Металлический звук при запуске двигателя на холодную у рено дастер
Обновлено: 05.07.2024
Комплектации с автоматом и цены на мой взгляд для Беларуси мягко говоря не оптимальны, почему не поставляют на механике с 1.6 v16, или например базовые версии? Вот тогда продажа дустеров выросла.
Машина на платформе ЛОХана собирается на том же заводе что и ЛОХан руками бывших рабочих АЗЛК. Как и ЛОХан, будет ржаветь. Джип должен быть дизельным (крутящий момент+расход топлива) - такого у Дастера-ломастера нет. Для РФ нормально только бенз, у нас. Отделка и дизайн никакие, сравните со Спортэйджем - небо и земля. Будут купляць каухозы вместо шнив
И где у логана 1) мотор 2.0? 2) подвеска от Мурано? 3) полный привод от Мурано? Бывшие рабочие АЗЛК были уволены еще в 1998м, учите историю юноша
борисыч-72:Комплектации с автоматом и цены на мой взгляд для Беларуси мягко говоря не оптимальны, почему не поставляют на механике с 1.6 v16, или например базовые версии? Вот тогда продажа дустеров выросла.
на механике с 1.6 v16 стоит в РФ столько же сколько у нас 2.0 автомат
в российскую цену еще добавьте доставку машины ($500), вторую подушку ($150) и локальный колорит в виде обязательных допов русдилера (еще $1000-4000) - выходит 1.6 в РФ даже дороже чем 2.0 в РБ
кстати, у дастеров проблема не с продажами, а с квотами
борисыч-72:Комплектации с автоматом и цены на мой взгляд для Беларуси мягко говоря не оптимальны, почему не поставляют на механике с 1.6 v16, или например базовые версии? Вот тогда продажа дустеров выросла.
на механике с 1.6 v16 стоит в РФ столько же сколько у нас 2.0 автомат
в российскую цену еще добавьте доставку машины ($500), вторую подушку ($150) и локальный колорит в виде обязательных допов русдилера (еще $1000-4000) - выходит 1.6 в РФ даже дороже чем 2.0 в РБ
кстати, у дастеров проблема не с продажами, а с квотами
К корне с вами не согласен хотя бы потому, что сравните цены на новые логаны и сандеро у нас и в России, в любой комплектации. у нас ценники реально ниже(даже с доставкой)
Здравствуйте,форумчане,
есть вопрос к владельцам бензиновых моторов
19 го г.в. Случались ли при пуске на холодную глюки с движком(сильно колбасит,будто работает два цилиндра,на педаль газа не реагирует и ошибки не пишет).При повторном запуске все идеально. У ОД сказали,ну бывает,перелили перед тем ,как заглушить,хотя ничего не делал перед остановкой. Наблюдаю хочу заснять,если ещё раз будет. Уже два раза за месяц владения. Один раз было такое до установки ГБО на пробеге 250км, тогда позвонил официалам,ответ выше))
Да. То же самое. Было раз пять.
Запустил , завелся все ок. И через секунд 10 его колбасит, троит, двоит, на педаль газа не реагирует и глохнет. После этого, не заводится вообще никак. Вообще глухо, даже вспышек нет. Либо же заводится сразу и работает норм. Когда не заводится, я подумал, что какая то проблема с бензом и зажал кнопку ГБО при запуске, он тут же схватил и завелся. Среди ошибок у меня после этого пропуски воспламенения и ошибка датчика начала хода педали сцепления. Я заводил по привычке, еще с жигулей с выжатым сцеплением. Щас завожу без выжима педали - ошибки нет. Я уж подумал, может эта нестабильность в работе мотора появляется изза этой ошибки?
Подобные ситуации у меня возникали всегда, на полуостывшем моторе. Тоесть я ездил, потом машина постояла час или два и почти остыла и при заведении вот такая фигня. При чем, все это началось вот осенью. Было до этого раз весной, но тогда у меня кончился бензин вроде. Я тогда тоже на газе завел и на заправку.
Интересно, что утром,или после дневного простоя такого небыло. Тоесть на холодную всегда все ок. А на полуостывшую вот такое бывает. К диллеру не обращался. Собираю статистику.
Точно,действительно на полуостывшем. более точное определение. И да с выжатым сцеплением завожусь тоже через раз, не могу отвыкнуть))
Ошибки через приложение смотрите?? или бк выдает?
У меня пока со второго раза заводится четко и работает нормально,но может пока)))
С одной стороны хорошо,что до установки ГБО случилось, а то бы почвы для раздумий добавилось.
Наблюдаем.
Хочу заснять на видео и показать ОД,а то скажут же оставляйте авто на неделю,мы будем тестировать
Ошибки смотрю Пиреном. Да, то, что это было до установки ГБО большой плюс. Иначе хрен поймешь что вносит коррективы. А вот по поводу сцепления, заведение с выжатым у меня дает ошибку DF150 (цепь датчика начала хода педали сцепления). После того как я начал НЕ выжимать сцепление при заведении двигателя еще ни разу этой хрени не было. Посмотри у себя если есть возможность - эта ошибка присутствует ли?
Не понял - а что, заводить нужно со сцеплением? Но ведь же при этом лишние элементы крутятся! Я еще с 21 Волги выжимать привык. У меня часто при запуске не то чтобы колбасит, а происходит пару пару жестких железных звуков. А еще бывает, что стартер останавливается, как на проседающем аккумуляторе. Но потом либо сам подхватывает нормально, либо со второго поворота ключа крутит, как ни в чем не бывало. Подобное было на старой 19 - тогда мне хлопец поставил жигулевскую релюшку на подачу питания и сказал, что это из-за сработки контактной группы в замке, а через нее идет большой ток напрямую. Кто знает - у Дастера тоже так подается? Он ведь бюджетный, минимальный
Его ари запуске не колбасит. Симптомы таковы - заводится идеально. Работает 10 секунд или около того. Потом начинает троить, двоить и глохнет. Потом может завестись сразу и работать идеально, либо бывает не заводится вообще. Но во время работы стартера ничего не стукает. Проблема работы двигателя после заведения.
Я тоже заводил с выжатым. Но в этом случае, у меня показывает ошибку. Выше писал. Завожу не выжимая - все ок. Ошибки нет. Да и не глох (тьфу тьфу тьфу) пока вот пару недель, как стал сцепу не выжимать. Если эта ошибка влияет как то на работу, точнее провоцирует неработу двигателя, то надо понять, когда она возникает. Зачастую я выжимаю сцепу еще до включения зажигания. Может она возникает когда при включении эбу не видит датчика сцепы. Хер его знает. Схем то нет.
Пока собираю информацию. Если глохнуть не будет, буду искать ситуации когда эта ошибка появляется.
Ну у меня, господа, было такое именно при пуске ,вот убей не помню с выжатым или нет,но думаю что да,т.к. автоматизм )))
И никаких посторонних звуков,если не брать во внимание поддваивание/траивание движка.
Еще при нормальном пуске обороты 1100-1200,потом скачут до 1500 и уже после опускаются до 700-750.Списываю это на алгоритм прогрева)) У всех так??
Пы.Сы. Осваиваю Пирен,нюансов масса))
Да. Сразу гдето 1200, потом чуть выше. Может немного сбавлять потом добавляет. По мере прогрева обороты падают. На 30 гр у меня 1000 об. Кстати, наибольшее плавание оборотов у меня когда на улице вот как осенью, не мороз и не тепло. И он держит обороты изначально 1100-1200. И туда сюда их. Ну, да хрен с ними, главное чтоб не глох. А то он так захлебывается, как будто его душат. Мне его так жалко в этот момент.
А Пирен - штука нужная.
Кста, вот приехал в магазин, пока дети совались с торбами, я сунул ЕЛМ - проверил пиреном. Ошибки датчика педали сцепления нет. Наблюдаю дальше.
Обороты сразу начинают расти с 1000 на 200-400, потом быстро спадают, летом практически сразу, чем холоднее - тем дольше
Насколько помню, если заводить при выжатом сцеплении, то включается режим продувки форсунок.
вспомнил - это при нажатой педали газа, продуваются свечи
Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.
На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.
После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины
Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.
Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:
- Нарушение тепловых зазоров клапанов. Если двигатель не сильно изношен, тогда это частая причина, которая указывает на необходимость регулировки клапанов.
- Следующей причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов хорошо прослушивается на холодную, однако после прогрева исчезает. Такие шумы говорят как о возможном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, а также снижении давления в системе смазки. В подобной ситуации нужно начать с замены масла и фильтра, также можно использовать отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
- В некоторых случаях стук и треск на холодную появляется в результате увеличения зазоров в области коренных вкладышей.
Пока масло холодное, после запуска ДВС слышны стуки, причем по мере разжижения смазки давление масла растет и стук пропадает. При этом не следует исключать и того, что проблема может заключаться в том, что сам маслонасос заметно потерял свою производительность, забита сетка маслоприемника и т.д.
- Часто причиной треска в двигателе после запуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на холодном моторе отчетливо слышны посторонние шумы.
- Появление несколько приглушенного стука вполне может указывать на то, что поршень имеет дефект или изношен. Чаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Проблема может прогрессировать, так как дальше юбку поршня попросту обрывает.
- Достаточно часто треск на холодную может быть никак не связан с самим двигателем. Если точнее, проблемы могут возникать с приводами навесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, цепь или ремень ГРМ и т.п.).
Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.
Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения
Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.
Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.
В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.
Итак, виновником проблемы вполне может оказаться система изменения фаз газораспределения, которая у различных производителей называется VVT-I Toyota, i-VTEC Honda, MIVEC Mitsubishi, VANOS BMW и т.д. Сразу отметим, решения у разных производителей конструктивно отличаются. Более того, наличие данной системы еще не означает, что именно она становится виновником неполадок, однако отмечены случаи, когда проблема заключается именно в ней.
Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.
В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.
Рекомендуем также почитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука, а также о способах определения той или иной неполадки.
Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.
Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.
Отметим, что именно VTC со временем начинает издавать треск при запуске на холодную. Проблема кроется в устройстве данной, так сказать, шестерни. Внутри решение является полым, в этой полости перемещается моторное масло. Также имеется механический фиксатор шестерни к валу.
Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.
В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.
Советы и рекомендации
Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при запуске двигателя слышен свист, скрежет или стук. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах появления указанных посторонних шумов, а также что делать водителю, если такие звуки были обнаружены.
Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.
Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Читайте также: