Пежо 408 заглохла на ходу

Обновлено: 30.06.2024

Пежо 308 120 л.с. Глохнет, скачут обороты

RuSh писал(а): Во-первых, причиной может быть, как тут уже ответили, качество бензина.
Во-вторых качество самих свечей.
Кстати о свечах, лучше проверить, попадает ли Ваш автомобиль под замену свечей (гарантийная акция).
Проверить могу я, если напишите VIN а/м.
В-третьих, если по двум первым пунктам все ок, то стот проверить программу управления ДВС
Это можно проверить только у дилера путем подключения диагностического оборудования.
На некоторых а/м были проблемы когда а/м глох на холостом ходу. Это было на старой прошивке двигателя.
В-четвертых, если прошивка последняя, нужно произвести инициализацию самонастроек, можно выполнить самому, но лучше это сделает дилер.
В-пятых, если загорелся индикатор неисправности двигателя, то не занимайтесь самолечением, обратитесь к дилеру
;-)

Добрый день, столкнулся с проблемой по двигателю, машина с 2000 км пробега начала на непрогретом полностью двигателе на светофоре глохнуть и в независимости от места продажи заливаемого бензина первые 10-15 минут поездки идет мгновенное увеличение оборотов с ХХ(700 об.) до 1200-1500 оборотов(как тахикардия какая-то). Впринципе все работает, но хочется разобраться в проблеме. Ездил а АВЕС, сказали даже не диагностируя, что проблема в инжекторе и надо чистить за 5500 руб. Сейчас пробег 5500 за 8 месяцев и в принципе ничего не меняется. Подскажите мне по вину моего пежо 308,120 сил, может есть какие-то проблемы технические или акции по устанению проблем VF34C5FWC55342498.Спасибо.

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Москва готова к приему дорогого гостя.
На АЗС Лукойла на чеках появилась буква З (Зима), документы не проверял.

про соляру понял, вопрос про ESP и горку как с этим бороться?
Вчера первый раз покатался по уклонам и понял, что я не очень понимаю, как правильно трогаться с места на горке вверх.
ESP раньше никогда не было.
Т.е. раньше я держал машину педалью тормоза с нажатым сцеплением, а когда надо ехать, ногу с тормоза перекидал на газ, жал на нее и отпускал сцепление. И все, поехал. Машинка только чуть успевала шевельнуться назад и сразу ехала вперед. Чаще и не успевала :). Если горка крутая, то ручник в добавок, начинаешь трогаться и потом снимаешь с ручника. Но это редко.
А теперь трогаюсь вверх, а она стоит. Постоит, постоит и потом прыгает вперед, пытаясь догнать уже уехавших. )
Какой тут правильный алгоритм? (выдергивать предохранитель не буду)

это Hill Assist, а не ESP лет 8 катаюсь на машинах PSA с элеткро-ручником и этой системой, предыдущая C4 Picasso, нынче Peugeot 3008

никаких прыжков не наблюдаю.
вижу, что двигаться начинают, неспешно отпускаю тормоз и мягко наступаю на газ
на 1 метр или 50 см успеет впереди стоящий за это время уехать не парюсь
всё.

насчет названия уже разобрались, я ошибся насчет способов борьбы примерно так, видимо. Надо просто привыкнуть.

существо использования автомобиля изложено в мануале а избавление от привычки - это вопрос медицинский а не технический

непонятно почему именно есп выбрана для связи с горкой, но видимо тоже старые дизелисты рассказали

Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (с)
Система помощи при подъеме и наличие ESP в моем авто как-то связаны :)
Если в комплектации нет ESP, то нет и СПП.
Ну наверное неправильно написал вопрос, но суть его от этого не особо меняется, поскольку потом он описан очень детально.

вопрос конечно непростой тут десятком комментов не обойдешься

хотя все дело лишь в привычном кряхтении "а вот раньше. а сейчас"

нет. Может есть какие-то приемы ну например мне видится, что надо начинать переносить ногу на газ немного раньше, предугадывая начало движения. А если не угадал, то назад, на тормоз.
А может еще есть какие-то приемы.
Мало ли, опыт тут у всех большой, могут и подсказать что-то практическое, кроме совета не кряхтеть.

там 2-3 секунды держит, значит и прием простой успеть перенести ногу за это время.

Капитан О. доклад закончил.

Как увеличить время реакции и ускорить движения конечностей - советы с форума тут вряд ли помогут. Возможно, если не вспоминать как было раньше и не пытаться найти ручник, это сэкономит некоторые мгновения. Но скорее всего проблема глубже и просто так за пару часов обсуждения её не решить.

проблема в другом - 3 секунды очень много я бы уже хотел ехать, но она стоит.
Поэтому и получается потом небольшой прыжок - она стоит, я ее газом пытаюсь заставляю ехать.
Нет ли волшебных способов заставлять ее перестать стоять тогда, когда мне это надо?
Казалось бы - сцепление отпущено, газ нажат, чего стоять то.

тогда электронный ручник вообще противопоказан по состоянию здоровья. Ибо он ВААЩЕ ВСЕГДА стоит, пока газ не нажмешь, не то что какие-то вшивые 3 секунды

но считать это проблемой. хм. Хотя вон в соседней конфе кому-то АдБлю спать не дает, другой аппетит теряет как только представит что акпп накроется, третий боится топливо заморозить. Медицинская энциклопедия - объемный труд.

я не считаю это проблемой, вникни в смысл моего вопроса. Т.е. попробуй прочитать его по буквам, а не по своим догадкам.
Я спрашиваю у тех, кто давно такой системой пользуется, нет ли способов уменьшать время заторможенности автомобиля на уклоне? Заставить перестать тормозить. Вот как в неудачно приведенном примере про электронный ручник.
Ну может прогазовывать в начале или еще что. Мало ли
Реакции у меня пока хватает, ттт.
На такой же мой вопрос ОД ответили фантастикой - система самообучающаяся и постепенно к тебе адаптируется. Но я что-то сомневаюсь.

выше написано: проблема в другом - 3 секунды очень м ного

> Т.е. попробуй прочитать его по буквам, а не по своим догадкам.

это надо читать по каким-то другим, невидимым буквам?

> Я спрашиваю у тех, кто давно такой системой пользуется, нет ли способов уменьшать время заторможенности автомобиля на уклоне? Заставить перестать тормозить. Вот как в неудачно приведенном примере про электронный ручник.

давно пользуюсь. Никак. Единственный путь - не прожимать педаль за порог, где эта система срабатывает. Но на крутом уклоне легкое нажатие не помогает - авто катится. Самый простой путь - освоить. Например, газовать не так чтобы прыгала, а чтобы спокойно трогалась. У одних на это уходит несколько минут, другие мучаются годами. Технически изменить никак нельзя, только отключить.

> На такой же мой вопрос ОД ответили фантастикой - система самообучающаяся и постепенно к тебе адаптируется. Но я что-то сомневаюсь.

Да, примерно так же как "обувь разнашивается", когда нога адаптируется под неё, или расход за границей меньше, когда видишь цену на топливо. Кадры решаются всё.

вот! Уже лучше пошли советы, а не разговоры о смысле жизни.
Спасибо. Т.е. надо жать на педаль тормоза не в упор, как я привык раньше на горках делать (разницы то не было), а по мере необходимости. Если начинает катиться, то прижимать до остановки и потом снова отпускать, так наверное все получится. Машина будет балансировать на грани и скорее всего в момент трогания тормоз уже отпустит.

Ну а если все равно не угадал, то не газовать сильнее, раз толку нет, а просто дождаться, когда ее отпустит.
Наверное так?
На очень крутой горке все равно без ручника не обойдешься, там будет все как и раньше.

можно и так. хотя я делаю проще нажал - поехал. оно там против самого себя борется иногда но это только его проблема. мне главное удобство и оно есть

ибо смысл жизни не в нюансах игры газом и ручником и не в том что было раньше или рассказали старые дизелисты

ну это не только его проблема, но и тех, кто сзади меня - если все поехали, а я три секунды стою, то стоят и задние вместе со мной.
Хотя конечно это тоже становится их проблемой с того момента, как они встали сзади меня.

правильно сказано - это проблема того кто позади мотора. Ничто (физически и технически) не мешает нажать на газ и поехать раньше чем через отведенные три секунды.

> Хотя конечно это тоже становится их проблемой с того момента, как они встали сзади меня.

гораздо раньше. С того момента, как пациент решил, что хилл ассист - это проблема, а не помощь, просто потому, что они привык как раньше, а как сейчас - еще не научился.

так она не едет пока эти секунды не пройдут. Я же вроде так и написал вначале, разве нет?
Начинаю сначала :(
Снимаю ногу с тормоза, жму на газ, она стоит - раз, два, три - поехала. А поскольку я газ в это время слегка прижал, то поехала быстрее немного, чем надо.
Я как раз и ожидал, что как только я нажал на газ, тормоз должно отпустить.

ожидания не совпали - это бывает но вообще она едет не когда просто газ нажат, а когда сила мотора победила силу тормозов (см. главу "внутренняя борьба").
Хотя в случае хилл ассиста это не так заметно, как со стояночным, когда она аж приседает или подпрыгивает, в зависимости от направления, но при выключенной музыке тоже слышно, как сначала мотор напрягается, потом колодки отлипают.

так может ей надо тогда сначала прогазовку сделать с выжатым сцеплением, а потом, когда тормоз отпустит, начинать сцепление отпускать и снова газику уже дозировано?

блин, как с той бородой и одеялом каждый день десяток раз пользуюсь да еще в сочетании со старт-стопом а прочитал описание действий - епрст, как все сложно

короче надо на горку встать и тренироваться так и ( сяк. Никто не подскажет, пока сам не врубишься, как лучше.

у меня за 10 лет было два и теперь третий дизель ПСА Первый замерз два раза. Один раз в -16 после свежей заправки на Лукойле, второй раз в -42 в приполярье Шведском

Это всё за пользование дизелем с 2008 года
Второй и третий с вебастой, первый со штатной, второму поставил дополнительно. С вебастой ни разу не было осечек с запуском, но ниже -30 не попадал с тех пор.

Луком как раз стараюсь пользоваться реже, предпочитая БП, Шелл или Газпром

у меня за 10 лет было два, оба 308 первый 1.6HDi с роботом попал конкретно - 2010 был не только очень жарким, но и очень холодным. Это пока единственный авто, где на показометре видел числа от -34 до +38 в движении.

после покупки просил документы на всех АЗС. Только на Лукойле было рекомендованное в то время Евро-4, на всех остальных только 3. Заправлялся всегда на Лукойле (или за границей).

проехал 65 ткм за 11 месяцев, ни разу не чихнув.

Сейчас 1.6BlueHDi, но ему повезло больше.

За 6 лет один раз замерз в минус 30 в Моск обл Было это 6 явнаря 2017г. Но там было так называемое межсезонное дизтопливо, им действительно всю зиму балуются независимые продавцы в области, так как оно дешевле.

мне в Узбекистан ближе, а правда, чего делать в этом случае? Понятно, что как-то греть..

Еще пишут что надо попробовать отогреть топливный фильтр.
Или уже и не дергаться и тащить машинку в теплый сервис?
Потом мчаться скорее заливать "правильную" и еще с антигелем :)

с 2002 года, ни разу не потребовалось и лет 10 как не лью всякие антигели. но, если это случиться, то думаю в теплый гараж, и гель этот потребуется. что из самого свежего, так это несколько лет назад, оставил на новый год на лампочке на несколько дней авто.. пришлось потом туда литров 10 горячей соляки залить- и вылечил

спасибо, записал 1. Купить антигель и положить в багажник на всякий случай.
2. Не оставлять на морозе "на лампочке"
3. Заправлять на брендованных заправках.
4. Купить в гараж обогреватель и кипятильник для солярки :)

к сведени - антигель нужно лить ДО замерзания То есть когда то ли топливо непонятное, то ли налили летнего и поставили до лучших времен.

В теории есть "размораживатели", но по факту - фен на фильтр и горячая солярка в бак спасают.

Кстати, нет ли догревателя, который "легким движением руки превращается" в полноценный предпусковой подогрев?

нет ли догревателя, который "легким движением руки превращается" в полноценный предпусковой подогрев?

называется Webasto, например

речь не о названии, поставить то можно что угодно речь о цене вопроса - если по факту реально стоит полноценный котел без нужного контроллера, то превращение его в предпусковой обходится заметно дешевле зеленой штуки

ну вот, cделад эксперимент. Приезжаю на Лукойл. Спрашиваю, что за соляра? Говорит - зимняя, до -26.
Заливаю - в чеке ДТ-ЕК5 ЭКТО. Никакая не зимняя.
Приезжаю на Башнефть, какая? - зимняя. Заливаю - в чеке и правда с буквой З.
Ну я в процессе заправки немного в бутылочку еще налил и дома в морозилку засунул (-21) :). Через пару часов достал - прозрачная и совсем жидкая. А цена на 1.20 меньше хваленого Лукойла.

И еще - залил в результате полный 60 литровый бак и машинка мне пишет - до заправки 980 км. Не верю :) Я ведь еще только по горду и ездил.

А лукойловская замёрзла? Я у них в чеках кто не обращал внимание на буковки, но за 9 лет и 200ткм прихватило один раз когда заправился в начале ноября переходной -18, а в феврале мороз -23. Чуть постоял на холостых и поехал на заправку, благо бак пусой уже был.
В чек пишут то что прошло по бухгалтерии. Если последний привоз был зимней, то могут написать что зимняя. На лукойле всегда по первому требованию говорят какая солярка и всегда показывают документ на последнюю партию. Но тут есть тоность. Могут скажем привезти до -32 в кличестве 6куб, а там ещё три осталось предыдущей до -25. Если топливо принимала не та смена что работает, то они могут и не знать подробностей по остатку.

лукойловская в баке осталась, в бутылочку не догадался залить для опытов.
Просто лукойловская девушка сказала одно (зимняя -26), а в чеке оказалось другое (Е - переходная -15). Я ей на слово поверил, залил, потом чек посмотрел.

Башкирская девушка что сказала, то и в чеке. И в накладной, которую она мне тоже показала. Да еще и под проверку морозилкой попала :)

не должна. Вернее не хочется мне в гаражах дизелисты страстей нарассказывали. Канистры с солярой держат, отстаивают.
Что-то мне не хочется этим заниматься. Залил пока ЭКТО на Лукойле и начал ездить.
Вообще как надо правильно жить с этим? Антигели лить? Какие? Или тоже забить.
И как с этим, например, в Беларуси или в Прибалтике? У них надо этого опасаться? На Новый год думаю туда обкатать машинку.

мне в гаражах дизелисты страстей нарассказывали.

не слушайте этих ваших "дизелистов"

заливайте дизель только на брендовых заправках
старайтесь держать бак полным (зимой)
если есть возможность, внедрите предпусковой подогреватель, желательно с функцией догревателя, из экономии можно отказаться от функции подогрева салона
и всё

антигель - это крайнее средство на случай экстремальных морозов, но лить его в бак надо перед заправкой? (за последние три года не пользовался ни разу)

Читайте также: