Пежо 407 калибровка датчика угла поворота

Обновлено: 04.07.2024

Я создавал тему как то и хотел там собрать все знания по поводу этой ЧАСТОЙ темы. Но почему то её не нашел, если что-удалите ту. Эту тему прошу не рубить пару дней пока не сделаю отчет с фото. я к чему. Я ПОБЕДИЛ ЭТОТ НЕДУГ и, мало того, разобрался полностью в устройстве и хочу сделать полноценный мануал. Моя проблема решилась заменой подрулевого т.к. по не знанию я порвал шлейф. Сейчас я бы не допустил этой глупости. Я купил Б\У подрулевое, но к сожалению оно было снято не корректно и поэтому пришлось заново выставлять все, наматывать шлейф.

1 Вариант — самый простой-снимали рейку\руль и сбили калибровку.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1) Снимаем подушку безопасности водителя (вставляем отвертку в отверстие снизу и давим на пружину, подушка отщелкнется)
2) отсоединяем подушку и разъем сигнала. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Провода которые подключаются к подушке и разъему сигнала НЕСЪЕМНЫЕ! Они идут в сборе с подрулевым! Ошибка многих-попытка снять их. Итог-хана подрулевому, разрыв шлейфа.
3) Откручиваем болт руля (Торкс 50)
4) АККУРАТНО (. ) снимаем руль. если дернете сильно-можно опять же повредить подрулевое.
5) теперь видим отверстие справа снизу. Там должно проглядываться I , 0 или зеленая метка. Никаких букв.
6) Немного давим на центральное кольцо и Медленно поворачиваем вправо и смотрим в отверстие. Если вращение затрудняется-не нужно крутить, опять же порвете шлейф. Если не нашли метку-крутите в противоположную сторону, опять же аккуратно.
7) Когда метка совпадет с отверстием, центральное кольцо тоже должно быть в своей нулевое точке, вы это почувствуете, в нулевой точке оно не вращается пока на него немного не надавишь. К тому же провода будут четко сверху по центру.
8) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

2 Вариант — снимали руль, размотали шлейф, может еще выпало кольцо белое(улитка), да и в худшем случае еще и с шестеренкой. НО, будем считать что шлейф цел.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1-4 пункт выше.
5) Если выпала сама улитка -вставляем её в шестеренку обратно, там одно посадочное место, не перепутаете. если выпала и шестеренка, скорее всего придется лопатить вариант 3.
6) собрали все, заодно и посмотрели на планетарный механизм))) теперь, небоясь порвать шлейф, делаем процедуру что и в варианте 1- крутим центральное кольцо пока метка не прийдет на свое место. Дело в том что пока она там не будет, шлейф правильно сложно намотать.
7) все на своих местах, осталось намотать шлейф. Делается это так- наматывается сначала ПО ЧАСОВОЙ стрелке ПО ВНЕШНЕЙ стороне, как только сделаете оборот и дойдете до разрыва улитки(а при правильном её расположении этот разрыв будет практически ровно через 1 оборот шлейфа), заводите шлейф внутрь и ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ улитки уже мотаете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки на сколько хватит шлейфа. Т.е. по внешней стороне 1 оборот, по внутренней все остальное. Если все сделано правильно-не останется лишнего и подрулевой соберется идеально, провода, идущие на подушку и сигнал, будут на своем месте сверху как раз так чтобы все защелкнулось и нигде ничего не торчало и не было внатяг.
8) Еще раз убеждаемся что I , 0 или зеленая метка находятся в отверстии и все стоит в нулевой точке. Если нет, смотрим пункт 5-7 варианта 1.
9) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

Вариант 3 — самый печальный и сложный. Прийдется изучать устройство датчика положения руля. Случиться это может если вышеописанные варианты не помогли, или кто то до Вас(как у меня было) или Вы совсем расстроили систему, доставали улитку, шестерню, крутили все в разные стороны и при калибровке дилерский сканер говорит что руль повернут на 660 или 720(к примеру) градусов и все. Хотя метка на месте. Это значит надо чинить конкретно.

Я ПОБЕДИЛ ЭТОТ НЕДУГ и, мало того, разобрался полностью в устройстве и хочу сделать полноценный мануал. Моя проблема решилась заменой подрулевого т.к. по не знанию я порвал шлейф. Сейчас я бы не допустил этой глупости. Я купил Б\У подрулевое, но к сожалению оно было снято не корректно и поэтому пришлось заново выставлять все, наматывать шлейф. Выкладываю полный мануал по этому поводу.

1 Вариант — самый простой-снимали рейку\руль и сбили калибровку.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1) Снимаем подушку безопасности водителя (вставляем отвертку в отверстие снизу и давим на пружину, подушка отщелкнется)
2) отсоединяем подушку и разъем сигнала. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Провода которые подключаются к подушке и разъему сигнала НЕСЪЕМНЫЕ! Они идут в сборе с подрулевым! Ошибка многих-попытка снять их. Итог-хана подрулевому, разрыв шлейфа.
3) Откручиваем болт руля (Торкс 50)
4) АККУРАТНО (. ) снимаем руль. если дернете сильно-можно опять же повредить подрулевое.
5) теперь видим отверстие справа снизу. Там должно проглядываться I , 0 или зеленая метка. Никаких букв. Вот фото КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
6) Немного давим на центральное кольцо и Медленно поворачиваем вправо и смотрим в отверстие. Если вращение затрудняется-не нужно крутить, опять же порвете шлейф. Если не нашли метку-крутите в противоположную сторону, опять же аккуратно.
7) Когда метка совпадет с отверстием, центральное кольцо тоже должно быть в своей нулевое точке, вы это почувствуете, в нулевой точке оно не вращается пока на него немного не надавишь. К тому же провода будут четко сверху по центру.
8) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

КОЛЕСА СТОЯТ ПРЯМО!Обязательно!

1-4 пункт выше.
5) Если выпала сама улитка -вставляем её в шестеренку обратно, там одно посадочное место, не перепутаете. если выпала и шестеренка, скорее всего придется лопатить вариант 3. НО. Сначала попробуйте поставитьцентрально кольцо в нулевое положение ближайшее и вставить улитку с шестерней обратно, соблюдая метки
6) собрали все, заодно и посмотрели на планетарный механизм))) теперь, небоясь порвать шлейф, делаем процедуру что и в варианте 1- крутим центральное кольцо пока метка не прийдет на свое место. Дело в том что пока она там не будет, шлейф правильно сложно намотать.
7) все на своих местах, осталось намотать шлейф. Делается это так- наматывается сначала ПО ЧАСОВОЙ стрелке ПО ВНЕШНЕЙ стороне, как только сделаете оборот и дойдете до разрыва улитки(а при правильном её расположении этот разрыв будет практически ровно через 1 оборот шлейфа), заводите шлейф внутрь и ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ улитки уже мотаете ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки на сколько хватит шлейфа. Т.е. по внешней стороне 1 оборот, по внутренней все остальное. Если все сделано правильно-не останется лишнего и подрулевой соберется идеально, провода, идущие на подушку и сигнал, будут на своем месте сверху как раз так чтобы все защелкнулось и нигде ничего не торчало и не было внатяг. На фото шлейф оборван, но смысл понятен как наматывать. Обратите внимание на метку!

8) Еще раз убеждаемся что I , 0 или зеленая метка находятся в отверстии и все стоит в нулевой точке. Если нет, смотрим пункт 5-7 варианта 1.
9) Собираем. Если есть до сих пор ошибка-калибруем дилерским сканером. У меня ошибка исчезла сразу, калибровать не пришлось но совпадение метки было 1000%, до микрометра.

Вариант 3 — самый печальный и сложный. Даже если Вы решили к нему перейти-еще раз проверьте, может все таки вариант 1 или 2 спасет! Прийдется изучать устройство датчика положения руля. Случиться это может если вышеописанные варианты не помогли, или кто то до Вас(как у меня было) или Вы совсем расстроили систему, доставали улитку, шестерню, крутили все в разные стороны и при калибровке дилерский сканер говорит что руль повернут на 660 или 720(к примеру) градусов и все. Хотя метка на месте. Это значит надо чинить конкретно.

1-4 пункт как обычно.
5) снимаем подрулевое . Для этого откручиваем 2 болта снизу на кожухе, откидываем нижнюю и верхнюю часть кожуха.
6) Ослабеваем болт на хомуте, держащем подрулевой на корпусе рулевого вала. Снимаем подрулевое, отсоединяем все разъемы(они по цветам-не перепутаете, крайние тоже сложно перепутать-они достают по длине только до своих мест).
7) в руках подрулевое. Идем в удобное место со светом и отвертками.
8) Снимаем центральное кольцо. Для этого с ЗАДНЕЙ стороны подрулевого отжимаем фиксаторы. Не потеряйте пружинки.
9) Откручиваем болты(торксом не помню каким) все. Поддеваем всю верхнюю панель аккуратно. Шлейф не порвете-он не припаян к плате а просто вставляются контакты.
10) получаем картину как на фото. Видим теперь весь механизм. Как становится понятно, датчик положения руля, это магнит, который действует на ряд транзисторов, тем самым подрулевое понимает где этот магнит находится.
11) Проверяем\выставляем все как на фото. ПОКА НЕ СНИМАЙТЕ ШЕСТЕРНИ КОТОРЫЕ КРУТЯТ ШЕСТЕРЕНКУ С МАГНИТОМ. Может оно на своем месте, не делайте лишних проблем. Кольцо центральное в нулевое положение обязательно. Магнит, метка(у меня желтая, кстати она должна совпадать с контрольной меткой на другой стороне на фотках выше) должны быть в положениях как на фото.
12) Все выставили, аккуратно собираем чтобы ничего не прокрутилось и не сбилось! Вообще сложно что то поставить не так или к верх ногами, все имеет свой пас или посадочное место.
13) Все сейчас стоит в нулевом, центральном положении. поэтому ставим шестерню улитки на саму улитку и вставляем так ее, чтобы метки совпали.
14) Пункт 7-9 из варианта 2.

Ну вроде все. сразу скажу что может не получиться с первого раза, но не стоит расстраиваться. Я выставлял так, что заработало без калибровки вообще дилерским сканером, не знаю почему так, но уверен был в том, что выставил все идеально.

Если вы все собрали и горит ошибка подушки или нет сигнала -ВЫ ПОРВАЛИ ШЛЕЙФ (((

Но и тут не стоит сильно расстраиваться. Шлейф можно спаять. Но сделать нужно по уму. Я паял место разрыва, потом заливал силиконом и прижимал плоской поверхностью. в итоге место разрыва не выпирало и держалось очень хорошо. Моя проблема в том что я по глупости вырезал кусок шлейфа вообще и выкинул(((а так бы он и не порвался после пайки. изоляцию шлейфа легко убрать паяльником. Оголятся сами контакты, которые можно спаять. Ну тут тоже нужен опыт) Если что не понятно-спрашивайте. Очень жаль что нельзя редактировать этот пост будет, может что исправил бы.

Вот так должно выглядеть Ваше подрулевое.

Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.

Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.

Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение

Доброго всем! Машина пежо 407. После стоянки на жестянке слетела адаптация положения руля. Чем и как можно вернуть на место? Спасибо!

Через PPS в блоке ABS/ESP сделать калибровку датчика угла поворота руля.

Какие признаки слетевших адаптаций?

Через PPS в блоке ABS/ESP сделать калибровку датчика угла поворота руля.

Горит ошибка в блоке АБС, точную расшифровку не помню, смотрел до выходных. Никаких проблем нет, человек ездит. А как сделать калибровку, можно подробней?

У пыжей не делал, но думаю аналогично как и у ситроенов. В разделе "Кодировки" должен быть пункт "Адаптация датчика руля". Если всё в порядке, процедура занимает несколько минут. Ну при наличии конешно PPS.

Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса Оценка:

Задача следующая:
имеется авто, в котором после снятия мотора и рулевого вала произошло следующее

после запуска двигателя загорается сначала ошибки ЕСП а потом АБС
ошибки - отсутвие связи с датчиком углам поворота, или замыкание на ++ или на массу
заходим в меню телекодировки - есть пункт "калибровка"

запускаем калибровку -
1. выключите зажигание - выключаем (пока все ок)
2. включите контакт (я так понимаю включить зажигание - включаем)
3. поверните руль на четверть оборота влево, потом вправо - поворачиваем (хоть при включенном зажигании это довольно туго, хоть при заведенном моторе)
4. потом собственно меню калибровки -- поставьте колеса ровно, покатайте вперед на 1 передаче - должна ехать прямо (интересно как на автомате)
5. нажимаем ОК - ошибка калибровки

В связи с этим вопросы:
"поверните руль на четверть оборота влево, потом вправо" это на 90 градусов и вернуть в положение ровно или в положение вправо 90 градусов)

"включите контакт" - завести или просто включить зажигание

замечания:
улитка целая, ставили подрулевой переключатель с другого авто - та же картина
при включении контроля адаптивных параметров раздела рулевое управление
напротив датчика - не откалиброван (пытаемся калибровать - смотри выше написанное)
угол положения - остается неизменен (на другой машине меняется)
направление вращения - меняется, что говорит о том что датчик таки "виден" BSI

В самом ВSI -- в списке калькуляторов - датчик положения рулевого колеса - подключено

Что это такое и зачем он нужен

Датчик положения руля (steering angle sensor) – это элемент электроусилителя рулевого колеса. Он находится под рулём или на валу колонки. На некоторых моделях его находят под капотом на рулевой рейке, например на Ford Focus 2 поколения. В зависимости от вида, есть различие в конструкции и принципе работы.

Он отвечает за корректность работы электроусилителя. С датчика поворота руля считывается такая информация:

Кроме этого, его данными пользуются:

Блоки ESP (на разных автомобилях система курсовой устойчивости называется по-разному).
Помощник удержания в полосе.
Адаптивный круиз-контроль.
Система головного освещения.

Кроме того, адаптивная подвеска пользуется его услугами, и другие системы современного автомобиля. Как видите, датчик угла – важный элемент всей в машине.

Какие виды существуют и как они работают

Их можно разделить на три вида:

Магниторезистивные;
Оптические – считывают положение руля при помощи света;
Потенциометрические – следят за изменением напряжения на специальной дорожке при повороте рулевого колеса.

Магниторезистивные датчики

Самые современные из представленных датчиков. Они более надежные, но чтобы купить их, нужно потратить больше денег, чем на другие виды. Принцип работы основан на движении магнитов, закрепленных на валу шестеренок. Они, в свою очередь, приводятся в движение от главной шестерни, размещенной на валу рулевой колонки или руля.

Между шестеренками расположены магниторезистивные датчики. Они считывают положение магнитов, их скорость движения и угол поворота.

Достоинства:

Надежность;
Точность измерений;
Простота конструкции.

Недостатки:

Из минусов можно отметить только их цену. Она выше, в сравнение с другими видами. Несмотря на это, этот тип самый распространенный в современных автомобилях. Но чаще встречается в машинах премиального класса.

Оптические датчики положения рулевого колеса

Принцип их работы основан на оптических эффектах – свет горит или нет. Поэтому, в их конструкции используются светодиоды и фотоэлементы. Они улавливают свет от диодов.

На валу руля расположены кодирующие диски. На внешней их стороне находятся фоточувствительный элемент, источник света расположен внутри. В диске, а их бывает несколько, есть отверстия.

Свет от диодов, при вращении рулевого колеса, неравномерно попадает на фоторезистор. Импульс от него поступает на плату, которая формирует сигнал в блок управления электроусилителем. Так определяется угол положения руля и направление поворота.

Недостатки:

Этот датчик угла руля не может уловить скорость вращения рулевого колеса. Поэтому, он менее эффективный. Его сигнал не может использоваться в некоторых современных электронных помощниках водителя.

Потенциометрические

Это один из старых типов. Принцип его работы основан на изменении сопротивления электропроводящей пластины. Чем выше сопротивление, тем ниже напряжение на выводе. Эти показания считывает ЭБУ и дает команды моторчику ЭУР.

Это один большой переменный резистор. Потенциометры расположены под 90 градусов между собой и касаются токопроводящей пластины.

Когда крутиться руль, изменяется сопротивление между этими датчиками. Принцип работы, как у переменного резистора. Больше накрутил – увеличил сопротивление, а значит, уменьшил напряжение на выводе.

Достоинства:

Простота конструкции и дешевизна.
Устойчивость к электромагнитным помехам в сети автомобиля.
Его проще калибровать.

Недостатки:

Токопроводящая дорожка изнашивается. Да все подвижные элементы этого датчика положения руля со временем протираются. Это приводит к некорректным показаниям. Что напрямую влияет на точность срабатывания электродвигателя электроусилителя.

Почему он выходит из строя

Здесь всё просто – любое механическое устройство подвержено износу. Так и датчик угла положения руля тоже ломается по этой причине. В зависимости от типа, срок эксплуатации сильно отличается.

Перетираются шлейфы, провода. Могут окислиться пины контактных колодок. Реже выходят из строя магниторезистивные элементы. Но быстрее сотрутся пластиковые шестеренки внутри датчика положения рулевого колеса.

Кроме этого, если до него доберётся влага, то встречайте ржавчину на его элементах. Она не проводит ток, а значит, он выйдет из строя. Особенно это касается датчиков угла, расположенных на рулевой рейке.

Признаки неисправности

Как проверить

Проверка проводиться при помощи автомобильного сканера. Это можно сделать самостоятельно или отвезти машину на сервис. Там специалисты точно проведут диагностику системы рулевого управления, и определяться с неисправностями.

Дело в том, что ошибка по сканеру может висеть не только из-за неисправности самого датчика поворота руля, но и из-за других поломок смежных систем, которые завязаны на нём.

Визуальный способ проверки

Осматриваем внешнее состояние:

Повреждение корпуса и пыльников (если они есть).
Смотрим состояние внутренних элементов. Для этого его придется разобрать.
Состояние контактов и колодок. Окисленные пины нужно очистить и обработать.
Проверяем, как себя чувствуют соединительные шлейфы и провода. Нет ли на них обрыва. Часто обрывают шлейф при калибровке датчика угла поворота руля.

Электрический способ

Проверяют, меняется ли сопротивление при вращении потенциометров. Не уходит ли оно в бесконечность, то есть обрыв в цепи.

Современные датчики угла имеют три провода на выходе: плюс, минус и сигнал. Смотрят, формируется ли сигнал на сигнальном проводе при вращении реперного диска.

Видео, как искать самостоятельно неисправность на примере Форд Фокус 2 (не все проверки могут дать положительный результат):

Спасибо большое за внимание. Если эта статья была вам полезной – оцените её и поделитесь с друзьями.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: