Не горит чек пежо 406

Обновлено: 02.07.2024

Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.

Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.

После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.

Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки "Чека", EPC, ABS и других систем.

Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.

На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.

Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на "Фольксвагене", "Вольво", "Шкоде", "Шевроле" и других марках.

Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии "глюка" в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.

Подскажите пожалуйста, кто знает, такая проблема, постоянно моргает лампочка заправки в Peugeot, электрик смотрел проводку от топливного насоса, сказал все в порядке, при зажигании на 1-2 секунды стрелка поднимается на половину бака, и падает обратно, а лампочка постоянно моргает, в чем может быть дело?

Либо приборка, либо именно сам датчик уровня топлива, знаешь как можно проверить, поднять бензонасос включить зажигание, и рукой поднять поплавок - и в этот момент посмотреть на стрелку указателя топливо, часто бывает что стираются там дорожки, на дешевых автомобилях такое постоянно. Тут не знаю может и приборка раз поднимается на пару сек, но это самый я считаю. Верный способ проверить.

Я так понимаю, датчик у нас этот веселый. У меня вообще лампочка никогда не горит, даже если бензина ноль и машина глохнет. ( Лампочка рабочая - проверено). Либо приборка, либо датчик в баке. Жаль, что не у кого взять приборку для пробы.

И вот что у меня получается, проводка целая, т. к. электрик проверял и фишки тоже, лампочка если моргает значит рабочая, стрелка тоже живая плавно поднимается, а вот в чем причина не понятно. А вот если эти дорожки стерлись, можно что нибудь придумать? Я слышал что наш бензонасос от десятки подходит, может просто поплавки поменять? Или дорожки эти нарастить как нить?

Дорожки никак не нарастишь, ты поднимал сам бензонасос? Элемент от десятки подходит а вот указатель топлива свой. Фишки как проверял он?

У меня 96 года. Там только сам моторчик подходит, а поплавковый механизм другой как я понимаю. Да и с моторчиком не обойтись без напильника. Я раньше грешил на газовую установку, так как у нее тоже есть датчик топлива и он интегрирован в штатную приборку. Хотя оно ведет себя так независимо от того ГАЗ или бензин используется. Теперь вижу что я не одинок А, ну и приборка у меня 100% левак. Сзади маркером написано Peugeot 406 и цена. Сто пудов с разборки) да и датчика уровня масла от рождения не было, но на приборке он есть.

Хм. На до рестайле уровень масла была стрелка Да. Но она пару сек показывала и падала вроде так. Точно не помню. А вот бензин. Может так раз уровень масла и показывает - что-то в проводке перепутано?

Датчик масла есть только в очень редкой комплектации. И он именно так и должен работать как ты описал. У меня же его и в помине нету, говорю с полной уверенностью, так как лично двигатель перебрал. На месте датчика имеется заглушка и фишка рядом есть с защитным колпачком. А вот бензин мозги парит, уже давно начал просто запоминать пробег, ибо были случаи "голосования" на трассе с канистрой. Потеплеет доберусь в бензобак, там я еще ни разу не был.

У меня тоже приборка не родная, и поэтому постоянно моргает подушка безопасности пассажира, а её в помине нет, после каждой заправки обнулять, счетчик это вариант, но все равно не то, тепла дожидаться не буду , пойду в бак, посмотрю эти дорожки и поплавок, позже отпишусь!

У меня 2003 год уровень масла электронно отображается, на приборке в виде квадратиков при зажигании вместо пробега. Думаю все дело в самом датчике в баке, был бы другой насос в сборе чтоб проверить эту версию. Как и говорил как вариант рукой двигать поплавок и следить за показателями на приборке.

Масло то у меня тоже квадратиками показывает, с этим все норм, а вот как снять пластиковую шайбу? Я не могу до насоса добраться, прочитал что ключ специальный нужен, рукой не получается отвернуть.

Дорожки никак не нарастишь, ты поднимал сам бензонасос? Элемент от десятки подходит а вот указатель топлива свой. Фишки как проверял он? Тестером проверял, сказал ток есть все норм, т. е. я понимаю что от десятки бензонасос без датчика идет?

Нет, от десятки конструктивно не подойдет, хотя напряжение может и совпадать - я тут не знаю пластиковую крышку наверное надо через деревяшку в сторону откручивания крутить, можно думаю молотком, так почти во всех Renault, шевроле, Honda, я брал прутик не большое подставлял его так чтоб при ударе крышка откручивалась - на 406 не вскрывал, но принцип должен быть один у всех а контакты ДУТ это маленькие дорожки и чем выше контакт тем больше сопротивление такой принцип они часто стираются. То есть напряжение приходит на фишку, а на сам ДУТ не известно. Может обрыв там, внутри схемы БН.


Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.


Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.


Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).


Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.


Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.


Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.


В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0105

Диагностический код OBD-II P0105 определяется как неисправность цепи датчика абсолютного давления в коллекторе / барометрического давления. Устанавливается, когда PCM обнаруживает напряжение от датчика MAP, которое не соответствует текущей нагрузки двигателя или положения дроссельной заслонки. Также может означать, что сигнал от датчика MAP, не коррелирует с напряжением сигнала датчика положения дроссельной заслонки (TPS).

Код ошибки P0105 – неисправность цепи датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) / барометрического давления (BARO)

При изменении нагрузки двигателя, давление во впускном коллекторе также изменяется в ответ на изменяющуюся потребность. В результате датчик MAP генерирует сигналы напряжения на основе изменений давления. Которые PCM использует для расчета подачи топлива и адаптации к моменту зажигания, чтобы двигатель работал с максимальной эффективностью.

При исправно работающей системе, PCM ожидает обнаружить изменение напряжения сигнала от датчика MAP сразу же после изменения положения дроссельной заслонки. Но происходит это, только если датчики MAP, TPS и связанные с ними цепи работают правильно.

Неисправный датчик TPS может также вызвать установку кода P0105, когда его напряжение сигнала не соответствует напряжению сигнала датчика MAP / BARO.

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Ошибка P0105 является серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем. Но если симптомы отсутствуют, а лишь горит индикатор Check Engine, систему OBD-II можно перезапустить и автомобиль продолжит работать нормально.

Причины возникновения ошибки

Код P0105 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

  • Износ или повреждение вакуумного шланга на датчике абсолютного давления во впускном коллекторе.
  • Неисправные датчики MAP, MAF, BARO или TPS.
  • Поврежденные или изношенные разъемы датчиков MAP, MAF, BARO или TPS.
  • Поврежденная проводка.
  • Низкое давление топлива или повреждение внутренних компонентов двигателя (например, прогорание клапана).
  • Забит каталитический нейтрализатор.
  • Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0105

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0105:

  1. Подключите сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считайте все сохраненные данные и коды ошибок.
  2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0105 снова.
  3. Если код появится снова, проверьте все кабели и соответствующие разъемы, ведущие к датчикам MAP, MAF, BARO или TPS. Убедитесь, что они не сломаны и не изношены. При необходимости отремонтируйте или замените.
  4. Осмотрите и протестируйте эти датчики.
  5. При необходимости замените вышедшие из строя датчики.
  6. Если причиной является неисправный модуль PCM, замените его или перепрограммируйте.

Диагностика и решение проблем

Проведите осмотр видимых повреждений датчиков, проводки и разъемов. Затем начните диагностическую процедуру с помощью сканера. Чтобы определить, является ли ошибка P0105 единственной, если нет, возможно стоит разобраться сначала с другими кодами неисправности.

Если не обнаружено никаких проблем с поврежденными или корродированными разъемами, выполните тщательный осмотр всей связанной проводки. Отремонтируйте или замените поврежденную проводку по мере необходимости.

Проверьте на наличие засорения воздушный фильтр, повреждения каталитического нейтрализатора. Также стоит обратить внимание на повреждения или отсоединения воздухозаборника, смещение или разрыв вакуумных линий и препятствий во впускном тракте. При необходимости замените шланги, воздуховоды, фильтрующий элемент или вакуумные линии.

Проверка датчика МАР

Если код остался, проверьте опорное напряжение на разъеме датчика МАР. Также проверьте заземление и непрерывность, особенно в сигнальном проводе между PCM и разъемом датчика MAP. При бесконечном сопротивлении, устраните разрыв в сигнальной цепи MAP.

Если целостность цепи в норме, проверьте датчик MAP, подав на него вакуум. Напряжение от датчика MAP должно постепенно уменьшаться с 5 вольт до 1 вольта или немного меньше. И возрастать обратно примерно до 5 вольт по мере того, как вакуум сбрасывается. Если напряжение сигнала не изменяется в соответствии со спецификацией производителя, замените датчик MAP.

Часто, показания датчиков MAP могут застрять на уровне 4,5 вольт, независимо от величины приложенного вакуума. Это означает короткое замыкание между сигнальным проводом и 5-вольтовым опорным проводом. При необходимости отремонтируйте проводку, чтобы устранить короткое замыкание.

Если при отсоединении разъема датчика MAP в сигнальном проводе пропадает напряжение, значит имеется внутреннее короткое замыкание, и датчик необходимо заменить.

В некоторых случаях PCM может быть неисправен или находится в процессе выхода из строя. Но это бывает чрезвычайно редко. Поэтому, перед его заменой, лучше еще раз все тщательно проверить.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0105 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

  • Chery (Чери Тигго)
  • Chevrolet (Шевроле Трейлблейзер)
  • Citroen
  • Daewoo (Дэу Ланос, Матиз)
  • Daihatsu
  • Fiat (Фиат Альбеа, Дукато, Панда, Пунто, Стило)
  • Ford (Форд Транзит)
  • GMC Envoy
  • Honda (Хонда Одиссей)
  • Hover
  • Hyundai (Хендай Акцент)
  • Kia (Киа Соренто, Спектра)
  • Mazda
  • Mercedes (Мерседес Вито, Спринтер)
  • Mitsubishi (Митсубиси Аиртрек, Галант, Каризма, Лансер, Паджеро)
  • Nissan (Ниссан Квест, Максима)
  • Oldsmobile (Олдсмобиль Алеро)
  • Opel (Опель Астра, Вектра, Виваро, Зафира, Комбо)
  • Peugeot (Пежо 206, 406, 407)
  • Pontiac (Понтиак Гранд АМ)
  • Renault (Рено Логан, Меган)
  • Suzuki (Сузуки Кэрри)
  • Toyota (Тойота Авенсис, Камри)
  • Volkswagen (Фольксваген Крафтер, Транспортер)
  • Volvo
  • Газель Бизнес, умз 4216
  • Заз Сенс, Шанс

С кодом неисправности Р0105 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0014, P0106, P0107, P0108, P0109, P0110, P0113, P0130, P0136, P0150, P0172, P0230, P0300, P0325, P0401, P0420, P0446, P0460, P0472, P0507, P1100, P1133, P1230, P1400, P1605, P1705.

Читайте также: