Не работают задние динамики рено флюенс
Обновлено: 02.07.2024
Хочу поделится своим первым опытом постройки первой аудиосистемы. Задача стояла следующей - побывать участником на одном (или нескольких) из этапов ЕММА. Так как я живу в Москве то ЕММА Россия соответственно.
И первое что было произведено, это шумоизоляция автомобиля. Материал выбирался по принципу дешево и сердито, выбор пал на смартмат (это не реклама). Машинку разобрал и заклеил пол 3мм. Скажу откровенно-качество сборки Рено разочаровало, Все как то коряво-кривовато. Перед эти тоже был европеец (фиат браво), так вот там уровень совсем другой.
Вторым слоем была шумка 4мм.
Параллельно были уложены акустические провода в роли которых выступили ПВС 2х2,5. Укладка далась не легко так как кабель гибкостью не славится. Сделал вывод что следующая система будет построена на соответствующих проводах - акустических.
В качестве силы пошлел кг-25 (4ga)
Дальше были муки выбора компонентов. Первой была голова. Очень хотелось какую нибудь игрушку 2дин что бы навигация была, кино там всякое, интернет и так далее. Но соль заключалась в необычной конструкции панели приборов куда обычные 2дин просто не влезали и выбор ограничился китайским штатным Андроидом.
Покатался я с ним три недели и получил прилив энергии когда его продал.
Все остальные компоненты я приобрел без приключений.
Установка акустики заставила проявить терпение и смекалку. После долгих мук выбора, вч тупо запихнул в штатные места.
С мидами я провозился два! месяца. И так, поехали:
В стоковом варианте на обшивке двери расположен 10см динамик
и что бы запихнуть туда 16,5см пришлось попотеть.
Изначально я хотел просто аккуратно вырезать в карте круг по динамик и вставить сеточку
Но увы, форма карты слишком изогнута в верхней части и в ход пошли проставочные кольца
Дальше как обычно ткань, смола, шпаклевка, шпаклевка и еще раз шпаклевка.
С обратной стороны изготовлени еще кольца и конструкция крепится непосредственно к металлу двери
Долго я думал чем перетянуть карту, начал с кожзама, но когда в ателье мне мастер начал показывать "тут строчка" водя руками по всей карте понял что это не вариант.
Алькантара для дверей мне показалась не практичной.
Случайно наткнулся на термовинил! Очень много с ним конечно гемороя. Во-первых поверхность должна быть идеально ровной, даже волосок от кисточки, которой клей наносишь, мерзко просвечивался на поверхность. Во вторых, так как я очень бюджетный мастер, эта штука стоит не дешево плюс покупать нужно спец клей. Работа мастера перекрывала эту стоимость еще в два раза. Кароче я решил тянуть сам.
Выводил поверхность и дал себе обещание, что больше я за такую работу не возьмусь)))
Результатом доволен так как получилось не плохо для первого раза и по текстуре полный стоковый вид! Чего собственно и хотелось!
НАКИПЕЛО в свое время. не знал о пикабу. пишу сейчас, возможно уже не актуально и люди эти не работают. ЕСЛИ УВИДИТ РУКОВОДСТВО ИЛИ ХОЗЯИН БИЗНЕСА ПУСТЬ ПОДУМАЕТ О КОМПЕТЕНТНОСТИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. Итак с самого начала. рено флюенс 2011года выпуска приобретал в Автоконтиненте город Нижний Новгород. Мереджер Анна спасибо помогла сделать выбор авто и и предложила выгодное решение- шиномонтаж в подарок только привези резину.В комплекте с авто со слов АННЫ все коврики + ковер в багажник. предоплата в 2011 сделана приехал в 2012 за авто с рассчетом наличными и не увидел коврик в багажнике, Анны небыло в этот день позвонил ей, сказала что коврика небыло хотя два свидетеля подтверждают обратное в том числе владелец. ковер купили не стали ругаться. прошло 20000 примерно перестали гореть огни заднего хода . все то по графику. звоню в салон записываюсь на следующее то спрашивают о недостатаках озвучиваю проблему. приезжаю в салон то сделано огни не горят менеджер по гарантии МХАИЛ говорит что нет электрика он в ОТПУСКЕ! говорю почему записали на этот день - ты сам просил а с задними фонарями приезжай через неделю. Я живу в 100 км от автоконтинента тоесть потеря рабочего дня и литров топлива обеспечено. с великим скандалом менеджер по гарантии МИХАИЛ отправляет в другой салон. выявляют неисправность датчика включения. там в другом салоне говорят менять будем мы. я не соглашаюсь-ехать в первый салон ближе и удобнее. с скандалом и боем отстаиваю право заметь датчи ближе к дому когда будет электрик. заменили. через 2000 опять летит этот датчик меняют без проблем но ездил я до следующего то с неиправностью тк долго ехал датчик за 300 рублей дефицитный. каждое то 10 000 менеджер пытается впарить замену свечей. отказываюсь после 1 замены в 1 то. угрожают реально отказать в гарантии случай чего хотя замену свечей производитель Рекомендует. на 94000 трагедия - перетерта трубка тормозная в заднем левом колесе. кончились тормоза. приезжаю в автоконтинент. плачу то 90000. снимаем задние колеса и видим что трубка датчика абс трет о трубку тормозную. металл в хлам пластик абс чуть чуть. с другой стороны на правом колесе все норма и труьки лежат отдельно и не трутся. пришел менеджер МИХАИЛ. сделал фото. сказал в гарантии отказано тк я накатал лишние 4000 ибо надо в 90000 приезжать было. то что трубки с новья лежат и трут друг о друга всем паралельно. вызываем начальника сервиса хороший человек говорит в гарантии отказать тк нет то 90000. говорю что уже заплатил за это то. в корне меняет дело но МИХАИЛ стоит и ноет что якобы пробег лишнии в 4000 както повлиял на этот дефект. старший культурно осадил МИХАИЛА мне вычеркнул из стоимости то 90000 работы по замене тормозной жидкости и стоимость самой тормозной жидкости и обещал все устранить по гарантии Спасибо. звонок от менеджера в 16.00 приезжайте авто готов вручить вам в ИСПРАВНОМ состоянии. приезжаю в 19.00 салон работает до 20.00. вручают авто уезжаю и чую я БЕЗ АБС. возвращаюсь. озвучиваю проблему. звонок мастеру - пусть проедет километров 30 потом датчик АБС перестанет гореть ошибкой и АБС появится- ответ менеджера. не верю начинаю нервничать. второй звонок автодиагносту говорит проехать 10 км и потом датчик АБС перестанет гореть ошибкой и АБС появится- ответ менеджера. так 30 или 10 . я в чужом городе авто что привез меня давно уехал! совет менеджера оставь авто потом приедешь когда мы разберемся. мой вопрос на кой звонил и че мне делать остается без ответа время около 20.00 в чужом городе. требую телефон руководителя не с целью жалобы а с целью вызвать людей которые занимались данным авто и устранить нериятность. телефон не дают тутже находится человек НЕ СПЕЦИАЛИСТ в данной области и звонит комуто , ото ктото говорит подключи компьютер к авто я скажу куда нажать. загоняем в гараж нажимают кудато ошибка пропала АБС работать отказывается. отсоединил другой человек трубку дунул туда губами, отсоединил разъем пошевелил. О ЧУДО АБС ЗАРАБОТАЛО. гарантию обещали (на словах) и провожали с видо чтоб ты больше сюда не приехал никогда ! ЧЕРЕЗ 1000 потек радиатор - причина удар или воздействие в верхней части тупым предметом. камень попасть не мог - невозможно. вот история моего владния авто рено флюенс. машине 3 года нареканий нет кроме вышеперечисленных, но в мороз при прогреве и первой заводке с новья гудят подшипники или чтото еше под капотом аж в доме слышно как гудит авто на улице но после прогрева проходит. Протерты до дырки в пластике места под фарами передними - фары на кочках бьют по бамперу и протирают его. отвалилась краска на порогах в местах у колесных арок. протерло бампер дверкой багажника до плассмассы. при наступлении резких холодов после осени сырой погоды пропадает напрочь холостой ход каждый год потом само проходит пока едешь до дилера и предъявить нечего. протерся руль- оплетка в щепки почи на первой тысяче сказали что не гарантийный случай надо руки мыть чаще или предположили что вожу в перчатках. А так авто надежный просторный относитьльно качественно собран в турции, про трубки и датчики и все остальное так это мне не повезло просто брак есть везде, так что думайте покупать ли РЕНО или мож нафик эти ведра!, а вот МИХАИЛУ и прочим СПАСИБО за добродушный прием и качественный сервис в который НЕ ДАЙ БОГ ПОПАСТЬ тебе уважаемый читатель дочитавший мойотзыв до конца. Спасибо. PS-надеюсь высшее руководство автосалона читает отзывы или им как менеджеру по гарантии Автоконтинент МИХАИЛУ все равно.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Авто рено-флюенс, штатная магнитола 4х15Вт, менять голову не хочу, стоят 4 тринадцатых штатных динамика в дверях. Хочу заменить только акустику на 16, 2-х пол. компонентную в передние и задние двери. Саб ставить не буду. Раскроется музыка и потянет ли голова? Какую посоветуете? Бюджет 15-18 т.р. Понравились вот эти:фронт-Morel Dotech Ovation 6, тыл-Boston Acoustics SE60. Может что то другое посоветуете, пожалуйста. Акустику буду устанавливать через проставки, но обшивку резать не буду, хочу оставить стандартные сетки. И глубина установки что бы позволяла. Люблю слушать гитару. Спасибо за ответ.
Не трать время и деньги зря, это все не реально.
На счет глубины, тебе наврядли подскажут, придется самому снять обшивку и померить. Morel Dotech Ovation 6, как и бостон давно сняли с производства.
Тимофей прав, штатная магнитола хорошего звука не даст, хорошая акустика потрубует усилитель. У тебя есть вариант взять аудиопроцессор типа audison bit one (недешевое удовольствие), выпаять выходы из магнитолы под аудио, пропустить их через проц, потом через усилитель, тогда появится какя-то пародия на хороший звук (зависит не только от качества использованных компонентов, т.к. магнитола будет все портить). Но без сабвуфера полноценного баса не будет.
Есть простой пример: если купить магнитолу за 20т.р., усилитель за 20т.р., а динамики за 2,5т.р. - то вся система будет звучать на 2,5т.р.! точно также и в твоем случае, только у тебя - магнитола:).
Хочешь хороший звук - начинай с замены ГУ, потом можно поставитьхрошие динамики, потом добавить усилитель, потом саб.
Спасибо, всё прочёл. Вопрос к boris79: прочитал в инете про audison bit one, я так понял это для профи меломанов, а я просто хочу чтобы музыка играла чуть лучше, т.е. вы хотите сказать, что при замене штатных динамиков разницы вообще не будет, саб я не хочу(долбёжка не нужна), а низкие 16 лучше дадут, чем 13?
Сантей
При замене штатных ты почувствуешь разницу в звуке,но эта разница будет конечно заметней и больше если заменить штатную ГУ,поставить усь,проц,сделать шумоизоляциюи т.д.
Для подключения к процу не нужно линейки выпаивать на штатке - на процах есть вход по высокому уровню, через акустические провода. Звук можно "подтянуть" от штатки и с помощью менее дорогого проца, заодно и организовав линейки - нужен Audison Bit Ten, но усилок точно нужен под хорошие динамики. 16 см динамики в Рено можно поставить только с глобальной переделкой обшивки двери, т.к штат стоят 13 см в пластиковых колодцах. А штатное ГУ такие динамики явно не раскроет.
16 немного захватывают бас в районе 100 Гц редко ниже. 13"- 350-400Гц - если хорошие. Конечно же если поставить под штатную голову - приличные дины, то звук будет лучше, чем на штатках. Но надо искать дины с чувствительностью 94дб и выше и с бумажным диффузором. Саб - не означает долбежка, просто динамик небольшого диаметра не может отыграть низкие частоты. Неторопись, сначала взвесь все, потом покупай, дурное дело не хитрое.
В бытность новым седан не был особо популярен. А на вторичке он дешевле многих одноклассников при сравнимой надежности.
В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.
Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.
Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.
Кузов
Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.
Электрика
Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.
При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.
Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.
Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.
Салон
Двигатели
Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.
Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.
Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.
После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.
Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.
Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.
Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.
Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.
Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.
Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.
Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.
В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.
В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.
Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.
Трансмиссия
Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.
После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.
Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.
Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.
Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.
Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.
У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.
Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.
Подвеска
- Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
- Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
- Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
- Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
- Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Рулевое управление
В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.
Тормоза
Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.
Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.
На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.
Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.
Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.
Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.
В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.
Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.
Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).
Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Двигатели
В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.
2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).
1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.
Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.
Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).
Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.
Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.
Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.
В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.
Коробка передач
После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.
Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.
Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.
После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.
Ходовая
Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.
После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.
Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.
Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.
Кузов и салон
Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.
Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.
Другие проблемы и неисправности
Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.
В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.
Стоит ли покупать?
Читайте также: