Регулировка моновпрыска рено лагуна 1

Обновлено: 02.07.2024

Вопрос, наверное, набил оскомину - мотор F3N-740, моновпрыск, прогретая машина дергается на средних оборотах. На холостом ходу работает вроде стабильно, если педаль сдавить в пол - ровный разгон. А если ехать с постоянной скоростью, то в районе 2-3 тыщ оборотов мотор начинает страшно дергаться. Почитал старые посты, поменял свечи, поменял лямбду (там провод был какой-то перетертый) - ничего не поменялось.

Так вот, пытался я сам разобраться в проблеме, купил книжку издательства HAYNES, но там не смог найти схемы моего инжектора.
На их схеме есть датчки положения дроссельной заслонки, и к лямбде идет три провода.

У меня-же лямбда однопроводная, и вместо потенциометра положения заслонки - однопозиционный включатель, который нажимается где-то в середине хода.

Можете кинуть ссылку на электрическую схему для инжектора БОШ (у нег как-бы прищепкой подключаются контакты форсунки) или посоветовать в целом, что делать?

Бензонасос Насос гудит, но я думал что он долго умирают.
Почему-же тогда при полном газе машина едет нормально, без рывков?

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

В случае необходимости выверните из картера
блока цилиндров пробку (В) (со стороны
выпускного коллектора).

Снимите воздушный фильтр.

Отсоедините:
– датчик температуры охлаждающей жидкости в

головке блока цилиндров,

– гибкий топливопровод,
– разъемы интегрального электронного

– шланг и разъем датчика абсолютного

– трос акселератора,
– датчик детонации.

Высвободите:
– компьютер,
– проводку инжекторов и блока дроссельной

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Прокладка головки блока цилиндров

ДВИГАТЕЛЬ F(E)

Снимите:
– крышку блока дроссельной заслонки,
– шланг подогрева коллектора,
– патрубок разрежения вакуумного усилителя

– верхний шланг радиатора,
– шланг системы рекуперации паров масла,
– фланец приемной трубы выхлопной системы в

Установите приспособление Mot. 1290 для
вывешивания двигателя между нижней
поперечиной радиатора и передней частью
подрамника.

С помощью штифта фиксации положения ВМТ
Mot. 1054 зафиксируйте двигатель в положении
верхней мертвой точки.

Снимите:
– верхнюю часть кронштейна маятниковой

подвески двигателя и ограничитель хода
маятниковой подвески,

– шкив коленчатого вала,
– нижнюю часть крышки привода ГРМ,
– ремень генератора переменного тока,
– верхнюю часть крышки привода ГРМ.

Ослабьте ремень ГРМ.

Снимите нижнюю часть (А) кронштейна
маятниковой подвески, крепящуюся к головке
блока цилиндров, а также ремень ГРМ.

ПРИМЕЧАНИЕ: указанный ремень закрыт
нижней частью кронштейна.

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Прокладка головки блока цилиндров

ДВИГАТЕЛЬ F(E)

Выверните:
– два винта крепления боковой стенки верхней

части крышки привода ГРМ,

– винты крепления головки блока цилиндров с

помощью инструмента FACOM ST8L.

Зацепите таль SEF. 689 за подъемные кольца
головки блока цилиндров.

Не раскачивая, поверните головку блока
цилиндров. Приложите к ней деревянный брусок
и постучите по этому бруску в точке (В).

Головка блока точно устанавливается в нужном
положении благодаря двум штифтам (А).

С помощью цехового подъемного крана и тали
SEF. 689 снимите узел в составе головки блока
цилиндров и коллекторов.

ВЕРХНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Прокладка головки блока цилиндров

ДВИГАТЕЛЬ F(E)

Ни в коем случае нельзя скоблить сопря-
гаемые поверхности алюминиевых деталей.

Для растворения прилипших остатков прокладки
используйте состав Decapjoint 77 01 405 952.

Нанесите состав на очищаемую деталь; подо-
ждите примерно десять минут, затем удалите
прилипшие остатки прокладки деревянным
шпателем.

Эту операцию рекомендуется выполнять в
перчатках.

Мы обращаем ваше внимание на необходи-
мость аккуратного выполнения этой операции
во избежание попадания посторонних частиц
в систему каналов подачи масла под
давлением к оси коромысел (эти каналы
располагаются в блоке цилиндров и в головке
блока цилиндров).

Несоблюдение этого требования может
привести к закупорке жиклеров и стать
причиной быстрого износа кулачков
распредвала и коромысел.

ПРОВЕРКА СОПРЯГАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

С помощью линейки и набора щупов проверьте,
не деформирована ли сопрягаемая поверхность.

Прошу помощи с моно впрыском может у кого есть руководство или схема регулировки моно впрыска.((большой расход бензина и сильно обогащенная смесь(черный нагар на свечах))Заранее благодарен.

БЛИН,А ТЯЖЕЛО РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ СКАЧАТЬ И ПОЧИТАТЬ НЕМНОГО.

Renault 21 GTL 1.7 Fenix 3B 1989г, JC5.

ин спец в городе не берется за моно впрыск! кто знает помогите! либо если кто знает то подскажите как переделать на простой карбюр! но хочется оставить этот! карбюр с 1 камерой!

моно впрыск, он же моно инжектор. это, утрируя, ЭЛЕКТРОННЫЙ карбюратор - он не регулируется. там все идет от датчиков и управляется компом. тебе нужно проверять:
1. давление топлива
2. форсунку
3. датчик расхода воздуха
4 лямбду (если она есть, где-то встречал, что количество топлива регулировалось переменным резистором)

и читать литературу по ремонту рено 21.
вот андрюха схему в теме про моник давал

Читайте также: