Провалилась педаль сцепления пежо 408

Обновлено: 05.07.2024

Пару недель как "зашуршало" сцепление и иногда трудно включались передачи, а сегодня окончательно провалилось. Вернее не совсем провалилось, а проваливается и потихоньку возвращается, свою функцию, естественно, не выполняет. Сразу подозрения пали на выжимной подшипник, но сегодня заметил лужу тормозной жидкости под машиной.

Собственно вопросы: 1) сопровождается ли кончина выжимного вытеканием тормозухи? 2) перед умиранием цилиндра выключения сцепления бывают ли такие симптомы? 3) могут ли быть сразу две поломки, и подшипник, и цилиндр?

Посмотрите на это место со стороны педалей. Если он течет, то будет виден подтек.

Ну а если это рабочий цилиндр (выжимной подшипник), то будут капли тормозухи на днище коробки передач, если заглянуть под днище машины. Ну и капли (лужа) на земле. Долейте тормозуху, чтобы хоть до сервиса доехать получилось.

Кстати, сколько машинка пробежала? Моя 31т.км. сцепление "дёргает" уже давно. Вспомнилось владение М2141,2115.Морально готовлюсь к замене сцепы в сборе. Валио точно ставить не буду. Или Сакс или Лук. Заодно можно "уйти" от рабочего цилиндра внутри картера сцепления( на форуме есть соответствующая тема,если не в курсе) Я прикинул по стоимости +.- одно и тоже.

А почему не Валио? Я как раз его хотел взять. Только из-за рабочего цилиндра внутри картера?

У меня пробег 55тыс, почти за 3 года. На светофорах люблю стартовать с подгазовкой, а так же замечаю что в пробках (Москва) много езжу на сцеплении. Поэтому то что отходило столько - вполне доволен.

Валио всегда было сцеплением мягким и "комфортным" , но недолговечным. Не факт что следующий комплект Валио пройдёт хотя бы столько же.Хотя в твоём случае 99% это отказ рабочего цилиндра. От РЦС внутри можно "уйти " с любым производителем сцепы.Я не агитирую,сам пока в раздумьях.

у меня точно такое же было дней 5 назад,тоже на дороге педаль сцепления провалилась и тормозуха вся вытекла,отбуксировали в сервис,итог:замена рабочего цилиндра он же выжимной,ну и заодно сцепление поменял

Из-за чего такое м.б. ? За 1,5 года третий раз собираюсь сцепление менять. Два последних Валео ставил. Последний раз в Кореане. 4 мес. дали гарантии, а через 5 дней,как истекло, дык и кирдык! Стиль спокойно/умеренный. Точно не сжёг.
Подозрение, что КИРДЫК это СЛЕДСТВИЕ какой-то неисправности, а искать всем-нафиг. Симптомы: стало плохо тянуть и теперь передачи включаются даже без выжима (не проваливается) педали и никаких признаков схватывания. Есть в СПб кто-нить толковый.

У меня: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП, чип GM Tools Euro 0 от SVV, EGR off, самоблок VAL RACING

Из-за чего такое м.б. ? За 1,5 года третий раз собираюсь сцепление менять. Два последних Валео ставил. Последний раз в Кореане. 4 мес. дали гарантии, а через 5 дней,как истекло, дык и кирдык! Стиль спокойно/умеренный. Точно не сжёг.
Подозрение, что КИРДЫК это СЛЕДСТВИЕ какой-то неисправности, а искать всем-нафиг. Симптомы: стало плохо тянуть и теперь передачи включаются даже без выжима (не проваливается) педали и никаких признаков схватывания. Есть в СПб кто-нить толковый.

Не сочтите за рекламу, но вы бы обратились в Рай-Авто на Варшавской, 5А. Ребята классно и качественно работают, и по ценам гуманно)))

burov-r добавил 15.12.2012 в 23:12
Ещё в разделе тюнинга обсуждалось, что устанавливают сцепление SACHS в сборе (корзина+диск+рабочий цилиндр сцепления (он же выжимной подшипник)) от Лачетти 1.8. Этот комплект вроде как понадёжнее, чем родной Валео.

и так, сегодня из бачка вытекла вся тормозуха. на работу пошёл пешком, подскажите сразу, куда смотреть под капотом? отец говорил что где-то подтекает жидкость, в течение недели, а тут вот оно что выплыло. пробег всего 18 тык, машину не рвал, на сцеплении долго не держал, единственное как морозы начались заводил с выжатым сцеплением, и держал максимум 15 сек.

и так, сегодня из бачка вытекла вся тормозуха. на работу пошёл пешком, подскажите сразу, куда смотреть под капотом? отец говорил что где-то подтекает жидкость, в течение недели, а тут вот оно что выплыло. пробег всего 18 тык, машину не рвал, на сцеплении долго не держал, единственное как морозы начались заводил с выжатым сцеплением, и держал максимум 15 сек.

1. стык двигателя и коробки если мокро пипец выжимному (рабочему целиндру)

2. смотреть на педаль сцепления и под ковриками . если мокро пипец главному целиндру

3. осмотр шланга от бочка с тормозной жидкостью до коробки а предмет трещин и повреждений


а причина простая . тормозная жидкость гидроскопична и набирает влагу быстро . летом это чревато ржавлением металла . и убийством уплотнителей об неровность . зимой замерзание по кромкам сальников .

сам обновляю тормозуху перед зимой . выкачивая шприцем из бочка и наливая свежую . и так раза 3-4 с периодичностью в неделю . и лью импортную . росдот4 себя плохо показал еще на другой машине . 80тыс сцепа и цилиндры родные машина с 2008года

а началось все с однократного подвисания в мороз цилиндра и невозможности включить передачу . где-то на втором году использования . заехал в сервис к знакомым там мне все разьяснили как работает и почему это могло произойти

Украинский Пежо авто клуб

Украинский Peugeot Citroen авто клуб

Украинский Ситроен авто клуб

< IE6NOMORE_WARNING ></p> <p>

  • Автоклуб Peugeot - Citroen ‹ Форум‹Жизнь наших авто‹Технический раздел‹Трансмиссия‹Механическая коробка передач - МКПП

Провалилась педаль сцепления

Модератор: pegonak

Провалилась педаль сцепления

Сергеич 05 окт 2012, 13:12

Еду как то, выжимаю сцепление, и бах. провал. педаль в пол без малейшого сопротивления, просто УПАЛА. Ну думаю тросику пипец. А нет, поднял ее и поехал дальше как ни вчем не бывало. до сих пор езжу в шоке, как такое может быть. а в шоке потому что тросик "рвется" раз в неделю как минимум. Заглянул на педаль, вроде все норма. тросик накинут на рычаг педали. Просто издевательство какоето. Что бы это значило?


Сергеич Прохожий Пол: Страна:

Amateur 05 окт 2012, 21:11


Amateur Знаток Пол: Страна:

Сергеич 08 окт 2012, 09:26

Да я не против, но вот если бы оно еще и само выжымало. а то приходится рукой подымать педаль, после чего она работает дальше как ни вчем не бывало.


Сергеич Прохожий Пол: Страна:

Atom605 08 окт 2012, 11:20


Atom605 Прохожий Пол: Страна:

Сергеич 11 окт 2012, 10:13

Спасибо за совет, а можно его обосновать? я в принципе готов к ремонту давно, (все это происходит уже 1,5 года или примерно 40тыс.км.) Просто если это выжимной, то он должен хотя бы "для приличия" погудеть чуть чуть при выжиме. а он не гудит и не шумит в любом положении.
Это получается если тросик цел, а педаль проваливается иногда , значит выжимной проходит сквозь лепестки карзины, или не так?


Сергеич Прохожий Пол: Страна:

Diag 16 окт 2012, 20:07

меняй тросс, 100%, там есть спец. система шарниров, вот она и рвёться, на партнёрах и 206 это довольно распространённая болезнь


Diag Ученик Пол: Страна:

Сергеич 18 окт 2012, 19:37

да вроде так и есть, пока не прочитал про тросик, паралелльно вчера общался с одним мотористом, он так же сказал,
И посмотрел я на эту систему шарниров, она под пыльником находится (в верхней части троса в мотроном отсеке)
Интересно как она устроена и почему разединяется? А если ее например проволкой стальной скрутить? будут ли эти шарниры разединятся? (просто нет времени на ремонты) Или всетаки придется менять?


Сергеич Прохожий Пол: Страна:

Кто сейчас на конференции

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление почему проваливается педаль сцепления


Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно

Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять; Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
    • Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Проводим осмотр и анализируем ситуацию

    Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

    Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.


    Гидравлический привод сцепления

    • педаль;
    • главный цилиндр;
    • рабочий цилиндр;
    • емкость для жидкости;
    • соединительная магистраль;
    • штуцеры для прокачки системы.

    Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

    Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

    При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

    • примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
    • в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

    Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.


    Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

    Причинами износа могли быть:

    Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

    Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

    Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

    Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

    Если это не поможет тогда только замена.

    Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

    Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

    Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)


    ..

    Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.


    .

    Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

    Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

    Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.


    .

    Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

    А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..

    А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.

    8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

    После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

    Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

    У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

    Особенности прокачки сцепления своими руками


    Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

    Последовательность действий состоит из следующих шагов:

    • подготовка системы к работе;
    • подключение резинового шланга к штуцеру;
    • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

    Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

    1. жидкость не должна попасть на кожу;
    2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
    3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
    4. лучше не использовать отработанную жидкость.


    Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

    Инструменты для прокачки

    Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

    Чтобы прокачать систему, надо приготовить:


    • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
    • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
    • новую тормозную жидкость;
    • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
    • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

    Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

    Инструкция прокачки

    Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.


    Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

    Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

    Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

    Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

    • домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
    • необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
    • снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
    • сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
    • после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
    • выжимается до конца педаль тормоза;
    • закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
    • далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
    • процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.


    Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

    Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

    На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

    Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

    Всем удачи на дорогах. Пока.

    P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

    Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

    Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

    Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

    Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

    На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

    Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

    Пробег: 70500 км

    Page 2

    Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

    Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

    На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

    Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?

    Пробег: 70500 км

    Смотрите также











    О нас

    Компания Автоэксперт-ДВ предлагает широкий спектр услуг связанных с независимой оценкой и всесторонней технической и юридической проверкой автомобиля перед покупкой, а также услуги по срочному выкупу автомобиля, покупке и доставке авто- и мототехники, запасных частей с аукционов Японии!

    Контакты

    Адрес: 690000, Российская Федерация, Владивосток, ул. Невельского д.29

    Читайте также: