Проваливается педаль тормоза пежо

Обновлено: 02.07.2024

Стоишь на светофоре под горку, а педаль тормоза потихоньку в пол входит ,машина начинает катиться. На заглушенной тоже самое. Накачать не получается,все равно уходит. Жидкость на месте, подтеков нет,главный тормозной новый. Через неделю поменял в нем манжеты (мало ли что).Ничего не помогло. Машина с ABS и с колдуном на задней балке.
Помогите кто-нибудь, куда копать? В сторону гидравлической части ABS, вакуумника или колдуна?
Вся история такова: тормоза были отличные, потек ГТЦ, поменял,все нормально недели 2, потом прокатился по трассе 150-160 и педаль упала в пол и началась опупея с тормозами. Прокачал, поменял тормозуху. поменял ремкомплект, еще прокачал, результат ноль.


Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.


Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.


Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.


Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.


Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

[strong]В[/strong]чера подъехал к моему хорошему знакомому, большому спецу по поимке различных глюков. Ранее на разборке в Долгопрудном, у Игоря, купил ГТЦ "ATE" в очень хорошем состоянии за 500 руб.
Заменили ГТЦ; не жалея тормозухи, правильно и хорошо прокачали систему. Проверяем. Стало немного лучше. По крайней мере, педаль до пола проваливаться перестала, но всё равно, тормоза работают неправильно. Чешем репы. :) Снимаем задние колёса, осматриваем тормозные механизмы. Что видим: на одном колесе всё норм; на другом, на котором не стоял по причине поломки флажок авоподвода распорной планки, - дикая засада. Весь механизм в томозухе и налипшей на неё грязи, распорная планка (сам же её вручную подводил. ) полностью скручена в самое короткое положение. :(

[strong]П[/strong]осле ручной подводки распорной планки в правильное положение педаль тормоза стала нажиматься всего на 1/3 своего хода. Стало немного непривычно ездить - машина ТАК [strong]никогда[/strong] не тормозила! Появилась обратная связь - теперь чувствуются моменты, когда колодки начинают и заканчивают тормозить и когда колёса блокируются.

[strong]Кто виноват:[/strong]
1. ГТЦ был на подходе и начинал понемногу перепускать тормозуху и за лето, думаю, дошёл бы до кондиции точно.
2. Систему автоподвода колодок делали не просто так! И без неё ездить долго нельзя - распорная планка от вибрации и движения колодок сама скручивается в короткое положение.
3. Если кажется, что такого не может быть, верить этому нельзя и начинать поиск неисправности надо именно с этого. :)

[strong]Что делать:[/strong]
1. Однозначно купить новые разводные механизмы (на разборках, их попросту нет, а если есть, то почти все изношены - проверено!).
2. По-любому менять тормозной цилиндр (если уж потёк, то лучше поменять.)
Заказал в Exist"е родные распорные механизмы (43$ полный комплект) и цилиндр (7,6$ Metelli/Cifam).

[strong]Огромное всем спасибо за помощь![/strong]

Всё так,НО Распорные механизмы на разборке ни во что не ценят-мне в своё время просто подарили.Они отлично очищаются.Цилиндры Metelli очень мало прошли.Первый потёк через 2 тыс.,второй через 5 тыс. сохрани чек.

Просьба подтвердить версию, что под замену главный тормозной цилиндр. Неисправность проявилась утром и прогрессировала в течении 30 мин, пока тормозить почти перестало (загорелся кружок в скобках с восклицательным знаком внутри). Вакуумник похоже работает (на выключенном двигателе туго, но все равно педаль медленно проваливается).
Еще вопрос: не может такую же неисправность подкинуть блок АБС, для износа резинок на главном тормозном уж очень быстро она проявилась так как день до этого все было отлично.

Alex745
Если педаль проваливается - соответственно жидкость уходит.
Значит есть утечка, а она может быть не только в главном тормозном цилиндре, но и в другом месте.
Нужно проверить и трубки и шланги к суппортам. Желательно на подъемнике.

Если нарушен один из контуров, то в главном цилиндре можно его заглушить.

Вакуумник похоже работает (на выключенном двигателе туго, но все равно педаль медленно проваливается).

Alex745
Всем спасибо за быстрые ответы. Приглядевшись внимательнее заметил отсутствие жидкости в одном из резервуаров бачка, наполнив его и понажимав педаль заглянул под машину и увидел на правом заднем колесе мокрое пятно и капающую тз. Не понимаю почему так резко это все случилось. Но мои предположения такие, что при затянутом ручном тормозе на заведенной машине жена нажала на педаль тормоза (может конечно ерунда, но совпадение точно).
Так что буду покупать задний тормозной цилиндр (задние тормоза- барабанные). Кстати при замене есть какие нибудь хитрости?

Еще подскажите, если главный тормозной фирмы TRW, означает ли это что все тормозные механизмы (например задние тормозные цилиндры, колодки этой фирмы).

Спасибо. Еще вопросик № 424746 (барабан тормозной) идет в комплекте с подшипником или он пустой, или лучше сразу заказать комплект от SKF VKBA 3658. Заранее спасибо за ответы.

Барабан 424746 (на схеме № 2) скорее всего 1 идет. Возможно с №№ 15,16,70 (крышка, шайба, гайка), но без подшипника-это точно.

Читайте также: