Регулировка сцепления на рено сценик 3
Обновлено: 05.07.2024
Все по теме Снятие педали сцепления Renault Scenic 3
Вообще-то выжемной подшипник крутится тогда когда выжимаешь сцепление если бы он все время крутился он бы сгорел на первой 1000 км. У него зазор должен быть 2-3 мм. МАСТЕРА.
Если настроить зеркала, как в первом совете, то параллельно припаркуешь машину слишком далеко от бордюра, а это уже повод пообщаться с ДПСниками.
За виде спасибо, понял, что попал на деньги, буду надеяться что это диск колеса. выравнивали один. Тут еще залил 98 вместо 95 с био, вибрация усилилась, может просто октан не нравится? Форд мондео.
добрый день у меня Лачетти 2005 года, заменил в прошлом году нижнию крестовину рулевой, в этом году ездил по плохим дорогам, начался стук с левой стороны, заменив рулевые наконечники и внутрение рулевые тяги - стук ушел, но остался стук в рулевой рейке, он проявляется, когда резко крутишь крулем вправо-влево, стучит и на заведенной машине, при движении нечего не беспокоит, стук не проявляется. Что это может быть?
Молодец, хорошо поёшь. Я уж думал что все, устраню проблему, ведь симптомы один в один, но не тут то было, на моем авто нет этого датчика (
а если я хочу инициализировать все 3 пункта, есть ли логическая последовательность или в любой последовательности?
Пробег 120 тыс. прокладки не меняны, но надо бы заглянуть туда, т.к. машина дергается немного! Лайк и уважуха ребята!
Здравствуйте, звук слышен только на холодную, на горячем все норм, как думаете, может ли быть причина как у вас на видео?
Добавлю про снег. Его лучше всегда счищать с дисков, если поездили по сугробам. Если расстояние между спицами небольшое - особенно. Снег имеет свойство спекаться в лед, и тогда дисбаланс будет большой.
а что делать если во время движения выбивает нейтраль (N) на приборке загорается красная шестеренка,помогает только перезапуск двигателя (ключа нет стоит кнопка start)
Блин, я уже года 3 прокачиваю тупо 100 кубовым шприцом и силиконовым шлангом от обратки (шланг желательно прозрачный, можно в принципе и капельницу натянуть тоже проблем не составляет). Крышку с бачка снял, штуцер сорвал, шланг с присоеденённым шприцом одел и погнали, открутил, выкачал, закрутил, сли и всё по новой. Даже на самой длинной магистрали 2-3 приёма и жижа заменена, тормоза прокачаны. Нафига столько сложностей?
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Сцепление при переключении передач разъединяет силовое замыкание между двигателем и коробкой передач, а при разгоне обеспечивает, используя трение, их плавную, без рывков, кинематическую связь.
Сцепление состоит из педали сцепления, нажимного диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода (см. иллюстрацию 1.0).
Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифланцован ван к коленчатому валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику. Ведомый диск сцепления центрируется первичным валом коробки передач, с которым он соединяется шлицами.
При выжимании педали сцепления (выключение сцепления), а это значит, что на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое или механическое давление, подшипник выключения сцепления прижимается к пружине нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, и ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.
При каждом включении и выключении сцепления из-за легкого трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватаете среднем более чем на 10(1 ООО км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцеплен и е технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.
Автомобили RENAULT MEGANE могут комплектоваться также и автоматическим сцеплением. V автомобилей с автоматическим сцеплением нет педали сцепления. Сцепление приводится в действие гидравлически от электронасоса. Автоматическое сцепление реагирует на перемещение рычага переключения передач, а также педалей акселератора и тормозов. Ремонт автоматического сцепления должен выполняться в специализированной мастерской RENAULT.
Сцепление - снятие, установка и проверка
Снятие
1 Снимите коробку передач, см. соответствующую главу.
2 Отметьте фломастером или чертилкой положение нажимного диска на маховике (см. стрелку на иллюстрации).
3 Застопорите маховик отверткой, пробойником или специальным приспособлением Mot 582 FACOM, закрепив их на зубчатом венце маховика (см. иллюстрацию 2.2). Крепежные болты нажимного диска ослабляйте последовательно друг за другом каждый раз на один - полтора оборота до тех пор, пока посадка диска не будет ослаблена и он будет стоять без напряжений.
Внимание! Если болты вывинчивать по одиночке полностью, то можно повредить диафрагменную пружину.
4 Полностью выверните крепежные болты.
5 Снимите нажимной и ведомый диски.
Внимание! При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с разделением сцепления.
6 Протрите маховик ветошью, смоченной в бензине.
Проверка
7 Проверьте состояние диафрагменной пружины (см. стрелки на иллюстрации).
8 Проверьте крепление пружины между нажимным диском и крышкой и убедитесь в отсутствии трещин. Убедитесь в прочности посадки заклепок. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените:
Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, обгорание и износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать повторно. Проверку производите с помощью линейки и измерительного шаблона.
10 Проверьте состояние маховика. Убедитесь в отсутствии следов пережога и рифлей. Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки. После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм.
11 Зашлифуйте сопрягаемые поверхности нажимного диска и маховика мелкозернистой шлифовальной шкуркой.
12 Замените замасленные или механически поврежденные диски сцепления.
13 Проверьте штангенциркулем толщину фрикционной накладки диска сцепления. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра - 8,5 мм. Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся (см. иллюстрацию).
14 Проверьте легкость хода выжимного подшипника. При необходимости подшипник замените на новый.
Установка
15 Почистите шлицы первичного вала коробки передач и смажьте их тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2 (ем. иллюстрацию).
Внимание! Не наносите излишнее количество смазки. В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Количество смазки, которая наносится на шлицы, по объему можно сравнить с кукурузным зерном. Излишек смазки необходимо удалять, чтобы впоследствии при эксплуатации не появились сбои в работе сцепления.
16 Вставьте пластмассовую оправку для центрирования сцепления в отверстие на торце коленчатого вала. Центрирующую оправку можно приобрести в торговой сет и как запасную деталь. При приобретении нового диска сцепления центрирующая оправка входит в комплект поставки.
Внимание! Следите за тем, чтобы при затягивании болтов нажимной диск равномерно притягивался к маховику, а между ними не было заусенец от болтов. Момент затяжки болтов крепления нажимного диска составляет 20 Нм.
20 Снимите приспособление, которым фиксировался маховик.
21 Смажьте поверхность прилегания выжимного подшипника к диафрагменной пружине, а также направляющую выжимного подшипника внутри и снаружи тонким слоем молибденовой смазки, например, MOLYKOTE BR 2.
22 Установите коробку передач, см. соответствующую главу.
23 Проверьте функционирование автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
Трос сцепления - снятие и установка
Снятие
1 Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления.
2 Выжмите педаль сцепления и удерживайте её в этом положении. При этом произойдет вытягивание троса.
3 Отсоедините наконечник троса от сегмента S регулировочного устройства и от кольца А на зубчатом кулачке (см. иллюстрацию).
4 Высвободите оболочку троса с помощью отвертки из крепления на днище.
5 Вытащите трос из моторного отсека и снимите его.
Установка
6 Заведите трос сцепления в салон, действуя из моторного отсека.
7 Закрепите наконечник троса за зубчатый сегмент и уложите трос в паз кулачка.
8 Смажьте зубчатое соединение сегмента S и кулачка С универсальной смазкой (см. иллюстрацию 5.3).
9 Закрепите второй конец троса за вилку выключения сцепления.
10 Выжмите педаль сцепления. Регулировка натяжения троса выполнится автоматически.
Производственно-практическое издание Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Megane/Scenic бензин/дизель 1999 - 2003 гг. выпуска
Приветствую, дорогие друзья, хочу обратить Ваше внимание в этот раз на ещё одну из неприятностей, которые могут нас поджидать в наших дорогих и любимых автомобилях, а если быть точнее, то виновник сегодняшнего "разбора полётов" — демпфер сцепления,который со временем начинает протекать, течь… я даже и не знаю как технически правильно выразиться, но смысл ясен.
И так, первые симптомы, которые меня начали беспокоить, началось всё с внезапно появившейся ошибки Breaking system fault,которая со временем появлялась всё чаще, причём заметил, что она высвечивалась лишь только тогда, когда автомобиль ехал под горку или же спускался с неё. Первым делом я подумал, что причина из-за снега или мороза (началось всё в середине января 2017 г.), машина 2 дня стояла вдали от дома, вдоль дороги, которая обдувалась ветром и из-за него заметалась снегом, причём с одной стороны намело аж по верхний край арок, это может и мало вероятно, но предположил, что между дисками и колодками, или в районе датчиков ABS набился снег, образовался лёд и может он как-то стал способствовать появлению этой ошибки. Но на следующий день мы поехали в один из ТЦ, где машина достаточно долго простояла на подземном паркинге, температура там была выше 0, поэтому весь снег и лёд что был растаял, но выезжая с него, ошибка снова появилась (выезд резкий под горку) и только после этого я решил уже проверить уровень тормозной жидкости в бачке, он был ниже минимума! На педаль тормоза и сцепления низкий уровень жидкости никак не влиял, всё включалось как и обычно, поэтому я может и не проверил сразу его, в ближайшем автомагазине купил небольшую баночку с ТЖ (тормозная жидкость) и довёл уровень до максимума. Только забыл я про эту неприятность, как через недели 2-3 снова ошибка, снова низкий уровень, появилась лёгкая дрожь в педали сцепления при выжиме, напросился к знакомому в гараж, проверил на яме все трубки, соединения и штуцера на суппортах, всё как ни странно было сухо, но куда же уходит тогда ТЖ? Не найдя ни одного подтёка, я стал вылазить из ямы, но тут как в кино, на последней секунде я почувствовал как мне за шиворот что-то потекло, вытерев шею полотенцем, я почуял запах ТЖ, она капала с пластиковой защиты двигателя, я сразу принялся её снимать, и как только снял, сразу увидел что она вся залита ею, левый рычаг и полуось также были мокрые, а виновник сия торжества оказался демпфер сцепления,он, во-первых, был весь в ржавчине, во-вторых, капало с него, вот и причина утечки ТЖ и появившейся дрожи в педали сцепления. Почитав несколько статей и обсуждений на различных сайтах, форумах, Драйве, как это можно быстро вылечить, я не пришёл к единому знаменателю, все пишут кто во что горазд, кто-то его глушит и ввинчивает болт, считая что проблема решена, но тем не менее боится, что это может отразиться на жизнь выжимного подшипника, кто-то умудряется разобрать этот демпфер и что-то там почистить и т.д. и т.п., но я решил не извращаться, а просто купить новый. Вот тут, кстати, тоже возникла загвоздка, оказывается этот демпфер сцепления с трубкой в сборе уже давно поменял свой внешний вид и у него уже другая конструкция, якобы надёжнее старой, соответственно и номер изменился, который по каталогам нигде не найдёшь, на картинках вроде он есть, но артикул не бьётся, поэтому не раздумывая, я направился к официальному дилеру Рено Автопромсервис на Машиностроителей, 29. Там по VIN автомобиля сразу подобрали нужный и я его заказал. Срок доставки был 7 дней и стоимость 169 руб. 75 коп. = 90$.
Не буду Вас напрягать своей болтовнёй, писать, рассказывать и делиться своими впечатлениями можно долго, поэтому давайте перейдём собственно к теме вопроса, как же заменить самостоятельно демпфер сцепления, буквально немного ещё дополню, что новая трубка с демпфером различается по форме изгиба самой трубки, толщиной трубки и местоположением демпфера, у старого образца он был ближе к вакуумному усилителю тормозов и болтался в воздухе, то сейчас он находится непосредственно около штуцера выжимного подшипника, материал трубки видимо не изменился, трубка как была из прочного, но гнущегося пластика, так и осталась пластиковой, пугаться этого не стоит, некоторые заблуждались и писали, что она якобы алюминиевая или медная и просто покрашена, но нет, давление, создаваемое нажатием педали сцепления она выдерживает без проблем и лопаться ей не за чем, на первый взгляд всё сделана по уму.
К сожалению количество фотографий ограничено 20 штуками в записи (объединял несколько фотографий по 2 и 4 в одну картинку), поэтому я попытался выделить самые ключевые моменты, процесс разборки, снятие/установка трубки и прокачка системы (делал всё один самостоятельно, поэтому процесс прокачки подробно распишу, фоткать было не удобно, руки были все в ТЖ).
1. Снимаем крышку АКБ (освобождаем её с 4 сторон из защёлок и тянем вверх).
Снимаем крышку ЭБУ системы впрыска ДТ (также тянем вверх, она крепиться с двух сторон защёлками, снизу вставлена в паз, предварительно высунуть из неё воздухопровод).
Откручиваем и снимаем бочок с ТЖ (освобождаем проводку из пластиковых клипс).
Снимаем так называемое "жабо" (резиновый уплотнитель, верхняя крышка и нижняя полка), процесс её снятия на первых фото — Замена воздушного фильтра,Чистка дренажных каналов,Замена свечей накаливания.
Снимаем АКБ (откручиваем сначала "-" клемму, потом "+" клемму, если есть поперечная планка, что держит АКБ, откручиваем её и отсоединяем с правого дальнего угла короба АКБ "Г"-образную панель короба).
2. Снимаем ЭБУ системы впрыска ДТ (откручиваем два винта, немного вытягиваем ЭБУ вверх под углом и аккуратно разъединяем 3 разъёма).
Можно также снять короткий провод "+" клеммы (не обязательно)(откручиваем 1 гайку).
3. Откручиваем винты крепления короба АКБ (2 больших винта и 1 маленький, 1 большой в центре, 2 большой и 1 маленький находятся под ЭБУ).
Отсоединяем в центре коробка АКБ трубку водоотвода (отверстие слива указал жёлтым кружком).
Отсоединяем справа от короба АКБ ближний к нам из проводов "-" клеммы.
4. Откручиваем 2 винта крепления между собой короба АКБ и БЗК.
5. Откручиваем 3 гайки и отсоединяем 3 красных провода от блока предохранителей.
6. Откручиваем оставшийся 1 винт и вытягиваем оба блока вверх (жёлтыми кружками обозначил пазы, их не видно тут, они с обратной стороны, в них вставляются блоки, я сначала высовывал правый с чёрной коробочкой, потом левый).
7. Отсоединяем справа от короба АКБ дальний от нас из проводов "-" клеммы.
8. Отсоединяем от короба АКБ этот разъём (не знаю для чего он нужен).
9. Отсоединяем слева от короба АКБ ещё одно из креплений одного из проводов "-" клеммы.
10. Аккуратно достаём короб АКБ (вытягиваем его как бы крутя на себя, дальнюю сторону тянем к себе, ближнюю толкаем вниз от себя).
11. Отсоединяем последний провод от короба АКБ.
Сняв короб АКБ перед нами открывается вот такое зрелище.
12. Отсоединяем разъём от ДМРВ (высовываем провод из "U" образного крепления и вытягиваем разъём в сторону стрелки).
13. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра к кузову и ослабляем хомут со стороны корпуса воздушного фильтра (красными стрелками указал крепления-"подвеску" корпуса, он просто вставляется в резиновые кольца своими "пальцами", жёлтой стрелкой указал место, где следует разъединить корпус от воздухопровода).
14. Ослабляем второй хомут со стороны турбины и снимаем гофрированную часть воздухопровода.
15. Откручиваем болт крепления воздухопровода и снимаем его, потянув в направлении стрелки (можно не снимать! я снимал чтобы просто промыть его изнутри).
16. Вот он — демпфер сцепления!
17-18. Места соединения трубки с выжимным на КПП и главным цилиндром.
19-20. Красными стрелками указал скобы и направление, куда вытягивается трубка, скобы вытягиваем вверх и достаём оба конца из штуцеров (не забываем про две пластиковые клипсы на кронштейне КПП, в которых держится трубка, освобождаем её из них и трубку можно доставать).
Снял трубку и немного навёл марафет, всё помыл и протёр насухо.
21-22. Ставим новую трубку на своё законное место (вставляем оба конца в соответствующие места до упора по направлению красных стрелок и защёлкиваем на обоих концах стопорные скобы). Жёлтым кружком обозначил перепускной клапан, на него мы потом оденем трубку со шприцем, жёлтой стрелкой указал скобку, которая требуется для открытия/закрытия перепускного клапана.
23. Так как новая трубка тоньше старой, потребуются прокладки, иначе трубка будет болтаться в крепёжных клипсах, одеваем их на трубку и плотно фиксируем (так как конструкция, точнее её изгибы, новой трубки отличаются от старой, то оба крепления я поставил сверху, хотя в оригинале одно — ближнее стоит сверху, а второе — дальнее, стоит к низу).
24. Шприц 50 мл (ШПРИЦ TROJECTOR-3 ТРЕХКОМПОНЕТНЫЙ) и система для переливания (СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ TRO-SOLUSET N1). Шприц сразу берём на 50 мл не меньше, так как отдельно трубки для капельниц я не нашёл, я взял эту систему для переливания, благо всё стоило копейки, от этой системы нам потребуется сама трубка длиной 20-30 см и жёлтый резиновый наконечник, где одета игла, он достаточно упругий и плотно оденется на перепускник, не дав просочиться воздуху.
25-26. Соединяем один конец трубки с шприцем, второй натягиваем плотно на перепускник (красной стрелкой вверх/вниз обозначил место, где мы в дальнейшем будем доставать трубку из резинового наконечника, если нам потребуется наполнить шприц ещё одной дозой ТЖ).
27. Вот так выглядит собранная конструкция. Следим за обоими бочками на наличие воздуха в системе во время прокачки.
28. Вытягиваем левую скобку вверх и отодвигаем трубку демпфера вправо до упора примерно на 5 мм (вытягиваем именно левую, что я указал, правую не трогать, иначе трубка демпфера выскочит из штуцера). Перепускник открыт и можно шприцем вдавливать жидкость в систему. Как я уже и писал, наполнять систему жидкостью нужно столько, пока не выйдут все пузыри из системы, у меня хватило 2 шприцев, чтобы прокачать систему, у вас может тоже хватить 2 раз, но если требуется больше доз, значит вдавливаем жидкость дальше до полного исчезновения пузырей.
Принцип таков (коротко): наполнили шприц (трубку от шприца я не отсоединяю), всунули трубку в резиновый наконечник (он одет на перепускник), сдвинули трубку демпфера вправо (достав до этого скобку), вдавливаем ТЖ, пошли пузыри, уровень немного повышается, всё вдавили, высовываем шприц с трубкой из резинового наконечника, сдвигаем трубку демпфера влево (скобку не трогаем), набираем ещё одну дозу 50 мл и вставляем трубку обратно, снова трубку демпфера вправо, вдавливаем ТЖ, пузыри заканчиваются и переходят в верхний бочок, вместе с этим повышается и уровень, откачиваем излишек (я брал дополнительно шприц на 25 мл), проверяем бочки на наличие воздуха, если его нет, сдвигаем трубку демпфера влево и стопорим скобкой, отсоединяем наконечник с трубкой и шприцем, если воздух ещё есть, повторяем прокачку, наполняем снова шприц и заполняем систему.
29. Вдавливая жидкость в систему, не забывайте следить за уровнем жидкости в верхнем бочке, как только он станет выше отметки MAX и будет подниматься ещё выше, откачиваем его.
30. Пузыри из нижнего бочка перейдут в верхний по чёрной трубке. Как только они закончатся и мы откачаем излишек жидкости, выводим её уровень на отметку MAX и можно закручивать крышку на бочке.
31. В первую очередь сразу задвигаем трубку демпфера влево до упора и стопорим скобкой, тем самым перекрывая перепускник, не давая жидкости выйти наружу или попасть воздуху, снимаем резиновый наконечник с трубкой и шприцем и одеваем на него защитную резиновую заглушку и можно всё собирать обратно.
32. Новый демпфер установлен, система прокачана, педаль стала чуточку потуже, чувствуется, что ты что-то включаешь, нет провалов и расхлябанности, вибрация и посторонний шум при выжиме педали пропали, сцепление хватает сразу, мягко и без рывков.
Прокачивал систему путём её наполнения жидкостью, хотя изначально думал делать путём откачивания, как это делал DaxxA ,и тот и тот способ подходит, просто у каждого свои нюансы, у моего способа принцип заключается на заполнении системы жидкостью и откачки излишка из бочка, а у DaxxA наоборот, откачки жидкости из системы при помощи шприца и соответственно доливом её в бочек.
А теперь вопрос ко всем, в результате утечки ТЖ, а она достаточно ядовита к окрашенным поверхностям, она разъела краску на поперечном стабилизаторе, вот такая беда теперь у меня добавилась, не знаю что и делать, или искать БУ стабилизатор или снимать его и отдавать на покраску?
Первое что смотрим это следы тормозухи на стыке мотора и коробки.
Если там все в тормозухе значит выжимной покинул этот мир и готовимся к замене комплекта сцепы и выжимного. Маховик нужно днфектовать, если он норм, то оставляем.
Второе смотрим демпфер сцепления он находится под коробкой акб, он тоже может течь.
Если он в тормозухе меняем прокачиваем.
Третье смотрим тормозуху в бачке.
Если колодки и диски давно не менялись и тормозуху не доливал, бывает что уровень падает ниже трубки на сцепу и воздух творит чудеса.
Тогда нужно долить тоомозухи и прокачать сцепу, а в дальнейшем перебрать тормоза!
Как-то так.
Руслан, при прокачке сцепления на стыке коробки и двигателя появляются капли тормазухи,выжимной накрылся?
Читайте также: