?. Остановившись на дорогах Калифорнии, пришлось искать инфу и ждать помощь, изучила все значки. Нашла свой 32.

HELP. Кто знает помогите, НЕ ГОРИТ СВЕТ В САЛОНЕ ВАЗ 2110, не горят оба плафона, на прямую от АКБ работают, концевики работают, стопы горят, подсветка замка зажигания работает, а света в салоне нет ни в одном светильнике.

Уважаемый автор на счет движения в городе и стоянок на светофорах в режиме D нерекомендовано для любой акпп и двс двс работает на оборотах ниже х х это масленое голодание коренных шатунных вкладышей также распредвалов всвязи с чем двс раньше выходит из строя к тому-же повышенный расход топлива, для акпп нерекомендовано стоять на месте в режиме D так как начинается перегревание жидкости в гидротрансформаторе всвязи с чем жидкость теряет свои гидравлические свойства

Добрый день! Подскажите, а теоретически, регулятор напряжения соединен с диодным мостом, из за неисправности моста, может не гореть лампочка?

Renault Fluence (2012 год). Не работает свет в салоне

Основные причины, которые могут вызвать отказ салонного освещения

Причина №1: Перегоревшая лампочка
Проверьте лампу. Можно просто посмотреть на нить, а можно и прозвонить тестером. Последний вариант гораздо точнее поможет определить перегоревшую лампочку – иногда сгорает не спираль, а контакт внутри цоколя и с виду все выглядит вполне исправно.

Найдите нужный предохранитель в соответствующем блоке и убедитесь в его целости. Если предохранитель все же сгорел, вероятно, для этого есть причина – короткое замыкание. Поэтому, не факт, что после вставки нового предохранителя все заработает. Вполне возможно, что он тут же сгорит. Если это произошло – замыкание точно есть. Нужно узнать, как найти короткое замыкание в автомобиле.

Причина №3: Окислившийся контакт
Контактов в цепях освещения салона предостаточно. Но больше всего окислению подвержены контакты внутри плафона и концевики дверей. Концевики очень часто окисляются во многих российских автомобилях, так как не имеют резинового кожуха.

Определить окислившийся контакт очень просто – достаточно на него посмотреть. Снимите плафон, разберите его и убедитесь в чистоте контактов. Если есть окислы, почистите их небольшой плоской отверткой или мелкой шкуркой. То же самое проделайте и с концевиками – каждый такой выключатель нужно снять и осмотреть. Перед тем, как снимать концевики, лучше отключить аккумулятор, потому что очень часто при снятии происходит замыкание плюсового провода выключателя о кузов.

Причина №4: Перебитый провод
Причиной, почему не работает свет в салоне, может быть и перебитый провод. Особенно подвержены повреждениям провода, которые вынуждены гнуться из-за места своего расположения. Так, часто переламываются провода, проведенные в крышку багажника или двери. Это происходит из-за частых скручиваний или изгибов провода при открытии данных элементов кузова. По идее проводка салонного освещения ни в двери, ни в багажник не заходит, но общий смысл одинаковый – провод может быть перебит, передавлен или разорван.

Чтобы найти место перебоя провода, потребуется тестер. С его помощью проверьте нужно прозвонить каждый участок электрической цепи, начиная от плафона к блоку предохранителей.

Читайте также: