Пежо 405 регулировка сцепления
Обновлено: 05.07.2024
F10 / 30A / + аккумулятор управление катушкой зажигания – управление инжектором – питание электромагнитного клапана насоса системы впрыска
F11 / 40A / + аккумулятор включение реле нагнетательного вентилятора
F12 / 30A / управление малой и большой скоростью переднего стеклоочистителя
F13 / 40A / + после контакта питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F14 / 30A / + аккумулятор управление насосом рекуперации температуры отработавших газов
F15 / 10A / + аккумулятор правая фара дальнего света
F16 / 10A / + аккумулятор левая фара дальнего света
F17 / 15A / + аккумулятор левая фара ближнего света
F18 / 15A / + аккумулятор правая фара ближнего света
F19 / 15A / + аккумулятор Электроклапан очистки резервуара – кислородные датчики на входе и выходе – электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1-2
F20 / 10A / + аккумулятор датчик наличия жидкости в топливе – электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре – электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске
F21 / 5A / + аккумулятор воздушный расходомер – питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора модуль макси предохранителей (PSF1) предохранители A электрическое питание назначение
MF1 / 40A / + аккумулятор питание реле нагнетательного вентилятора
MF2 / 40A/50A / + аккумулятор питание коммутационного блока прицепа – питание блока трансформации кузова
MF3 / 50A / + аккумулятор питание группы вентилятора
MF4 / 80A / + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
MF5 / 80A / + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
MF6 / 50A / + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP
MF7 / 40A / + аккумулятор питание модуля предохранителей в салоне
MF8 / 30A / + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP
модуль реле (PSF1) предохранители электрическое питание назначение
R1 / + аккумулятор (F1) главное реле компьютера управления двигателем
R2 / + аккумулятор (R1) реле силовой цепи компьютера управления двигателем
R3 / + аккумулятор (F14) реле системы подачи воздуха
R4 / + аккумулятор (F12) реле очистителя ветрового стекла
R5 / + аккумулятор (R4) реле малой скорости переднего стеклоочистителя – реле большой скорости переднего стеклоочистителя
R6 / + аккумулятор реле распределителя + после контакта
R7 / + аккумулятор (F11) реле вентилятора системы кондиционирования
R8 / + аккумулятор (F8) реле стартера
R9 / + аккумулятор (F3) реле переднего стеклоомывателя
R10 / + аккумулятор (F3) реле заднего стеклоомывателя
R11 / + аккумулятор (F4) реле омывателя фар
R12 / + аккумулятор (F2) реле звукового сигнала
Почитал здесь много разных отзывов, в чём-то согласился, в чём-то не согласился с предыдущими авторами; в общем захотелось написать и своё мнение. Покупал машину в 2005-м году за 2000$, при этом изначально искал для себя Жигули 7-й модели, но ничего стоящего за эти деньги не нашёл. Подвернулась 405-я, понравилась — купил. Из наворотов — только гидроусилитель и люк с электроприводом. Учитывая цену знал, что придётся вложиться в ремонт. При покупке машина заводилась и ехала, управление понравилось, двигатель оказалься очень эластичным и довольно тихим — с непривычки поначалу забывал переключать скорости и ездил на 2-3-й передаче 60-80 км/ч.
По сравнению с Жигулями (до этого ездил на 2106) двигатель очень любить обороты и отлично чувствует себя вплоть до 5500 оборотов, дальше просто не раскручивал. Рулится очень хорошо — на трассе на 120 км/ч можно держаться за руль двумя пальцами и даже совершать обгоны таким образом — расхолаживает! Насильно пришлось себя заставить держаться за руль двумя руками хотя бы на высоких скоростях. Накренить в повороте машину или сорвать в занос не удалось ни разу.
Был случай на скорости около 90 ночью в дождь пробил переднее колесо — никаких трудностей не испытал, руль не вырывался, склонности изменению траектории не было, только грохот и небольшая вибрация на руле. По комфорту всё нормально, недостаток один — жестко и громко проходятся большие выбоины в асфальте, накатанная грунтовка, асфальт с колеёй и волнами — всё ок. Катался ради интереса на заднем сиденье — вообще Роллс-Ройс по плавности! : -)
И всё-таки больше хотелось бы рассказать про обслуживание. Ремонтировал почти всё сам. Если вы купили или собираетесь покупать эту машину нужно быть морально готовым к подтеканию масла из коробки из-под левого сальника приводного вала, гидравлической жидкости из рейки если аVтомобиль с гидроусилителем. Судя по всем прочитанным мною ранее отзывам и обзорам, а также по разговорам с другими владельцами это болезнь.
Переднюю подвеску пришлось разбирать несколько раз для разных ремонтов, за 2,5 года заменил два передних ступичных подшипника по 1000 руб. (SNR, оригинал) шаровый шарнир (450р. ), сайлент-блоки (120р. /шт. ) сальники на КПП (300р. /шт. ) и один приводной вал в сборе из-за ошибочной диагностики — старый был в нормальном состоянии. Задняя подвеска (тьфу-тьфу) пока ни разу не доставляла проблем пресловутыми подшипниками в балке. Сама балка видимо подвергалась ремонту и в ней сделали два штуцера для смазки. Как я предполагаю подшипники изнашиваются в основном из-за выработки смазки, с описанной выше доработкой такой проблемы не будет.
Двигатели в целом хорошие, но некоторые из них требуют только квалифицированного сервиса на фирменной СТО, в частности на том, который достался мне, ремень ГРМ меняется гораздо проще чем, например на девятке; на 16-клапанных модификациях и аVтомобилях с 93 года для этого нужно специальное оборудование. При ремонте не выбрасывайте ничего — бывает даже гайку с нужной резьбой трудно найти. Свободно продаются в основном ходовые запчасти, детали отделки интерьера и всякая оригинальная мелочёвка остались только на разборках; цены на запчасти вполне приемлемые.
Совет покупателю:
Если вы собрали денег только на Жигули б/у, но хочется большего — эта машина для вас.
Праздничное предложение! Экономия до 98 0.00 руб на Ford Focus + ПОДАРОК! Подробнее >>
Ремонт задней балки Пежо 405
Почему задняя торсионная балка требует ремонта?
По большому счету называть ее ненадежной НЕЛЬЗЯ! Другое дело, что инженеры ориенировались на европейский климат и отсутствие солей и реагентов. К тому же владельцы коммерческого транспорта часто превышают максимальную грузоподъемность в 600-800 кг в 1,5-2 раза.
Наибольшему износу подвергаются игольчатые подшипники задней балки. Согласно рекомендациям завода изготовителя их замена или обслуживание должна производится по меньшей мере раз в 60 тысяч километров. Но большинство владельцев пренебрегли этим инструкциям, что приводит к разрушению элементов задней торсионной балки.
Диагностика проблем задней балки Peugeot
Появление люфта между рычагом и трубой балки — это показатель изнашивания вращающейся подвески. Как обнаружить возникший зазор, если он невелик? Поднимите машину домкратом или специализированным подъемником. Прилагая усилия покачайте колесо, а также место крепежа рычага и балки. Это выполнить совсем непросто, так как необходимо правильно подобрать силу нажима и направление колебательных движений. Мастера автосервиса владеют технологией диагностики в совершенстве и имеют в наличии обязательный инвентарь.
Ремонт и восстановление торсионной подвески Peugeot 206.
В мастерской автосервиса можно восстановить балку и модернизировать ее для увеличения срока службы.
О своей неисправности задняя балка говорит неуверенным движением автомобиля, изменением в расположении задних колес – они напоминают домик, настораживающими звуками в задней части авто – скрежетом, скрипами и стуками.
Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?
Для начала, следует пару раз выжить педаль сцепления, при этом двигатель машины должен быть выключен. Признаком неисправности сцепление является присутствие разнообразных посторонних шумов: скрежет, стук, скрип и тому подобное. Вместе с тем, стоит помнить, что педаль заедать не должна.
Следующим шагом в оценки неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть нужно замерить расстояние от расположения педали сцепления до пола, в момент выключенного и включенного сцепления. Стандартный рабочий ход не должен быть больше 146 мм.
Затем необходимо запустить двигатель, и поддерживать его работу на холостом ходу. Потом выжмите сцепление, и спустя примерно несколько секунд, включите заднюю скорость. Если будет слышен резкий четкий звук или хруст, то это и будет указывать на дефект в работе нажимного или ведомого диска сцепления. Если же вы вообще не сможете включить передачу, то в этом случае необходим срочный ремонт сцепления.
Однако помните, что проверка выполняется только при нормальной работе коробки скоростей.
Признаком неисправного сцепления при работающем двигателе, также является стук или скрежет, который возникает во время переключения скоростей. Помимо этого, еще одним признаком не исправности в работе сцепления являются посторонние шумы, которые, как правило, возникают из-за трудности при выключении передач. Если, при попытке тронуться с места, автомашина начинает двигаться рывками, то, вероятнее всего сцепление требует ремонта.
Далее оцените работу сцепления во время движения. Следует переключать до 3-ей скорости, после этого резко и с силой следует нажать на газ. В случае, если ускорение автомашины не будет соответствовать степени увеличения оборотов, значит, проблема заключается в работе сцепления. Это достаточно легко проследить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, а вот на скорости движения машины это никаким образом не отражается.
Итак, своевременное обращение внимание на неисправность в работе сцепления, поможет сохранить не только вашу жизнь, но продлит срок службы автомобиля.
В качестве примера предоставлен фотоотчет по замене сцепления в Пежо 206 с коробкой МА/5, двигателем 1, 4 л, 1999 г.в.
Заменять сцепление нужно в случаях, когда:
- Работа педали сцепления в середине хода сопровождается непривычной отдачей
- Выжимной подшипник издает некоторый свист
- Поздно схватывается сцепление – под самый конец хода педали
F10 / 30A / + аккумулятор управление катушкой зажигания — управление инжектором — питание электромагнитного клапана насоса системы впрыска
F11 / 40A / + аккумулятор включение реле нагнетательного вентилятора
F12 / 30A / управление малой и большой скоростью переднего стеклоочистителя
F13 / 40A / + после контакта питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
F14 / 30A / + аккумулятор управление насосом рекуперации температуры отработавших газов
F15 / 10A / + аккумулятор правая фара дальнего света
F16 / 10A / + аккумулятор левая фара дальнего света
F17 / 15A / + аккумулятор левая фара ближнего света
F18 / 15A / + аккумулятор правая фара ближнего света
F19 / 15A / + аккумулятор Электроклапан очистки резервуара — кислородные датчики на входе и выходе — электроклапан системы обогрева воздуха турбонаддува 1-2
F20 / 10A / + аккумулятор датчик наличия жидкости в топливе — электроклапан регулировки давления в турбокомпрессоре — электромагнитный клапан регулирования температуры на выпуске
F21 / 5A / + аккумулятор воздушный расходомер — питание электрического блока управления двухскоростной группой электровентилятора модуль макси предохранителей (PSF1) предохранители A электрическое питание назначение
MF1 / 40A / + аккумулятор питание реле нагнетательного вентилятора
MF2 / 40A/50A / + аккумулятор питание коммутационного блока прицепа — питание блока трансформации кузова
MF3 / 50A / + аккумулятор питание группы вентилятора
MF4 / 80A / + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
MF5 / 80A / + аккумулятор питание СМ (интеллектуальный сервисный модуль)
MF6 / 50A / + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP
MF7 / 40A / + аккумулятор питание модуля предохранителей в салоне
MF8 / 30A / + аккумулятор питание реле электродвигателя систем ABS/ESP
Читайте также: