Замена подушки кпп пежо 407

Обновлено: 04.05.2024

Скорее всего тяга люфтит, рейка маловероятна. Разбирать много не надо, просто палец рулевого наконечника снять с посадочного места, если тяга болтается сильно, и при дёрганье люфтит, 100 процентов она. Проверить делов на пару минут.

26-го марта во дворе моего дома талой вешней воды Ниве по нижние рычаги было, а за воротами выше бампера. Вдоль дороги по улице воды было по пояс. Приходилось объезжать по огородам, где воды было чуть выше порогов и так несколько суток. За посёлком дороги затопило на полтора месяца, пришлось по полям ездить по 15-18 км. до другой автомагистрали, а там ещё 53 км. до города и так пять дней в неделю все полтора месяца - утром на работу, вечером обратно. Я Уазов, Спортеджей, Чероков не встречал там ни разу, а вот пузотерок ездило много, в том числе шохи и девятки. Для нас это привычно т.к. после снежных зим полтора месяца затопленных дорог - это нормально, бывало и по четыре месяца через поля по бездорожью, по 15-18 км., плюс 53 км. по автомагистрали в одну сторону ездить приходилось - в город. на работу, а вечером обратно. У автора видеоролика ' прожитая Жизнь перед глазами ещё не пробегала ' т.к. реального, опасного для жизни бездорожья он ещё не видел, с природными стихиями шутки плохи. Так что. если очень нужно будет и на девятке люди проедут, на руках протащят, вам этого не понять, через это пройти надо, причём неоднократно. Ходите там все в светлых одеждах, как на празднике, без морщин на лицах.

не мешайте машине работать вы хотите из нормального авто сделать ТАЗ купите себе ПАТРИОТ и . с ним вместо

Александр, спасибо большое за познавательное видео.Есть один вопрос, резиновые уплотнители рекомендуется снимать, судя по вашему видео, промывка не навредила им. Значит всё же можно обойтись без снятия?

Молодец!Поздравля ю,а диванные экспертов не слушай,удачи и всего хорошего!Я с 2013 года на Тойоте пробокс езжу,покупал в Усуририйске с пробегом по Японии 102 000 км,сейчас уже живу в Подмосковье,пробег с японским 270 000,а она мало ест,буду ездить до полного ушатывания,потом опять поеду на Дальний Восток и опять куплю беспробежную по нашей стране!Расход топлива почти не изменился,масло меняю как положено,А главное они сделаны для человека!

Так ли это на самом деле? Про Ситроен речь пойдёт как-нибудь в другой раз, а сегодня попробуем посчитать, по карману ли содержать нашему гражданину яркого представителя французской автомобильной мысли в лице Пежо 407. И стоит ли эта машина того, чтобы рискнуть. Но сначала – шаг в прошлое.

Чуть-чуть истории

Пожалуй, для лучшего понимания концепции бренда придётся вернуться аж в XVIII век. Как раз тогда семья Пежо открыла своё первое мануфактурное производство. Скорее всего, на этом бы дело и встало, но почти полвека спустя кто-то из членов семьи догадался производить кофемолки. И так хорошо у них получилось, что механизм практически не ломался – на него оформили патент, организовали производство подобных кофемолке мельниц для перца и соли и даже дали пожизненную гарантию на металлические части изделия. Само собой, такую успешную штуку надо было запатентовать, что глава семьи и сделал.

Продолжаем парад инноваций. В 1931 году на автомобилях Пежо появилась независимая передняя подвеска, в 1934 – откидной верх (кабриолет), а Peugeot VLV начала сороковых стал первым серийным электромобилем (было выпущено 377 автомобилей, до этого никто не мог выпустить более двух десятков опытных электрокаров). В общем, почти все автомобили Пежо были по-своему интересны и во многом революционными. Говорить об этом можно бесконечно, но в рамках сегодняшнего материала мы этого делать не будем. Думаю, даже этой очень краткой информации достаточно, чтобы понять идеи Пежо: использование нестандартных решений – вполне в духе этой компании. Не всегда они оказывались удачными, но пыл от этого не остывал. Пежо 407 заменил на конвейере 406-ю модель в 2004 году. Автомобиль примечателен тем, что построен на платформе PF3 (вместе с Citroën C5 и Citroën C6), но не имеет регулируемую гидропневматическую подвеску Hydractive III+ с электронным управлением клиренса и даже возможности её установки, что было возможно во многих комплектациях Ситроена С5. Тем не менее, Пежо 407 свойственны многие характерные черты чисто французского автомобиля. Какие – расскажем чуть ниже.

Двигатель

Для того, чтобы поменять свечи, придётся снять катушку зажигания. Расположена она между крышками клапанных коробок (их две, мотор-то шестнадцатиклапанный). Откручиваем три болта, снимаем разъём справа (если смотреть со стороны открытого капота) и снимаем катушку со свечей. Сами свечи сидят достаточно глубоко, поэтому ключ придётся подготовить соответствующий, с резинками-фиксаторами. Свечи Bosch обойдутся в 200 рублей за штуку, на самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей. Наверное, рассказывать о замене ремня ГРМ смысла нет, за этим лучше ехать в сервис. Отметим только, что вместе с ремнём (и роликами), скорее всего, придётся заменить и помпу. Всё вместе обойдётся на СТО в 10-12 тысяч рублей вместе с работой.

Также не слишком дорого обойдётся и замена сервисного ремня (он один на все навесное оборудование). Сама запчасть стоит 600-700 рублей (причём цена неплохих аналогов и оригинала практически одинаковая), а вот в случае необходимости замены натяжного ролика лучше поискать аналог, ибо оригинальный будет стоить около трёх тысяч, аналог можно найти раза в три дешевле. В сервисе за замену ремня придётся разориться на 500-600 рублей. Теперь перейдём к тому, с чем придётся столкнуться владельцу 407-го с таким мотором и что с этим делать. Первая проблема двигателя – течь масла из-под клапанных крышек. Раньше прокладки отдельно купить было нельзя, а стоили они вместе (две крышки и две прокладки) не менее восьми тысяч. Конечно, за оригинальную деталь. Сейчас эти прокладки в продаже есть, делают их многие, их стоимость очень зависит от того, из-под чьих рук вышли эти изделия. При замене своими силами стоит очень сильно подумать, прежде чем испытать свою силу при закручивании болтов крышек. Они достаточно хрупкие, к тому же – дорогие. Лучше всего для этих целей использовать динамометрический ключ, которого, конечно, под рукой не окажется. Но ничего, опыт со временем придёт. Кстати, эта особенность мотора и является той самой обозначенной чуть выше причиной необходимости контроля уровня масла: если мотор сожрать его не сможет, то попробует выплюнуть.

Вторая проблема – требовательность к качеству бензина. Довольно часто можно услышать жалобы на троение, причём чаще всего проблема кроется в форсунках. Поэтому есть смысл начинать с диагностики именно этих деталей, а уж потом менять катушку зажигания, дроссель и прочие дорогие штуки, на которые начнёт тыкать пальцем жадный официальный (или не очень официальный) сервис. В общем мотор EW7A не самый беспроблемный, но бывают и гораздо хуже. Он требует внимания, тем более, что пробеги этих автомобилей, выпуск которых прекратился шесть лет назад, уже весьма приличные.

Трансмиссия и тормоза

Ходовая часть

Последнее, с чем обязательно придётся повоевать, это ступичные подшипники. Как ни странно, но аналоги подходящего размера – вещь редкая, а оригинальные служат по 40-50 тысяч километров. Сам подшипник стоит 2 700 рублей, но при его замене есть вероятность сломать прикипающие датчики АБС. Цена датчика – 1 620 рублей. Комфорт, как видим, штука дорогая.

Кузов и салон

Экстерьер Пежо 407 неплох. Даже очень: солидный автомобиль, не лишенный здравой доли агрессии высокомерия. Кому-то, правда, не нравится, но это дело вкуса. Объективно отметим только огромный передний свес, благодаря которому при парковке придётся развить шестое чувство – под бампером всего 13 сантиметров, а стоит он дорого. Что надо знать о кузове?

Да и в остальном автомобиль очень комфортный: удобная посадка, очень хороший обзор (только не забываем про передний свес!), отличная ходовая. И всё-таки лев – дикий зверь, город – это не для него. Тут ему тесно. А с учётом более чем скромной реакции на нажатие педали газа, он и вовсе теряется. Надо либо постоянно крутить мотор, либо выезжать за город. Передачи очень короткие (кроме пятой), поэтому найти что-то среднее в вождении тяжело – либо дави на газ и действуй рычагом КПП, либо расслабься и сделай вид, что ты хочешь и ехать медленно, и в том ряду, где едешь, а не куда смог попасть.

Холерику такая машина не подойдёт, но мне, честное слово, захотелось уехать на ней куда-нибудь далеко. Французы умеют сделать приятно.

С чем же столкнётся владелец Пежо в салоне своего автомобиля? Во-первых, с хорошей отделкой. Правда, не слишком долговечной: обод руля, подрулевые переключатели, ручка КПП – всё это здесь либо прошло более 143 тысяч, показанных на одометре, либо на самом деле не отличаются износоустойчивостью. Панель, центральная консоль, салон – всё, безусловно, красиво, но следов износа должно быть явно меньше. Вряд ли с этим можно что-то сделать, только вздохнуть.

Не сказать, что были какие-то жуткие вибрации по авто, но было всё равно неприятно. После небольшого осмотра стало ясно, что причина всему верхняя опора двигателя (свеколка). Замена не слишком сложна, тем более на просторах имеется очень годный фотоотчёт по замене на примере пежо 607.
Для замены нам потребуется:
— домкрат (лучше подкатной) и какая-нибудь резиновая или деревянная проставка;
— головка на 10 и 16;
— удлинители;
— торкс на 40 и 50;
— большая и маленькая трещётки;
— ключ на 16 (не обязательно);
— новая гидроопора и реактивный рычаг (тяга), я брал фирмы сасик 8441931 и 8061741 соответственно (менять лучше парой, если не хочется больше проделывать одно и то же два раза);
— поесть каши с утра, ибо болты очень прилично затянуты.

Инструменты для замены

Sasic 8441931 и 8061741

Далее открываем капот и смотрим, что нам мешает для замены. Снимаем декоративную крышку. Вначале необходимо снять реактивную тягу, крепится она двумя болтами на 16: один сверху и один сбоку, для доступа к последнему необходимо отвести в сторону бачок с охлаждающей жидкостью. Откручиваем болт на 10 и тянем бачок вверх он выйдет из резиновых фиксаторов, затем отводим бачок в сторону.

Откручиваем болт, отсоединяем один разъём и отводим в сторону бачок

Свободный доступ к боковому болту реактивной тяги

Теперь необходимо снять реактивную тягу. Освобождаем из фиксаторов и немного отводим топливные трубки получаем свободный доступ к болтам. Выкручиваем сначала верхний затем боковой болты. Боковой откручивал сначала ключом на 16 затем трещёткой, уж очень сильно он зажат был.

Освобождаем крепление топливных трубок (белые стрелки), откручиваем болты (зелёные стрелки)

Боковой болт уперся в чашку, настолько просела подушка, он должен свободно выходить. Также откручиваем гайку гидроопоры двигателя

Далее откручиваем гайку на 16 крепления гидроопоры двигателя и приступаем к поддомкрачиванию двигателя. Для этого снимаем защиту двигателя (при наличии) и через проставку поднимаем двигатель до момента отрыва кронштейна от гидроопоры.

Упираем домкрат в поддон, защитный кожух поддона я не снимал, он очень крепкий все манипуляции с подъёмом он выдержит

Поднимаем двигатель на пару миллиметров от гидроопоры

Теперь можно снимать алюминиевый кронштейн крепления, откручиваем четыре винта торкс на 50. Снимаем кронштейн и лицезрим гидроопру, крепится она двумя винтами торкс на 40.

Не обращайте внимания на реактивный рычаг он уже должен быть снят, забыл сделать фото. Откручиваем четыре винта торкс на 50

Откручиваем винты торкс на 40 и снимаем опрору

Теперь сравниваем старые детали и новые, тут без комментариев.

Теперь настало время установки новых запчастей. Очищаем посадочное место гидроопоры и шайбу между гидроопорой и кронштейном.

Очищаем посадочные поверхности

Для долгой жизни гидроопоры необходимо правильно её установить. Для этого слегка прихватываем два винта крепления опоры, чтобы она могла перемещаться. Устанавливаем обратно кронштейн крепления к двигателю, если он плохо ставится, то ещё немного поддомкрачиваем двигатель и слегка покачивая его центрируем винты токркс на 50 (тут то и пригодится именно подкатной домкрат), хорошо закручиваем винты кронштейна и гайку гидроопоры, опускаем двигатель на опору.
Теперь с помощью реактивной тяги будем центрировать гидроопору: закручиваем вертикальный болт реактивной тяги и смотрим в отверстие бокового болта на соосность отверстий кронштейна и тяги. Если отверстия расходятся, то через рычаг упираемся в чашку и двигаем вперёд или назад двигатель, при этом перемещается гидроопора, добиваемся соосности отверстий. Затем затягиваем передний винт торкс на 40 гидроопоры и снимаем всё обратно(реактивную тягу, кронштейн крепления к двигателю), чтобы затянуть задний винт торкс на 40 гидроопоры.

После затягивания уже можно приступать к окончательной сборке, но всё равно необходимо проконтролировать соосность отверстий, если опять не попали, то проделываем операцию ещё раз по кругу.

Итого:
— гидроопора SASIC 8441931 цена — 406 тыс. бел. руб. (22$);
— реактивная тяга SASIC 8061741 цена — 472 тыс. бел. руб. (26$);
— два часа времени.
По ощущениям лёгкие вибрации на холодную почти пропали, других изменений не замечено, плюс 50 к скорости тоже не заметил. До этого менял (на СТО) нижний сайлентблок двигателя, он был разбит очень сильно и были стуки при переключении передач. На повестке замена подушки возле коробки, но цена у неё не демократичная почти 100$, поэтому пока подождёт, но затягивать с заменой не стоит.
Тут написано как заменить подушку возле коробки

Как поменять опору двигателя на пежо 407

если с низу, тогда скорее всего это сайлент блок нижней опоры двигателя.
Но она стучит не при трогании и торможении, а конкретно когда двигатель шатается.
то есть, при трогании когда происходит сцепление движек дергает сначала в одну потом в другую сторону, но при торможении такого не должно быть.

стоимость сайлента оригинального около 1000 руб, аналог от 200 руб. замена происходит через снятие привода, что бы полностью снять крепление и на снятом выпресовывать сайлент и запресовывать новый. а это около 2-3 нормочасов. я заменил за 1 час не снимая привода и крепления, прям на машине выпресовывал и запресовывал новый. Они при агрессивной езде разлетаются раз в 50-100 тыс. при спокойной могут прожить и 200 тыс.

кстати, менять лучше сразу две и нижнюю и верхнюю, если успел поездить на разбитой нижней, скорее всего и верхнюю разбил за это время, ну как минимум она уже не такая упругая.

Peugeot 407

Блог пользователя Seroga912 в 407

Замена правой полуоси и нижней подушки двигателя.

Запись опубликована Seroga912 · 25 марта 2018

Случилась беда — на скорости 80-95 км/ч при наборе скорости было ощущение что двигатель хочет выпругнуть из-под капота. Я вначале не понял, что за прикол такой, ведь ни до ни после этой скорости таких симптомов нет и в помине. Но заглянув под днище и пошевелив за полуось понял, что вал имеет ощутимый люфт в районе трипоида.
Заглядываем в католог и ищем наш искомый номер для 2.0HDi — 3273 SV — цена 1400р. (

700$).
Стало грустно.
Даже заменители, например EAI T39124 стоят примерно 400р (

200$), хотя на 1,6 новые приводные валы начинаются от 160р, что за несправедливость такая?
В общем б/у — вот наш выбор, я купил за 140р полуось в сборе максимально свежего года и без пробега по РБ, чтобы туда не успели попасть очумелые усатые руки.
И так для замены проделываем все операции описанные в данной статье и для закрепления можно почитать и вот эту, чтобы можно было освободить вал полуоси от ступицы.

Разбираем до тех пор пока не предоставится возможность развести нижний рычаг и вертикальную стойку. Для этого освобождаем рулевой наконечник, нижнее крепление стойки стабилизатора, снимаем суппорт и обязательно ослабляем верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора. Затем разводим рычаги и достаём внешний шрус из ступицы.

Чтобы снять правую полуось необходимо освободить скобу фиксации опорного подшипника, крепится она винтами торкс, для доступа к ним понадобится г-образные ключи, т.к. головками из набора там не очень удобно работать.

Освобождаем крепление скобы опорного подшипника

Теоретически теперь можно вынять полуось, но у меня вынялась только внешняя часть до трипоида. А вот подшипник сидел мёртво в опоре.
Так как мне ещё предстояла замена нижней подушки двигателя, то я переместился в низ и стал раскручивать все что необходимо для замены опоры. Снял растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки.

Снимаем растяжку и реактивный рычаг от нижней подушки

Затем пытаемся выбить вал вместе с опорным подшипником из опоры, по хорошему есть какой-то съёмник типа вилки им и надо снимать, но в моём распоряжении был лишь молоток и кувалда, догадайтесь сами с помощью чего снялся вал.

Наконец снял вал, выбивал его кувалдой, упирая проставку в внешнюю обойму внутреннего шруса

И так что мы имеем. Старая полуось вся в огнях, кроме одного подшипника трипоида. Причина всему — попадание влаги внутрь пыльника и видимо начал подклинивать один игольчатый подшипник, затем появилась едва заметная выборка на внешней обойме, блин она настолько маленькая, что даже не верится, что из-за неё может так трясти всю машину.

Два подшипника почти в норме, а вот третий расстроился и поржавел

Вот она небольшая выработка из-за которой так жёстко колбасило машину

Замена нижней подушки двигателя.
Нижнюю опору решил менять на снятом кронштейне, перед снятием кронштейна не забудьте пометить такое положение подушки при котором оба её буфера были бы продолжением реактивного рычага, и мысленно составляли одну линию.

Кронштейн нижней опоры двигателя снят, крепился он четырьмя болтами на 16

На замену куплено следующее:
— CITROEN/PEUGEOT 1809 21 сайлентблок нижней опоры — цена 20р. 44коп. (

10,5$)
— CITROEN/PEUGEOT 1608816780 сальник КПП левый — цена 4р. 2коп. (

2$)
— CITROEN/PEUGEOT 3121 65 сальник КПП правый — цена 13р. 28коп. (

Сайлентблок нижней опоры 1809 21 и сальники коробки

С помощью съёмников сайлентблоков выпрессовал старую опору.

Используя оправки, 82/72 внешняя и 70/60, внутренняя выпрессовал сайлентблок

По нижней опоре берите лучше оригинальную, я поставил сасик примерно два с половиной года назад и у него уже появились надрывы, А самое главное — сасик жестче оригинала, двигатель довольно грубо работал.

У оригинала мягче резина, чем у сасика

Ну и впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн, при этом помним, что оба его буфера должны быть продолжением реактивного рычага и составлять мысленно одну линию.

Впрессовываем сайлентблок по меткам сделанным ранее

вот так немного подсекает хомут возле турбины

Берём новую старую полуось и внедряем на место. Если позволяют финансы лучше купить новую, ведь в приятный довесок вы получите новый опорный подшипник, у меня же была б/у полуось и проверить её работоспособность можно только на ходу, поэтому пришлось ставить со старым подшипником, а сколько он отходит не известно.

И да если с новой полуосью всё ок, то обязательно оторвите наклеечку на ней, Если под ней будет развиваться коррозия то вал просто лопнет, даже из-за микроскопической раковинки, нарушившей закалённый участок.

Вот такое должно быт положение сайлентблока нижней опоры

Вот так должная располагаться нижняя опора. Надеюсь понятно нарисовал, просто забыл сфотографировать когда был доступ 🙂

Если у Вас вытекло масло из коробки при снятии привода, а оно должно вытечь, правда я сильно поднимал правую сторону и его вытекло совсем какие-то капли, то восполняем его через отверстие сапуна, для доступа к нему необходимо снять воздушный фильтр.

Сняв сапун получаем доступ к заливному отверстию

Итого: я победил жуткую вибрацию при наборе скорости на 80-95 км/ч. Также двигатель стал хоть не сильно, но ощутимо мягче работать после замены нижней опоры на оригинал.
При операциях съёма-установки старые сальники не потекли, как и не потекло и масло, поэтому новые сальники и масло ушли в запас, хорошо это или плохо не знаю :).
Всем добра!

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Замена Левого Привода (Шрус) Peugeot 407

доброго времени суток. у меня совсем недавно появился 407 -ой , и с ним возникла маленькая проблема, развалился шрус левый внутренний, собственно я разбираюсь в авто и не считаю себя чайником но сняв колесо и увидев подвеску я начал много думать)))) хотелось бы получить консультацию по разборке подвески, а конкретнее как вытащить этот левый привод актуальным способом, и вопрос второй, где в питере можно найти этот привод на мою машину 2.0 al4 аппп , 2005 год

Где найти — это просто. В автомагазинах, или у официальных дилеров хоть пежо, хоть ситроен.

Могу я посмотреть где подешевле. Но нужен VIN автомобиля, чтобы по базе узнать код детали (привода разные).

И это, шрус внутренний отдельно не продаётся. Нужно брать привод в сборе.

Если новый дорого, то можно на разборках БУ поискать.

Для ремонта можно обратиться в любой из клубных сервисов, специализирующихся на французах.

Для самостоятельного ремонта: могу позже вечером посмотреть в дилерской базе документ по замене с описанием процедуры замены с картинками.

буду благодарен за любую помощь, по поводу разных вариантов сервис бокс выдает целых 2 , какой из них мой понятия не имею, и как узнать не знаю,, на разборках нету, даже в евроавто, в exist варианты от 14 тысяч, оригинал 20

разобрать и вытащить привод в принципе смогу, руки из правильного места растут, просто хотелось бы не методом тыка разбирать, а посмотреть все же как это нужно делать правильно, чтоб что нить не запороть.

и подозреваю что если привод вынуть из коробки, то масло рекой польется, соответственно заткнуть тряпкой на много дней не вариант , просочится, чтоб привод для образца возить по разборкам, да и потом куда масло в коробку доливать тоже не знаю, также не знаю какое масло там в коробке, и как смотреть уровень. в общем много вопросов))

очень надеюсь на помощь, благодарю.

Замена привода пежо 407 своими руками

На сервисе заявили, что они не виноваты, просто пришел в негодность: из-за трещины или еще чего-либо. Как такое может быть, неужели может быть такое совпадение?

Тогда у меня такой вопрос:
1) при замене подушек на двигателе и коробке нужно ли вынимать шрус? Могли они его случайно или специально вынуть(отсоединить) и забыть обратно поставить?
2) поднимали двигатель при замене(это же необходимо), могли таким образом сломать?

Внутренний шрус, более подробно не скажу

Если меняли СБ на нижней растяжке двигателя, то могли его заменить не снимая привода, а могли и снимать правый привод, что на станциях и делают, так как не снимая привода не очень удобно менять этот СБ. А что там произошло на самом деле, это уже ХЗ.

Внутренний как-то не реагирует на поворот колёс, подвеска у нас немного другая в отличии от других, он может лопнуть если порвался пыльник и туда набилось много грязи, стопора в нем нет, как у многих других машин, но есть подпирающая пружина, она могла лопнуть, но наврятли, в других случаях он будет постепенно о себе говорить.

Читайте также: