Момент затяжки колесных болтов ситроен с4

Обновлено: 02.07.2024

После покупки Тяпы на следующий день нужно было ехать в дальнюю дорогу. Само собой первое что сделал снял колпаки и проверил затяжку болтов на штамповке. Оказалось, что по хозяйским меркам, а именно как всегда мы затягивали колеса на легковых автомобилях ручным усилием накидным ключом без рычага, болты были затянуты не до конца. По мне так пусть лучше будет немного перетянуто, чем недотянуто.

msv, никаких "+, -". Штамповка 90 Nm, литьё 110 Nm.

Только наоборот. Литье - 90, штамповка - 110 (+- имеет место, но не 20 , а 2)

Да ну. Откуда инфа?

Выложил ссылку на файл (листаем до конца) http://yadi.sk/d/D7fUIPcC3pm2Q
А нет ли возможности и для пассажирской версии данные надыбать, а то в файле только для для колёс с индексом "С" момент затяжки указан.

Раньше болты крепления колёс затягивал на весу.
Т.е. немного проворачиваю колесо по часовой и в противоход на закручивание рывком давлю на ключ.
Иногда слышу "Хрр..". Сноровка позволяла таким образом закручивать и откручивать колеса. После опускания колесо не проверял.
Потом уже, когда купил динамометрический ключ, оказалось, что я затягивал большим моментом.
Сейчас же затягиваю колёсные болты только динамометрическим ключом.
И скажу вам так, кто даёт гарантию правильности работы динамометрического ключа?
Была у меня возможность проверить мой новый динамометрический ключ Alelas 3/4 до 115Нм на стенде. Погрешность оказалась в районе 10% в меньшую сторону.
С учётом этого затягиваю литые или металлические колёса на легковых авто моментом 110Нм по своему ключу.
А разницу в 20Нм при моменте около 100Нм вы почувствуете, если только очистите резьбу и хорошенько её смажете, включая бортик болта/гайки, давящий на диск.
Так что не замаривайтесь, потому что используя динамометрический ключ главное дотянуть, ведь те кто его не используют перетягивают как минимум на 50% моментом большим, чем следует.

докатились, динамометрическим клучем колеса затягивать. хрен с ним головку тянуть понятное дело, но каждый болт вымерять до усилия затяжки это маразм!

докатились, динамометрическим клучем колеса затягивать. хрен с ним головку тянуть понятное дело, но каждый болт вымерять до усилия затяжки это маразм!
Маразм это когда колесо на ходу отваливается. Проблема в том что болт в современных ступицах держится очень малым количеством витков, и при перетяжке вся резьба очень сильно плывёт. А потом уже или открутить невозможно, или при закручивании сразу срывается, или на ходу отваливается. Конечно при опыте всё прекрасно контролируется не столько по моменту, сколько по его нарастанию. Но динамометрический ключ всё равно дешевле замены ступицы :-)

Это ж какие руки (или мозги) надо иметь, чтобы умудриться свернуть резьбу на колесных болтах?! :shok: Сдуру, как говорится, "можно и х.. сломать". Типи у меня четвертая машина. Всегда затягиваю болты обычным балонником, удлиненным свечником, и ни разу за 15 лет езды никаких проблем с колесами не возникало.

болт в современных ступицах держится очень малым количеством витков
Во всех резьбовых соединениях работают всего четыре витка,остальные страховка.

Я вот тоже по нарастанию усилия затягиваю, но была у меня давно "копейка", на ней я срывал резьбу на ступице. Ступицу я тогда не менял, нарезал новую резьбу и мне новый болт выточили.

Во всех резьбовых соединениях работают всего четыре витка,остальные страховка.
Вот именно. А когда страховки нет начинаются срывы. Здесь витков очень мало в ступице.

Вот именно. А когда страховки нет начинаются срывы. Здесь витков очень мало в ступице.

На гайках(любых)" тоже витков не много, а держат.Запас прочности у колёсных болтов очень большой. По поводу динамометрического ключа, то как гоаориться -"кто как хочет, так и дрочит.."И отвалившихся колёс у нас пока вроде не наблюдалось.

Я сам ,всегда, на своих трех машинах закручивал колесные болты динамометрическим ключём:big_boss:. Усилием 85-90 ньютон на метр. Никаких проблем не было. И откручиваются легко и резьба целая. Но сегодня заехал на шиномонтаж из-за одного заднего правого колеса, и позволил затянуть колесо пневмопистолетом. Приехал к дому проверить протяжку. Итог: сорван один болт:cray:. Больше никогда не подпущу монтажника к моим колесам с гайковертом. идут они в ЖОПУ! КРИВОРУКИЕ ИМХО.:negative:

Можно крутить и те и другие усилием 100 Нм. Там разброс 20 Нм.
Я купил себе динамометрический ключ. Отличный вороток для колес получился.

Итог: сорван один болт
Сочувствую. Уже давно не подпускаю, если и приходится,то предупреждаю,чтоб в ручную тянули.А проверять на месте нужно.

На месте обычно наблюдаю за ними, как они делают. Как говорится: "Рыбий глаз всё видит".
Имелось в виду,если по какой либо причине не видел. unknw:

если по какой либо причине не видел.
В этот раз не видел :sad: . после небольшого пробега проверял ихнюю затяжку. Чутка подтягивал.

Хехе. информация для статистики, тем кто боится недотянуть)))
Ну я тоже вся меняю сам и стараюсь динамометрическим при затяжке и 80Нм мне хватает. ну иногда и обычным ключом - руки момент помнят)
Ну вот недавно менял колесо и очень торопился, много времени потратил чтоб снять колесо - заржавело. А на домкрате обычно слабо закручиваю, чтобы потом без домкрата затянуть сильно. Ну вот и забыл затянуть. Ездил так два дня, более 100 км. Просто слышу какой-то тихий стук, частота пропорциональна скорости. Посмотрел на колесо(переднее) - вроде не пробита, еду дальше - стук постепенно усиливается и тут меня осенило - забыл закрутить как надо! Оказалось, что пара болтов уже открутились почти полностью и готовы были потеряться, а другие ещё только немного отошли. Так что пришлось этот "эксперимент" вовремя прекратить))

Было пару раз на т4. После того как ребята в сервисе затянули пневмоболтовертом(какие нафиг кгс и нм)) затрещало и х с ним,встрял на трассе.Первый раз налегке, пытался отвернуть нифига. 2 ключа , что с собой были смолотило. Пошел на заправку, рядом оказалась,купил китайский шедевр "из Германии", закрутил его в бараний рог.Хорошо пацанчик с Москвы помог, у него оказался старый дедовский ключ,им и свернули болты.
Второй раз груженый, мужик, которому я перекрыл вьезд к его дому трубой 2 метровой помог. Так что теперь всегда руками затягиваю и на типике подобных проблем не было.

Наглядно таки, про гайковёрт и колёсные болты, начиная с 12й минуты.

Для гайковерта прикупил торсионный ограничитель момента на 120 нм, такое усилие по инструкци .
Буду скоро колеса перекидывать. поглядим насколько годная приспособа.
23584
Напрямую гайковертом заворачивать. это трэш.
С шлангом 12мм обычный болт М8 отрывает пополам при затяжке после пары тройки ударов, даже не успеваешь заметить.

На бюджетных гайковертах (а их подавляющее большинство) эта регулировка в попугаях и плюс минус лапоть.

Пришлось сегодня одно колесо снимать, начал травить жгутик (год отъездил).
Вобщем годная штуковина. после затяжки проверил руками, динамо ключа нет, но воротком по ощущениям как нужно. Болты специально пробовал тянуть гайковертом по разному. В итоге все затянуты ровно.

Я переобувал тяпыча еще месяц назад на сервисе. Так там закручивали гайковертами, но дотягивали динамометрическими ключами.

Закручивают гайковертом очень кратковременно нажимая на курок. Если удары происходят то уже на излете при минимальном давлении. Но это нужно опыт иметь. и иногда происходят осечки. чихнул, зевнул. и т.д. а результат сорваная шпилька или отломаный болт.
Динамиками тянут на хороших шинках потому что техника разная и усилие тоже, да и претензий потом по минимуму (видишь мол у нас все по науке). Хотя зачастую ключом щелкают чтоб проверить, что усилие не ниже требуемого, а насколько выше получилось неизвестно.
Переобували 8 машин, выдал инструмент и объяснил чего к чему, многие водители потом с недоверием пробовали балонниками.
Все в итоге сказали ЗАЧОТ, сами так и тянем воротком. Хотя я честно предупредил, что на штамповку 120нм многовато.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправрностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Длина трехдверного С4 - 4260 мм. Пятидверка на 1,3 мм длиннее из-за немного отличающегося заднего бампера. Ширина машин соответственно 1773 и 1769 мм, высота - 1459 мм. Колесная база - 2608 мм. Объем багажника - 342 л у купе и 352 л у пятидверки.
Интерьер у обеих машин идентичен. Никаких стрелочек и нарисованных циферок на приборной панели больше нет, вместо них теперь - разноцветные электронные дисплеи. Приборы размещены в центре торпедо, и только цифровой тахометр, меняющий свой цвет по мере набора оборотов, находится на привычном месте перед рулем.
Отдельного разговора стоит рулевое колесо C4. На него вынесена большая часть кнопок управления вспомогательными системами. К тому же ступица руля с подушкой безопасности особой формы закреплена независимо относительно обода - ее плоскость не меняет угла наклона при изменении положения регулируемой рулевой колонки. По словам создателей, такой твердо ориентированный в пространстве airbag намного лучше защищает водителя при лобовом ударе.
Помимо уже привычных активных фар, ABS, EBD, ESP и подушек безопасности, С4 располагает системой предупреждения о сходе с правильной траектории, программным ограничителем скорости, передним и задним парктроником и системой контроля давления в шинах.
Боковые стёкла усилены специальной плёнкой. Помимо прочности, она улучшает звукоизоляцию. Что особенно примечательно - стёкла более толстые (3,82 мм вместо обычных 3 мм). Также для улучшения шумоизоляции стали устанавливать двойные уплотнители дверей.
Линейка силовых агрегатов состоит из пяти бензиновых и трёх дизельных с системой Common Rail. Бензиновые двигатели объемами 1.4, 1.6 и 1.8 л развивают 90, 110, 138, 143 и 180 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Дизели объемом 1.6 и 2 л выдают 92, 110 и 138 л.с.
В 2008 году был произведен рестайлинг модели, который заключался в изменении бамперов, для придания внешности более агрессивного вида.

К слову сказать, что у Grand Picasso площадь остекления 6,4 м 2 (поэтому данная модификация также лидирует в своем классе больших минивэнов). Угол вертикального обзора, благодаря панорамному ветровому стеклу достигает 70 градусов.

Ситроеновцы совершили настоящий прорыв в плане качества отделочных материалов салона. Руль обшит плотной кожей, кресла - замшей, передняя панель выполнена из упругого винила, и даже имитация алюминия выглядит достойно и уместно. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены персональные блоки управления климат-контролем. По центру приборной модели - большой экран навигационной системы, слева от него - электронный спидометр, а справа - электронный тахометр.
Интересно, что, несмотря на укороченный кузов, Picasso располагает вполне внушительным 500-литровым багажным отделением. А если и этого будет мало, то можно сложить задний диван и получить 1734 литра полезного объёма. И как бы в противовес данным геометрическим показателям выступает Grand Picasso с его 576-ю и 1951-м литрами объема соответственно.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Citroen C4/C4 Picasso/C4 Grand Picasso/C4 Sedan, выпускаемых с 2004 года, с учетом рестайлинга в 2008 году.

Citroen C4
1.4i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1360 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.7/5.2 л/100 км
1.6i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1587 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км
1.8i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1749 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км
2.0i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
2.0 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей:5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Grand Picasso
2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
C4 Grand Picasso
2.0 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Picasso
1.8i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1749 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км
2.0i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км
1.6 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1560 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км
2.0 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 5 КП: мех./ авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км
C4 Sedan
1.6i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1587 cм 3	Дверей: 4 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км
2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1997 cм 3	Дверей: 4 КП: мех./ авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Алюминий — это мягкий метал, и если усилие при затяжке гаек будет слишком большим, то резьба полностью сломается. Чтобы этого не допустить, перед приобретением элемента следует определить, какой момент затяжки данных болтов колес необходим, и на какой момент рассчитана гайка.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Наверное вопрос простой, но что-то не смог вспомнить, с каким моментом у нас нужно затягивать болты на колесах?

Недокрутишь - болты могут раскрутиться, колесо потерять есть шанс :)
Перекрутишь - резьбу сорвешь, что не желетельно.

Нужно ли динамометрическим ключом крутить, или в шиномонтаже пневмопистолетом закрутят как надо болты?
Тогда снова вопрос: у каждого авто момент затяжки свой. У наших С5 какой момент затяжки болтов?

Прошу делиться информацией, опытом замены колес. Может кто в полевых условиях без балонника обходился, руками все откручивал? :)

Нашел сайт шиномонтажников из Химок. ссыль

Перед установкой, резьбу болтов слегка смазываю графитной смазкой, чтобы потом легче открутить было.
Сначала слегка наживляю болты, потом закручиваю до легкого упора по схеме звездочка : 1 - 3 - 5 - 2 - 4.
Потом дожимаю до хорошего упора по тойже схеме: звездочка.

Пользователь

Нашел сайт шиномонтажников из Химок. ссыль

ну у тебя и загон))))
главное крутить правильно (поочередно закручивать по схеме звезды)
проблем в другом, с какой бы силой не закрутил ЦО на ступице держиться архисильно, после откручивания болтов еле сдергиваю колесо.
а после зимы где то час тратил на колесо что бы его содрать))

Читайте также: