Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

Обновлено: 05.07.2024

Метки установлені правельно ,весь автосервис проверял. У меня нет под рукой АВТОСКОПА, только КТС 540.
Я в гостях в другом городе . Как біть. Будем разбирать двигло . Жду . Заменили ремень ГРМ и ролики.

MELER786 писал(а): . на 2-й нет(ситуация не меняется) .Форсунка откл. ,отключаем катушку 2-го ц.двигатель реагирует ,падение оборотов.

Может форсунка просто льет? Или цепь управления сидит на массе. Паралельно форсунке подцепить лампочку или светодиод с последовательным сопротивлением 5 ком, при исправной проводке должны быть мигания. Поменять форсунки местами.

Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Платон.

Форсунки меняли местами много раз ,нет результата и катушки ..
Сняли впускной коллектор с форсунками прокладку заменили . Проблема перескачила на первій ц. Тоесть 4-й так принято у ФРАНЦА. тоесть ближе к ремню ГРМ. при откл форсунки нет реакции ,а откл.катушки есть .Я так думаю
из вне берёт топлево. При снятом коллекторе и откл штекерах всех форсунок прокрутили стартером нет топлева ,подкл. назад есть распіление..

Тупо отключали все цепи . Распіляли смесь для чистки карб..всё герметично. Смесь обогощённая, сняв шлонг с отверстия в пускн.коллекоре повішаются обороті 1100..Регулятора давления нет на топлевн.рампе.
Обачная схема --датчики досельной, РХХ,МАР,температ.всас.возд,коленвал,Без распредвала,темп.жидкости,
клапан адсорбара,без ЕГР. Проверил все зубья на шкиву.

Был у меня случай (когда устанавливал ГБО), нормально работающая машина на установке 4го поколения вдруг начала страшно троить и на бензине и на газу. Кто-то лазил под капотом кривыми руками и повредил (оборвал, перебил) несколько проводов "газовой" проводки. Эти же руки попытались восстановить проводку. Т.к. цепи управления БФ идут через "газовый" ЭБУ - третья форсунка оказалась подключеной паралельно второй. Пришлось чуть-чуть попотеть. Выдала место "вмешательства" чужая изолента.

Было похожее не Рено: - одна катушка не работала. Там катушки индивидуальные, а первички соединены последовательно (2-я с 3-й и 4-я с -1й). Что имеем: - не работает катушка 2ц. Отключаем форсунку 2ц - не реагирует (естественно). Отключаем катушку 2ц - исчезает искра и на 3ц (потому что первички последовательно.) Так что отключая катушку 2ц ты убираешь искру и на 3ц, поэтому двигатель и снижает обороты.
andreika - спасибо что исправил, я уже потом обнаружил описку.

АВС писал(а): Было похожее не Рено: - одна катушка не работала. Там катушки индивидуальные, а первички соединены последовательно (2-я с 3-й и 4-я с -1й). Что имеем: - не работает катушка 2ц. Отключаем форсунку 2ц - не реагирует (естественно). Отключаем катушку 2ц - исчезает искра и на 3ц (потому что первички последовательно.) Так что отключая катушку 2ц ты убираешь искру и на 3ц, поэтому двигатель и снижает обороты.

Сегодня пробил все провода .Катушки по первички паралельн. с общим (+). 1-4 ,2-3..
Форсунки индивидуальны- каждая со своим каналом ,общ.(+). Теперь проблема перескочила с 1-го от ГРМ к 4-му.
Может ЭБУ глючит.Это случилось после проверки гидрокомпенсаторов. (мы их разгрузили и всё. ).

MELER786 писал(а): Сегодня пробил все провода .Катушки по первички паралельн. с общим (+). 1-4 ,2-3..
Форсунки индивидуальны- каждая со своим каналом ,общ.(+). ).

Стандартная схема включения индивидуальных катушек зажигания (без встроенного коммутатора и на обычных машинах) практически такая же как и схема включения форсунок для последовательного впрыска. Параллельное включение катушек зажигания просто недопустимо. Возможно, подразумевалось подтверждение последовательного соединения 1 – 4 и 2 – 3 катушек с общим подключением питающего напряжения.

Есть простые (походные) способы проверки сигнала на форсунках. Это визуальный, с помощью светодиода и резистора (около 1 кОм) и на слух с помощью стетоскопа приставленного к форсунке (допотопный способ, трубой к виску возле уха). И следует помнить, что через некоторое время, при пропусках воспламенения, ЭБУ обычно принудительно отключает форсунку проблемного цилиндра до следующего запуска двигателя.

Выбрать и купить контрактный двигатель Renault 1.6 (K4M) вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) проходит проверку временем с 1999 года. Вообще этот двигатель пришел на смену агрегату K7M, имеющему такой же рабочий объем. Оба двигателя на долгие годы стали единственной движущей силой бюджетных Рено Логан московской, а затем и тольяттинской сборки.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено K4M, прибывшего из Европы. Его сняли его с Рено Сценик 2 2007 года с пробегом 170 000 км.

Среди модификаций двигателя Рено 1.6 K4M есть версии с фазовращателем. Он установлен на впускном распредвале, управляется отдельным клапаном, место которому нашлось прямо в ГБЦ.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) обычно не доставляет проблем. Этот двигатель действительно надежный и неприхотливый. Главное, не снижать планку в уровне обслуживания и качестве используемых расходников. Элементарная экономия на сервисе может привести к выходу двигателя из строя.

Если не экономить на обслуживании этого двигателя, он запросто пройдет и 400 000 и 800 000 км. Опыт эксплуатации даже на сомнительном топливе и в сложных условиях стран СНГ показывает, что 1.6-литровый двигатель Рено может запросто выдержать весьма серьезный пробег. Однако с мотором K4M все-таки случаются небольшие непрятности. Сейчас и поговорим о них.

Мелкие неисправности

При достаточно живучей цилиндропоршневой группе двигатель Рено 1.6 (K4M) способен вызывать хлопоты по части электрики, течей масла и прочим досадным вещам.

На катушках зажигания при длительном их использовании рассыхаются изолирующие резинки, которые надеваются на свечу. Начинаются пропуски зажигания.

Топливные форсунки долговечны, но могут засоряться, что устраняется ультразвуковой чисткой.

Течи масла по сальнику коленвала, из-под клапанной крышки или по ее крепежным болтам, а также по резиновой прокладке поддона являются довольно обычным явлением. Также помпа двигателя K4M может дать течь.

Если двигатель начинает вяло и с запозданием реагировать на акселератор, то надо диагностировать датчик абсолютного давления во впуске.

Если мотор К4М дергается при трогании, наблюдаются провалы в тяге, то неисправности могут быть обнаружены в бензонасосе – либо его моторчик изношен, либо забита сетка топливоприемника. Также виновником могут быть неисправные свечи зажигания или катушки.

А вот если двигатель K4M не заводится и отсутствует искра на катушках, то обычно неисправность заключается в неисправности датчика положения коленвала. Бывает, двигатель Рено не заводится из-за ослабления клеммы на стартере или из-за выгорания клеммы бензонасоса или поломки его моторчика.

Ремень генератора и шкив коленвала

Такая же неприятность нередко происходит при разрушении демпфера ременного шкива коленвала.

Впускной коллектор

Виновником плавающих оборотов помимо свечей, катушек или датчика может являться подсос воздуха по трещинкам впускного коллектора, по разъему датчика абсолютного давления или по многочисленным уплотнениям коллектора. На двигателе K4M нужно периодически менять уплотнения впускного коллектора или очень аккуратно посадить его на герметик.

Дроссельная заслонка двигателя Рено K4M также периодически нуждается в чистке.

Также на двигателе K4M глючат многочисленные датчики. Тут проблемы такие же, как и на двигателе K4J, который мы уже разбирали.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете в нашем каталоге на сайте.

Пластиковый корпус теплообменника (термостата)

Пластиковый в оригинале. Обычно дубеет резиновая прокладка и начинает пропускать масло в систему охлаждения или антифриз наружу. Нужно менять прокладку или заменить весь узел на неоригинальный алюминиевый. Масло в антифризе размягчает все резиновые патрубки системы охлаждения, они начнут разбухать, течь по стыкам или лопаться.

Масло во впускном коллекторе

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

Течь масла по сальнику клапана фазорегулятора

Когда сальник дубеет, то пропускает масло наружу, на поверхность клапанной крышки, но и внутрь, в рабочую часть клапана. Если пренебрегать этой течью, то вскоре можно услышать признаки неисправности фазовращателя.

Также клапан фазовращателя выходит из строя из-за дешевого, некачественного или неподходящего моторного масла, которое нарушает ход штока клапана. Из-за неисправности клапана у двигателя пропадают холостые обороты или он сильно троит.

Фазовращатель может перестать работать из-за потери контакта в разъеме клапана.

Головка блока цилиндров

У двигателя K4M 16-клапанная головка блока из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров находятся два распредвала. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость регулировки тепловых зазоров. Рычаги привода клапанов – роликовые, что снижает потери на трение и значительно увеличивает ресурс распредвалов.

Пожалуй, наибольшую опасность для здоровья двигателя Рено 1.6 (K4M) представляет разрыв ремня ГРМ, после которого поршни загибают клапана.

Успокоитель выпускного распредвала

На каких версиях двигателя Рено К4М применяется успокоитель распредвала?

716 ; 760 ; 761 ; 766 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813

Успокоитель является довольно проблемным устройством. На его стакане и в посадочном гнезде в алюминиевой клапанной крышке образуется выработка и люфт. В результате стакан начинает стучать в своем гнезде.

Но, что еще хуже, к стакану подводятся масляные каналы, масло из которых понапрасну стравливается и стекает на распредвал при возникновении выработки в гнезде. При этом давление масла в ГБЦ снижается, что может приводить к износу шеек распредвалов.

Фазовращатель

Фазорегулятор мотора K4M не обладает завидным сроком службы и требует замены каждые 100 000 км. Он просто выходит из строя. О его поломке можно узнать по подозрительному стрекочущему звуку, треску, доносящемуся из-под капота при работе двигателя. Кроме того при выходе фазовращателя из строя увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Двигатель с неисправным фазовращателем может работать в аварийном режиме, а может и глохнуть сразу после запуска. Обычно в этом фазовращателе изнашивается паз, в который помещается блокирующий плунжер.

Значиццо имеем проблему с мотором 1,6 16V (К4М) (у меня 2.0 16V (F4R)):
При сбросе газа после езды обороты падают до 600-500. Машину колбасит. При включенном климате раза три глохла (чревато серьезными последствиями особенно при повороте — г/у не работает, а руки то на расслабоне). Компьютерная диагностика ошибок по "мотору" не выявила. Очень напрашивался блок дросселя. Вот нет печальней повести на свете, чем повесть о грязном блоке дросселя.

1. Снимаем "плиту" мотора (у кого она есть. у меня нету). Очень легко ломается. Переднюю часть (которая ближе к радиатору) отсчелкиваем вверх, заднюю часть тянем к радиатору.

2. Снимаем корпуса воздушного фильтра (1-резинка корпуса, 2 — разъем трубки вакуумного усилителя тормозов, 3 — два шурупчика под звезду корпуса воздушного фильтра).

3. Откручиваем два болтика (4, головка под внутреннюю звезду) крепления

Снимаем (стягиваем с резинок) блок ближе к моторному отсеку (достать наружу его невозможно, возможно при этом сломать штуцер на вакуумную трубку усилителя тормозов, при этом впускной коллектор подлежит замене). Обращаю внимание, что к нему в двух местах крепится провод лямбда-зонта.
откручиваем верхний болт ( 8 ) крепления блока дроссельной заслонки.
Еще два болта под "ключ на 10" расположены с торца от перегородки моторного отсека и салона.

4.Снимаем блок др. засл.

5. На нем ессесно имелась плотная "маслянистая" грязь. Обычным очистителем тормозов ее удалить не получилось, поэтому взялась тряпочка в ромашки размером 15*15см (другую по технотам использовать нельзя) обмочилась в растворитель советский (странно грязь французская, а растворитель отечественный, ну да ладно) и нежными движеними против часовой стрелки держа заслонку средним пальцем в положении "полностью открыта" (она подпружинена в обе стороны, можно не боятся ее аккуратно крутить в разные стороны) грязюка быстро смылась вон. На последок все пылинки и пр. гадость была сбита аэрозолем типа "очиститель тормозов".

6. В корпусе (7) предварительного впускного коллектора болталось ! 0,5 ! л. моторного масла (видимо вентиляция картера нагнала за всю эксплуатацию авто) У меня было все чисто и сухо)))

7. Достать корпус и слить с него масло не сломав штуцер на вакуумник не получалось, плюс ко всему еще сильно чесались руки, а почесать их кроме как о снятый впускной коллектор не представлялось возможным, было принято решение снять впускной коллектор, заодно и устранить возможный подсос воздуха. О чем свидетельствовали начинающиеся сопли масла вокруг уплотнителя технологического отверстия во впускном коллекторе.

8. Для снятия необходимо открутить 7 болтиков (головка под внутреннюю звезду) крепления коллектора. Болт №6 откручивается тонкой удлиненой головой под квадрат воротка на 1/4 (можно попробывать обычной удлиненой головой вроде на 10, зажаты они не до

9. Коллектор снимаем, обращаем внимание, что бы уплотнительные резиновые колечки и всякая разная дрянь типа болтиков не провалились в отверстия алюминиевого впускного коллектора. Все остальные работы при снятом пластиковом впускном коллекторе рекомендуется проводить с закрытыми впускными отверстиями алюминиевого коллектора.

10. Чистим и обезжириваем места прилегания уплотнительных резиновых колец как на алюмин. впускном коллекторе, так и на проточках пластикового (снятого уже).

11. Руки продолжали чесаться. Поняв, что такая радость почесать о снятую крышку вентиляции картерных газов предоставиться не скоро, было решено и эту крышечку снять и позырить на нее изнутри. Ничего нового не увидел. Только то, что крышка стояла видимо на каком-то французском лаке красного цвета (у них там на заводе вообще какая ориентация-то?).

Голубой гермет наконец решил проблему чешущихся рук и успокоения организма. не забываем чистить лак и обезжиривать перед нанесением гермета
12. Сборка в обратной последовательности.

13. После сборки требуется на минуты три вкл. зажигание для самоустановки дроссельной заслонки.

14. На холодную пару раз заводилась немного дольше чем раньше.

15. Но, главная проблема с умирающими оборотами решилась на все 100%. Сейчас при сбросе газа обороты быстро падают примерно до 1000 и потом медленно ( за пару сек.) доходят до положенных. Ни разу при сбросе газа не было падения оборотов ниже рекомендуемых.

Пы. Сы. Как аварийный вариант рассматривалась регулировка минимального ограничения закрытия заслонки регулировочным винтом (он "запломбирован" прозрачным герметом и нажодится с противоположной стороны от блока управления заслонкой на самом корпусе дросселя сверху (виден в пункте 4 на фото справа ). Этим можно было добиться "не полного" закрытия дроссельной заслонки и тем не ограничив минимально возможные обороты.
Фазорегулятор на этом моторе не стоит.

Если Рено Логан дергается на малых оборотах, то особенно часто это случается при:

Работе двигателя под нагрузкой.
Движении с минимальным нажатием на педаль газа.
Движении машины в гору.

При наборе 2-3 тысяч оборотов проблема исчезает. Кроме того, начинает плавать холостой ход, а иногда он вообще пропадает. Эта проблема встречается на Рено с двигателями K7J и K7M. Чаще всего в этом виновата прокладка впускного коллектора Рено Логан, через которую подсасывается воздух, обедняя воздушно-топливную смесь.

Диагностика неисправности

Если при движении дергается Рено Логан или другие модели этого производителя, оснащенные бензиновыми двигателями, очень часто проблема заключается во впускном коллекторе. Причина – прохудившаяся прокладка впускного коллектора на моторах Рено Логан 1.4 или 1.6.

Чтобы устранить неисправность, потребуется снять и разобрать коллектор, а это кропотливая работа. Для её выполнения понадобится:

стандартный набор инструментов;
промывка для тормозов;
сухая смазка;
много ветоши.
При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Чтобы убедиться, что в появлении описанных симптомов виновата именно прокладка впускного коллектора Рено Логан 1.6 или 1.4, автомобиль нужно поднять и осмотреть заднюю часть двигателя, где располагается коллектор. Обратите внимание на его стык с головкой блока цилиндров, если в этом месте подтекает масло, прокладки вышли из строя и подлежат замене.

Масло в это место поступает через сапун, особенно интенсивно это происходит на высоких оборотах. Появление моторной смазки может быть сигналом проблем с двигателем, выхода из строя катализатора, сапунов клапанной крышки. Поэтому после замены прокладки впускного коллектора не лишним будет проверить состояние двигателя.

Подготовка к замене прокладки

Прежде чем начинать работу, нужно обязательно снять клемму с аккумулятора, поскольку все работы производятся возле стартера. Далее снимается корпус воздушного фильтра, для чего требуется раскрутить четыре болта – по два спереди и сзади. Вытягивается корпус, снимается сапун с клапанной крышки, чтобы не повредить трубку на корпусе. Проверьте состояние резинки воздушного фильтра – она должна быть целой. Поскольку в двигателе часто скапливается грязь, его поверхность лучше очистить, продув из компрессора.

При помощи обычной отвертки, которой нажимаются язычки пружинных фиксаторов креплений, снимите разъемы с форсунок, чтобы они не мешали в дальнейшей работе. Снимается клемма датчиков положения дроссельной заслонки, температуры впускаемого воздуха, разрежения или абсолютного давления во впускном коллекторе, а также разъем регулятора холостого хода, трос газа с коромысла, тяга на дроссельную заслонку.

Торексом на 30 откручивается скоба крепления дроссельной заслонки, сам болт выкручивать не нужно, просто ослабить и вывести скобу в сторону. После этого дроссель легко снимается, нижнее уплотнительное резиновое кольцо должно быть в нормальном состоянии. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, в открывшемся пространстве можно увидеть масло во впускном коллекторе, пыль, песок и грязь. Открывшееся отверстие нужно заткнуть ветошью. Нажатием двух защелок снимается патрубок, ведущий к вакуумному усилителю тормозов. Простым усилием руки снимите патрубок, ведущий к адсорберу впускного коллектора.

Для снятия патрубка с топливной рампы, лучше выкрутить крышку бака, чтобы не допустить излишнего разрежения. Этот шланг высвобождается из защелки, затем сдавливаются две зеленые кнопки защелок, и патрубок стягивается вниз. При этом нужно приготовить ветошь, чтобы убрать излишки топлива, а затем обернуть отсоединенный шланг, который отводится в сторону. Патрубок на рампе закрывается колпачком, затем отсоединяется сапун впускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.

Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.

Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.

Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.

Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.

На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.

Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители. При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах.

Читайте также: