Момент затяжки ступичного подшипника рено симбол
Обновлено: 05.07.2024
1. Снял поворотный кулак, заменил подшипник и шаровую опору самостоятельно.
2. Заменил рулевой наконечник и собирал мой друг Павел из Железногорска, приехал в гости на выходные, в этих вопросах он разбирается лучше меня.
Сила затяжки регулировалась динамометрическим ключом.
Как пособие использовалась книга серии "ремонт без проблем" и фотоотчет по логану.
В процессе исследования подвески умудрился выдернуть из коробки правый приводной вал, слава Богу не левый, был установлен на место.
Ошибся при выборе шаровых: приобрел TRW JBJ 197 с посадочными отверстиями 10мм. По факту оказались 12мм( TRW JBJ 761 ).
Посадочные отверстия TRW JBJ 197 были рассверлены до 12мм т.к. по виду кроме этого ничем не отличаются от TRW JBJ 761.
Колодки TRW GDB 400 оказались в комплекте с проводками - видимо для авто с АБС, подошли.
Отверните болты крепления корпуса переднего сальника коленчатого вала и снимите его (рис. 3.65). Удалите оба сальника коленчатого вала.
Перед снятием коленчатого вала следует проверить его осевой зазор. Для выполнения замера используется индикатор часового типа, ножка которого упирается в носок коленчатого вала (рис. 3.66). Сдвиньте вал до упора вдоль его оси, установите стрелку индикатора на ноль и передвиньте вал до упора в противоположную сторону. Зафиксируйте показание индикатора и сравните его с приведенным в табл. 3.3.
При отсутствии стрелочного индикатора воспользуйтесь набором плоских щупов. Для этого сместите коленчатый вал в сторону маховика, а затем щупами измерьте зазор между боковой поверхностью второй шатунной шейки и полукольцом в центральной опоре коленчатого вала.
– убедитесь в наличии разборчивой маркировки на крышках коренных подшипников. Номер указывает положение подшипника в картере, если считать со стороны маховика (рис. 3.67);
– аккуратно отпустите болты крышек коренных подшипников на пол-оборота за проход до тех пор, пока они не будут выкручиваться от руки. Выверните болты, затем отделите крышки от картера. Снимите нижние вкладыши коренных подшипников и сохраните для последующего осмотра;
– извлеките коленчатый вал из блока двигателя, следя за тем, чтобы не уронить верхние вкладыши коренных подшипников, которые могут оказаться на коленчатом валу. Затем извлеките оставшиеся верхние вкладыши коренных подшипников из шеек на блоке цилиндров и сохраните для последующего осмотра;
Промойте коленчатый вал керосином или другим подходящим растворителем. Высушите его по возможности сжатым воздухом. Прочистите смазочные отверстия проволокой и продуйте сжатым воздухом. На противовесе со стороны носка вала есть маркировка, по которой можно определить диаметры шеек коренных подшипников (рис. 3.68). Расшифровка маркировки приведена в табл. 3.5.
Осмотрите коренные и шатунные шейки на наличие износа, трещин, задиров, электрохимической коррозии. Если такие признаки обнаружены, прошлифуйте коленчатый вал на специализированной станции технического обслуживания.
С помощью микрометра измерьте диаметр каждой из опорных шеек в нескольких местах. Сравните результаты замеров со значениями, приведенными в табл. 3.3. При износе шеек более 0,025 мм коленчатый вал следует перешлифовать под ремонтный размер.
Если измерения, сделанные с интервалом 90°, дают разные значения диаметра, то это означает наличие овальности коренной шейки. Несовпадение диаметров, измеренных в разных точках по длине коренной шейки, указывает на наличие конусности шейки. Как и в предыдущем случае, необходима шлифовка с последующей установкой вкладышей ремонтного размера.
Проверьте поверхности, сопрягаемые с уплотнительными манжетами коленчатого вала. Если на них значительные задиры или повреждения, обратитесь к специалисту за консультацией о пригодности к дальнейшему использованию коленчатого вала.
С помощью V-образной призмы и стрелочного индикатора измерьте радиальное биение коленчатого вала. Максимально допустимое радиальное биение составляет не более 0,05 мм. Если биение превышает это значение, обратитесь к специалисту за консультацией о пригодности коленчатого вала к дальнейшему использованию.
Даже если вы планируете использовать новые вкладыши, что настоятельно рекомендуется, сразу же после снятия не выбрасывайте старые, так как их тщательный осмотр может дать ценную
информацию о состоянии двигателя и причинах возникших неисправностей. Признаки основных дефектов можно увидеть на рис. 3.69.
Повреждения, вызванные попаданием посторонних частиц в двигатель, выглядят как продольные риски на коренных и шатунных вкладышах. Абразивные частицы иногда остаются в деталях двигателя после восстановительного ремонта, особенно если детали не были тщательно очищены с применением надлежащих способов. Часто это металлические частицы, появившиеся после механической обработки и в результате износа двигателя по мере эксплуатации. Они могут попасть в масло, а из него, пройдя через фильтры, – в подшипники. Лучший способ предотвратить появление таких повреждений – безукоризненная чистота всех деталей двигателя как в процессе сборки, так и при эксплуатации двигателя.
Повреждения из-за недостатка смазки выглядят так, как будто материал вкладыша протерт, выкрошен или выдавлен со стальной основы. Причиной этого являются перегрев, который вызывает разжижение масла (зачастую вкладыши получают синеватый оттенок), чрезмерная нагрузка (которая приводит к выдавливанию масла с покрытия подшипника и, как следствие, выкрашиванию и появлению трещин). Недостаток смазки может также быть вызван чрезмерными зазорами в масляном насосе или постоянной эксплуатацией двигателя при высокой частоте вращения, закупоркой каналов системы смазки (применение несоответствующего масла, несвоевременная его замена).
Электрохимическая коррозия вкладышей подшипников может быть вызвана постоянными поездками на небольшие расстояния. В этом случае тепла, вырабатываемого при краткой поездке двигателем, оказывается недостаточно для удаления водяного пара и вызывающих коррозию газов. Эти вещества накапливаются в моторном масле, образуя кислоту и отстой. Поскольку масло поступает к подшипникам двигателя, кислота воздействует на материал вкладышей и вызывает коррозию.
Неправильная установка вкладыша при сборке также ведет к его отказу. Слишком плотно установленные вкладыши оставляют недостаточные рабочие зазоры, что приводит к дефициту смазки. Грязь или посторонние частицы, попавшие на обратную сторону вкладыша, приводят к его выпучиванию и износу. Поэтому не прикасайтесь к внутренней рабочей поверхности вкладышей пальцами при сборке – вы можете поцарапать поверхность, которая требует осторожного обращения, или оставить на ней частицы грязи.
Как уже упоминалось, при любой разборке двигателя рекомендуется заменять вкладыши; поступая иначе, вы получаете лишь кажущуюся экономию.
– насухо протрите тканью, не оставляющей ворсинок, обратные стороны вкладышей и их постели в блоке и крышках;
– уложите вкладыши в соответствующие постели с помощью приспособления Renault tool Mot. 1493-01 (рис. 3.70);
– устанавливайте вкладыши с канавками в постели блока цилиндров. В крышки опор 1, 3, 5 (рис. 3.71) устанавливайте вкладыши без канавок, а в крышки 2 и 4 – с канавками;
– упорные полукольца устанавливайте с обеих сторон 3-й опоры блока цилиндров. Канавки для смазки должны быть обращены наружу;
– проверьте зазоры в подшипниках коленчатого вала перед окончательной его установкой с помощью специального набора Plastigage. Набор представляет собой пластиковый калиброванный пруток круглого сечения. Если отрезок прутка зажать между двумя деталями, то по его деформации, используя прилагаемую шкалу, можно определить зазор между этими деталями;
– аккуратно уложите коленчатый вал в блок цилиндров. Не используйте смазку ни для вала, ни для вкладышей;
– отрежьте пять кусочков пластмассового прутка и уложите их на каждую коренную шейку вала, как изображено на рис. 3.72;
– осторожно, не сдвинув прутки, уложите на опоры соответствующие крышки с установленными в них вкладышами;
– начиная с 3-й опоры, затяните болты крепления крышек в предписанном порядке установленным моментом; не вращайте коленчатый вал в процессе затяжки крышек;
– отверните болты крепления крышек и аккуратно снимите их, не сдвигая расплющенный пруток с поверхности шейки вала;
– по прилагаемой к набору шкале определите зазоры в каждом подшипнике (рис. 3.73). Сравните полученные результаты с приведенными в табл. 3.3;
– если зазоры превышают допустимые, возможно, вкладыши не того размера (или слишком изношены, если при измерении устанавливались прежние). Прежде чем принять решение о коленчатом вале, убедитесь, что ни капли масла или грязи не попало в зазор, где устанавливался пруток для измерений. Если сплющенный пруток с одного конца шире, чем с другого, вероятно, шейка имеет конический износ. Проконсультируйтесь со специалистом по восстановлению двигателей, восстанавливать ли изношенные детали или заменять их новыми;
– по окончании операции соскребите мягким скребком все остатки прутка с поверхностей подшипников и вала, стараясь не повредить при этом подшипники;
– еще раз протрите вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала тряпкой. Убедитесь, что в смазочных отверстиях и на поверхностях коленчатого вала нет грязи, пыли, остатков материала Plastigage, поскольку эта грязь окажется в подшипниках после первого же пуска двигателя;
– слегка смажьте консистентной смазкой упорные полукольца со стороны 3-й опоры и установите их наружу канавками для смазки;
– смажьте вкладыши подшипников чистым моторным маслом, затем осторожно установите коленчатый вал на опорных шейках;
– убедитесь в правильной установке вкладышей в крышки опор, смажьте их чистым моторным маслом и установите на блок в требуемом порядке с правильной ориентацией, при этом нанесите тонкий слой герметика PHODORSEAL 5661 на всю контактную поверхность крышки 1-й опоры (рис. 3.74 и 3.75);
– установите болты на крышки опор и затяните их по диагонали от середины наружу в определенном порядке установленным моментом;
– проверьте вращение коленчатого вала – оно должно быть легким, без заеданий. Если требуется приложить усилие для вращения, выясните его причину, прежде чем продолжать дальнейшую сборку;
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 — 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 — 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 — 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 — 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 — 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 — 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4×4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4×2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
Как правильно затягивать ступичный подшипник
Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:
- Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
- Величина осевого зазора.
- Тип шага резьбы (крупный или мелкий).
Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.
Усилие затяжки ступичного подшипника
- ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
- марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
- все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
- Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
- Опель различных моделей: 150.
Как подтянуть ступичный подшипник
Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:
- нерегулируемый;
- с регулировкой;
- с показателем затяжки;
- с установленным цифровым дисплеем.
В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.
Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.
Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.
Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.
Глаза и слова выдают разумного человека, но это не карается дизлайком — напротив!
Возможно вы уже нн читаете коменты. Но есть момент как зделать что бы нижний рычаг не поднялся в верх после снятия кулока? Он ведь всегда стремится в верх.
без всяких надпилов болгаркой,просто сварочным электродом поварить местами по кругу,обойма расширится и снимется
а есть видео замены заднего подшипника?
у меня нет защитного кожуха
от рычага нельзя откручивать. потом придётся схождение делать! только вынимать палец шаровой из кулака.
Не поверишь, снимал обойму съёмником, и ничего не раскалывалось никогда. Болгаркой не хотел
Автослесарь. Где же они были в советском союзе.? Капиталлизм
рождает профессионалов. Ура!
Одно из наиболее грамотных видео по теме. Очень понравилось отсутствие пустотрепства, операторская работа и дельные советы от спикера.
Доброго времени суток ребята , подскажите какие размеры подшипника?
@Voron Feeder Fishing Благодарю .
какой номер подшипника?у меня клио выдаёт по вину логановский подшипник подайдёт ли?
@ZENiCOM не винтилируемые не подошёл.теперь со стойками перпдними мучаемся болты мерием по вину симбол выдаёт но они не подходят
Если тормозные диски вентилируемые то подойдет
Спасибо ! видно сразу что мастер своего дело , сейчас автосервисов до хрена а специалистов нет практически ,одни шараш монтаж. Браво!
спасибо за видос! как раз предстоит замена решил менять сразу парой, буду по вашему совету SNR ставить, а то надоело дешманские менять через 20-30 тыс км, раньше делали в сервисе, но в этот раз буду всё сам менять по феншую, как в вашем видео. РЕСПЕКТ ВАМ ПАРНИ.
Все понятно и доступно, молодец, красавчик.
Обалденны урок ! Спасибо. Очень хотелось бы ,посмотреть такой же урок по замене торсиона. Заранее спасибо.
размер подшипника подскажите
37x72x37 На вентилируемых дисках идет
Здравствуйте, у меня после замены подшипника переднего правого машину уводит влево
Получается этот автомобиль без АБС? У меня Меган классик с АБС. Точь такая же система. Как там считываются обороты колеса.
Отличное пособие! Спасибо афтарам!
Лайк. Всё тоже самое только на эспейс 4 можт кто подскажет где найти ?!
Я на таких ступицах бегу фортуну ставлю 2 миллиметровый диск делаю на пилы как на восьмерочные ступицы 2 миллиметровая лапка только влезла бывает легко выходит а бывает что приходится дать давление и чуть-чуть горелки прогреть и выпрыгивает А когда долбить зубило потом тормозные диски вменять или точить через каждые 30000 потому что что будет биение руля потому ещё на ступице вообще биение не соблюдается если ступица под гнётся на одну сутку сверху на диске тормозном диаметр ступицы умножить диаметр диска будет биение передних колес при торможении
Смотрю это видео не первый раз и каждый раз ставлю новый Лайк т.к старого не наблюдаю!
Сегодня часа4 возился. Еле снял,потом заколачивал . Ужс вобщем..
Thank you 😊 very much we need people like you who share his knowledge, garage in England charge a fortune for labour.
Читайте также: