Ремонт гидроамортизаторов ситроен с5
Обновлено: 30.06.2024
- Диагностика состояния ходовой части;
- Проверка основных узлов подвески;
- Проверка уровней жидкостей и наличия утечек;
- Проверка навесных ремней;
- Оценка состояния осветительных приборов.
Без звёздочек. Бесплатно - даже если Вы не останетесь на ремонт.
Бесплатная диагностика ходовой
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - проверка ходовой части - бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ СО СКИДКОЙ 50%
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - диагностика двигателя - бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ LYNX AUTO
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта свечей зажигания брендов Denso, NGK или LYNX Auto услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта амортизаторов брендов KYB, LynxAuto или Monroe услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ЛЮБЫХ ТЕХ.ЖИДКОСТЕЙ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас любых технических жидкостей брендов Bardahl или NGN услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас тормозных колодок и/или дисков LynxAuto, Nisshinbo, Textar, Brembo или TRW - замена бесплатно.
Ремонт подвески Ситроен С5
Москва
Ремонт подвески - теперь ещё дешевле! Наши цены на ремонт Citroen C5 ниже дилерских!
Мы проводим сервис ремонт и обслуживание с нашими запчастями или Вы можете приехать со своими.
История появления гидроподвески Ситроен
Гидропневматическая подвеска Hydractive представляет собой активную адаптивную торсионную подвеску (изначально она создавалась с использованием продольных рычагов) с упругими гидропневматическими элементами. Изменение высоты и жесткости стоек происходит благодаря смене давления и скорости перемещения рабочей жидкости (осуществляется автоматически либо вручную). Отличительными чертами такой подвески являются высокая технологическая сложность и цена. Подвеска позволяет изменять положение кузова автомобиля относительно дорожного полотна, эффективно гасить колебания, адаптироваться к стилю вождения, обеспечивает плавность хода автомобиля.
Гидроподвеску на Ситроен впервые установили в 1954 году на автомобиль Citroen DS, продемонстрированный на Парижском автосалоне в 1955 году. Благодаря ей дорожный просвет автомобиля не зависел от степени загрузки, его можно было менять вручную, а движения обрели небывалую плавность. Авто самостоятельно кренилось вперед, назад, могло вывесить любое колесо без помощи домкрата.
Автомобили с гидроподвеской оснащаются 5 или 6 резервуарами, которые предусмотрены для всех четырех колес, а также имеют главный резервуар. В некоторых моделях есть также отдельный резервуар для тормозной системы, поскольку для обеспечения безопасности необходима ее независимость от общей системы. В ряде случае можно встретить модификации с 9 или 10 резервуарами. К примеру, каждая ось выпускавшегося в 1990-х годах Citroen Xantia оснащалась дополнительным резервуаром, и каждый из них мог быть подключен или отключен от общей системы, придавая подвеске мягкость или жесткость.
Однако возникшие сложности не заставили Citroen отказаться от использования этой системы. Гидроподвеску доработали, и в 2001 году выпустили Ситроен C5, оснащенный системой Hydractive 3. Теперь не было необходимости в центральном насосе. Для изменения высоты клиренса использовались электрические сенсоры, а помпу совместили с резервуаром. Необходимость в замене новой гидравлической жидкости LDS также стала более редкой.
Хотя у системы имелись определенные недостатки, ее неоспоримые преимущества заинтересовали других автопроизводителей. Лицензия на использование технологии при производстве автомобилей была куплена компанией Rolls Royce еще в 1965 году. Опробовал подвеску, использовавшую воздух для придания ходу мягкости, и концерн Mercedes Benz, однако в 1974 году он создал свой 450SEL 6.9 с гидропневматической подвеской. В 1990 году технология применялась компанией Peugeot, оснастившей гидроподвеской 405-ю модель.
Схема и принцип работы гидроподвески Ситроен
Гидропневмоподвеску используют вместе с другими типами подвесок. Так, конструкция автомобиля Ситроен C5 предусматривает использование на передней оси гидропневматической подвески совместно с подвеской МакФерсон, а на задней оси – с многорычажной подвеской.
Первое поколение гидроподвески Hydractive увидело свет в 1989 году, появлением второго поколения Hydractive 2 был ознаменован 1993 год, а третьего Hydractive 3 – 2000 год. Принципиально они друг от друга не отличались, но с каждым разом повышались характеристики надежности и функциональности системы.
Конструкция гидроподвески Hydractive 3 состоит из:
- гидропневматических упругих элементов;
- гидроэлектронного блока;
- задних гидроцилиндров и стоек передней подвески;
- регуляторов жесткости;
- системы управления.
Гидравлический контур системы включает в себя также гидроусилитель рулевого управления и гидравлический контур тормозной системы (в 1 и 2 поколениях). В Hydractive 3 контуры подвески и тормозной системы разделили, чтобы повысить надежность и функциональность тормозов.
Гидропневматические упругие (демпфирующие) элементы являются металлическими сферами, оснащенными амортизационными клапанами, которые гасят колебания кузова (поглощают механическую энергию колебаний и превращают ее в тепловую).
Для разделения сфер изнутри используются эластичные перегородки (многослойная мембрана). Сфера над перегородкой заполнена азотом под давлением (упругим элементом). Ниже перегородки находится гидравлическая жидкость. Изначально это была жидкость LHM зеленого цвета, теперь ее сменила оранжевая LDS. Давление газа и жидкости внутри сфер меняется благодаря эластичности перегородок. В основном каждое колесо оснащается одним упругим элементом.
Гидроэлектронный блок (гидротроник) состоит из электромотора, насоса аксиально-поршневого типа, электромагнитных клапанов, контролирующих высоту кузова автомобиля, ЭБУ, предохранительного и запорного клапанов (последний не дает кузову опуститься при отсутствии давления в системе). За счет гидротроника обеспечивается требуемое давление рабочей жидкости в системе, а также отслеживается ее количество в резервуаре, расположенном над электронным блоком.
За счет гидравлических цилиндров давление гидравлической жидкости в системе придает колесам определенное положение, обеспечивая необходимое значение клиренса для каждого из них, а также придавая кузову общую высоту и параллельность относительно поверхности дорожного полотна. Цилиндры состоят из поршня со штоком, который механически соединяется с колесом (на передней оси это выполняется при помощи единой стойки, на задней – посредством специального рычага).
Задние и передние цилиндры имеют аналогичную конструкцию. Вертикальные передние цилиндры соединены со стойками, их конструкция предусматривает также амортизаторный клапан, гасящий колебания кузова. Задние имеют практически горизонтальное положение и находятся отдельно от стойки, их амортизационный клапан также располагается отдельно.
Задача амортизационного клапана заключается в создании регулируемого сопротивления при перемещении гидравлической жидкости, благодаря чему механическая энергия колебаний превращается в тепловую.
Гидроподвеска Citroen Hydractive 3 позволяет:
- автоматически регулировать клиренс и жесткость подвески;
- принудительно изменять дорожный просвет и жесткость.
На автоматическую регулировку клиренса влияет скорость автомобиля, качество дорожного полотна и стиль вождения (динамика). Движение по ровной дороге при скорости свыше 110 км/ч приводит к автоматическому снижению высоты кузова на 15 мм в передней части авто и на 11 мм – в задней, увеличению жесткости подвески и рулевого усилия. Плохие дорожные условия и скорость, не превышающая 60 км/ч, вызывает автоматическое увеличение клиренса на 20 мм (либо на 13 мм).
Гидроподвеска Ситроен C5: устройство и нюансы
-
Гидроподвеска состоит из пяти замкнутых контуров со своим давлением.
Контур передней оси с давлением в 100–120 бар, задней – 40–80 бар, гидроаккумулятора насоса – 160 бар, гидроруля – до 100 бар, бачка с LDS – до 1 бар.
Объем бачка гидравлической жидкости варьируется от 4,3 до 5,6 л и зависит от года выпуска и типа двигателя.
Подходит самое верхнее положении подвески. Для автомобилей 2000 – 2001 гг. выпуска при опускании с подъемника следует открутить пробку с бачка LDS.
- Дождаться стабилизации высоты кузова автомобиля.
- Установить регулятор высоты подвески в положение, которое соответствует самому верхнему положению кузова.
- Повернуть руль до упора влево и вправо.
- Открывать крышку следует при нижнем положении для проверки или доливки, после того как давление будет сброшено Лексией или сливным штуцером. Затем крышку необходимо закрыть. Поскольку в бачке атмосферное давление, то без его сброса возможно образование избытка жидкости после доливки.
- При занятии автомобилем нормального или повышенного положения часть жидкости перетекает в сферы (не меньше 0,8 л) и в стойки (примерно 0,2 л). Давление в бачке будет ниже атмосферного, при нагревании жидкости и воздуха над ней оно приблизится к атмосферному значению.
- Подъем автомобиля при помощи подъемника из ездового положения приводит к вывешиванию колес. Давление в бачке будет ниже атмосферного значения. При открывании крышки внутрь попадает воздух, повышая давление до атмосферного. После этого машину можно опускать. Давление в бачке превышает атмосферное значение. При избытке жидкости существует риск разрыва бачка, поэтому крышку открывать не следует.
- Подъем из третьего положения, но с открытыми дверями. Датчики высоты фиксируют повышение клиренса, стремятся к его снижению за счет стравливания давление из сфер.
Опускание авто происходит на подъемнике (при отсутствии давления в стойках-сферах), как следствие – зажим лап подъемника. Избежать этого поможет открывание дверей, в таком случае датчики отреагируют и повысят давление.
Поднятие авто на подъемнике из четвертого положения не требует никаких манипуляций с бачком, никакие неожиданности в данному случае не грозят.
Ремонт гидроподвески Ситроен С5: основные неисправности
Остановимся на основных неисправностях гидроподвески Ситроен Hydractive III+.
1. Признаки неисправности гидроподвески Ситроен C5.
Вопрос ремонта гидроподвески Citroen интересует водителей, услышавших характерный стук в ходовой части. Отказ активной подвески в регулировке клиренса и жесткости, а также отсутствие реакции на принудительное изменение дорожного просвета, может свидетельствовать о проблемах с электроникой. Любые неисправности подвески являются веским поводом для незамедлительного обращения в автосервис.
- отказ авто подниматься/опускаться;
- нарушение нормального положения автомобиля (передняя/задняя часть задирается, сильное проседание авто);
- появление значка ошибки на панели приборов;
- появление характерных звуков в ходовой части;
- бурый, а не зеленый цвет гидравлической жидкости;
- утечка жидкости;
- появление частых щелчков регулятора давления в гидроаккумуляторе (в норме – не чаще 1 раза в 30 сек).
- выходе из строя электромагнитных клапанов;
- неполадках датчиков поворота руля, высоты кузова и пр;
- поломке насоса гидроподвески Ситроен С5 (его ресурс составляет около 100 тыс. км пробега);
- неполадках (протечках) гидросфер (ресурс – примерно 150 тыс. км);
- выходе из строя гидроаккумуляторов;
- повреждении трубок гидросистемы;
- выходе из строя управляющего подвеской компьютера;
- износе подшипников задних рычагов (рассчитаны примерно на 40 тыс. км), реже – самих рычагов;
- неполадках стоек стабилизатора (их ресурс составляет приблизительно 50 тыс. км);
- выходе из строя таких элементов, как сайлент-блоки передних рычагов, шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники, втулки стабилизатора (ресурс последних около 80 тыс. км пробега).
2. Конструктивные особенности и ремонт гидроподвески Ситроен С5.
Поломки активной подвески Hydractive III+ происходят не столь быстро, поэтому ремонт ей требуется нечасто. Пружины и классические амортизаторы в ней заменены стойками и гидравлическими сферами. Ресурс этих элементов составляет порядка 150 тыс. км пробега.
Внутри гидравлических сфер содержится сжатый азот и специальная синтетика LDS. При повреждении даже одной сферы следует незамедлительно посетить автосервис, поскольку поломка перепускных клапанов и других элементов конструкции произойдет очень скоро.
Насос гидроподвески оснащен собственным электромотором, срок его службы рассчитан на 200 тыс. км пробега.
Разговоры о том, что гидроподвеска Hydractive III+ ненадежна, не имеют под собой достаточных оснований. Даже активная эксплуатация автомобиля и езда в экстремальных условиях не мешают подвеске обеспечивать превосходную управляемость и безопасность езды. Но для сохранения работоспособности всех элементов конструкции важную роль играют своевременные ТО и замена изношенных узлов. Иначе возникнет необходимость в дорогостоящем ремонте Hydractive III+.
Такие работы, помимо высокой квалификации и опыта мастеров автосервиса, требуют наличия оригинального оборудования, включая диагностический сканер Lexia и специальные инструменты. Гидроподвеска Hydractive отличается высокой технической сложностью, поэтому при ее ремонте требуется большое внимание, аккуратность и соблюдение многочисленных нормативов.
3. Обслуживание гидропневматической подвески Hydractive.
Чтобы в течение длительного времени сохранить работоспособность передней и задней гидроподвески Ситроен С5, важно следить за ее состоянием.
Минеральная гидравлическая жидкость требует замены через каждые 50–60 тыс. км пробега, синтетическая – через 100–120 тыс. км. Производитель рекомендует пользоваться жидкостью марок Total и Elf. Одновременно с этим необходимо выполнять чистку фильтров. Жидкости понадобится около 3–7 л в зависимости от модели. Кроме того, через каждые 120 тыс. км пробега гидросистема нуждается в очистке от химических отложений с помощью специальной жидкости Total Hydraurincage.
При проведении плановых ТО следует измерять давление в сферах (колесных и гидроаккумуляторах). Если оно составляет около 15 атмосфер, сферы нуждаются в подкачке, при приближенности к атмосферному значению понадобится замена элемента (велика вероятность повреждения диафрагмы). Сферы рассчитаны примерно на 100–150 тыс. км пробега, в новых моделях – приблизительно на 200 тыс. км.
Более подробную информацию можно на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем салоне!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5
Передние амортизаторы (механическая подвеска)
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.
5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.
6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.
10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.
12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.
13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.
14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.
15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.
16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…
… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.
17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.
18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
19. Извлекаем приводной вал из ступицы.
20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…
… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …
… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …
… а затем и защитный чехол.
3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.
4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…
Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.
… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.
2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…
… и затем вставляем приводной вал в ступицу.
3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).
4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.
8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.
9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.
10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…
… и при помощи молотка забиваем шпильку.
12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.
13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Citroen C5 , ходовая часть автомобиля Citroen C5 , передняя подвеска Citroen C5 , задняя подвеска Citroen C5 , ремонт передней подвески Citroen C5 , ремонт задней подвески Citroen C5
Передние амортизаторы (механическая подвеска)
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
4. При помощи молотка и выколотки подходящего размера извлекаем шпильку гайки крепления ступицы.
5. Поддев отверткой, извлекаем колпачок гайки крепления ступицы.
6. Затем ключом с головкой на 35 отворачиваем эту гайку крепления. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
7. Подвязываем приводной вал за элементы подвески.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
8. Удерживая болт крепления нижнего рычага ключом на 16, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
9. При помощи выколотки подходящего размера выбиваем болт крепления нижнего рычага к поворотному рычагу.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления: болт вставлен в направлении с задней части к переду автомобиля.
10. Отсоединяем нижний рычаг от поворотного рычага (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
11. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
Примечание:
При необходимости оставляем гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.
12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
- При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
- При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного кулака, нанося удары вдоль оси кулака.
13. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T30, накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к штанге стабилизатора.
14. Затем отсоединяем стойку стабилизатора от штанги стабилизатора.
15. Удерживая палец стойки ключом с насадкой TORX T40, накидным ключом на 24 отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем снимаем стойку стабилизатора.
16. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем винт крепления…
… и затем отсоединяем держатель жгутов проводов от поворотного рычага.
17. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и затем отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга от поворотного рычага.
18. При помощи специального приспособления, слегка выпрессовываем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- При отсутствии специального приспособления приводной вал можно выбить молотком, нанося резкие удары по торцу вала. Только во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом необходимо подставить деревянный брусок.
- Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
19. Извлекаем приводной вал из ступицы.
20. Открываем капот и ключом с головкой на 13 ослабляем затяжку трех верхних гаек крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Затем, придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем последнюю гайку крепления…
… и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкий тормозной шланг и жгуты проводов.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 16 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания шестигранником на 6.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. После того как отвернули гайку, поддеваем отверткой и снимаем верхнюю опору амортизационной стойки в сборе, упорный буфер, …
… защитный чехол и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые:
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Вставляем в верхнюю опору амортизационной стойки упорный буфер, …
… а затем и защитный чехол.
3. Последовательно устанавливаем на амортизатор цилиндрическую винтовую пружину со стяжками и верхнюю опору амортизационной стойки вместе с буфером и чехлом.
4. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления верхней опоры стойки с моментом затяжки в 30±3 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку…
Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.
… и сверху наживляем три гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.
2. Наносим немного смазки на внутреннюю поверхность ступицы…
… и затем вставляем приводной вал в ступицу.
3. Вставляем стойку стабилизатора в поворотный рычаг (при необходимости воспользуйтесь резиновым или полимерным молотком).
4. Наживляем гайку крепления стойки стабилизатора к поворотному рычагу. Затем окончательно затягиваем эту гайку крепления с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
5. Подсоединяем нижний рычаг к поворотному рычагу и затем вставляем болт крепления, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь отверткой). Наживляем и затем окончательно затягиваем гайку крепления нижнего рычага к поворотному рычагу с моментом затяжки в 75±11 Н·м, удерживая при этом болт от проворачивания.
6. Подсоединяем стойку стабилизатора к штанге стабилизатора и наживляем гайку крепления. Затем окончательно затягиваем гайку крепления стойки с моментом затяжки в 50±5 Н∙м, удерживая при этом палец стойки от проворачивания.
7. Обратно подсоединяем к поворотному рычагу держатель гибкого тормозного шланга и держатель жгутов проводов и закрепляем их, соответственно, болтом и винтом крепления.
8. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем окончательно затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 65 Н·м.
9. Наживляем новую гайку крепления ступицы.
10. Затем окончательно ее затягиваем с моментом затяжки в 345±5 Н∙м.
Примечание:
- Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания нажимаем на педаль тормоза.
- Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то удерживаем ступицу монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами.
11. Устанавливаем колпачок гайки крепления ступицы…
… и при помощи молотка забиваем шпильку.
12. Окончательно затягиваем верхние гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 26±3 Н∙м.
13. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
Читайте также: