Ремонт компрессор кондиционера рено лагуна 2
Обновлено: 05.07.2024
Может, поможет кто:
1) Странная штука: при нажатии на кнопку АС панели управления климатом в Лагуне проходит команда на компьютер двигателя (поднимает обороты, а компрессор кондиционера не включается. При подаче 12v напрямую на компрессор - включается, холод есть. Система проверена на герметичность, заправлена. Климат продиагностирован - ошибок нет.
2) К сожалению, это не все - при наборе скорости более 50-ти км/час загорается лампочка неисправности ABC и более не гаснет, пока не заглушишь двигатель.ABC соответственно, перестает работать. Пока ездишь до 50-ти - хоть весь день,- все ОК. Диагностика тоже ясности не внесла.
Подскажите, чего делать, ибо денюшки в сервисах берут, а проблемы остаются. Чудес-то вроде не бывает.
. я тоже проверял всю цепочку.так и не понял что может глючить.
Но после протряски всех проводов глюк не повторялся.
Электрика, наука о контактах.
Единственно, что мне приходит в голову, так это барахлит "запускающее" реле, только где оно.
Судя по схеме, нет у вас запускающего реле для муфты компрессора. Или это реле стоит непостедственно на блоке управления климатом. Во всяком случае, провод питания на муфту идет от контакта В7 на этом блоке.
Для замены подшипника потребуется большое количество специальных приспособлений.
Снять приводной ремень.
Отсоединить клеммы с компрессора кондиционера.
Открутить два болта на 10 и снять поперечину с алюминиевых лонжеронов.
Открутить три болта (ключом на 13) крепления компрессора к блоку. Аккуратно переместить компрессор вниз на шлангах.
Cнять стопорное кольцо. Трехлапым съемником с корпуса компрессора спрессовывать шкив с подшипником.
Выпрессовать старый подшипник и впрессовать новый. При это усилие прикладывать к наружной обойме. Для стопорения подшипника расклепать пазы в корпусе шкива.
Владельцы как отечественных авто, так и дорогих иномарок периодически сталкиваются с необходимостью ремонта машины. Иногда такой ремонт не занимает много времени, в других случаях понадобится не один час, чтобы выявить причину поломки. Сейчас мы расскажем вам, как осуществляется замена подшипника компрессора кондиционера и что для этого нужно.
Расположение и функция
Компрессор кондиционера по праву можно назвать сердцем всей системы кондиционирования транспортного средства. Соответственно, его состояние всегда должно быть рабочим, чтобы избежать проблем в работе климат-системы. Подшипник выполняет важную роль в функционировании компрессора, без которого работа кондиционера будет невозможной.
Подшипник функционирует все время, когда мотор включен. Вне зависимости от того, функционирует ли кондиционер или нет. В любое время года и при любой погоде. Как правило, его поломка происходит по причине старения элемента. Поскольку в ходе работы этот компонент всегда нагревается, его смазка сильно густеет.
Что касается расположения, то он установлен на компрессоре. В большинстве случаев доступ к нему можно получить, сняв переднее левое колесо и защиту. Но все зависит от конкретной модели транспорта.
Симптомы поломки
А это, в свою очередь, приведет в нестабильной работе электропроводки или даже появлению дефектов. Подшипник шкива компрессора является одним из наиболее слабых устройств машинного кондиционера. А его поломка случается чаще других компонентов системы кондиционирования.
Каковы же симптомы того, что подшипник шкива кондиционера заклинил? Их может быть несколько. Послушайте, как работает ваш двигатель. Если подшипник шкива заклинил, то об этом вы узнаете практически сразу.
Процесс замены
Набор необходимых инструментов
- набор гаечных ключей;
- набор отверток;
- ветошь.
Пошаговая инструкция
Итак, как производится замена компрессора кондиционера, если он заклинил. В инструкции приведена замена по примеру автомобиля Volkswagen Sharan. В принципе, процесс мало чем отличается для других моделей машин, но могут быть определенные различия в процедуре:
Всем привет! =)
После определения неисправности подшипника кондея сразу назначили дату его замены.
День первый:
Приехал, сняли колесо, отогнули подкрылок (места для дальнейшей работы оказалось предостаточно), скинули ремень доп. оборудования, все — можно начинать… А хрен там!) Гайку скрутили, а прижимная пластина (ну или муфта) не достается вообще никак. Со всех сторон пробовали подковырнуть — не идет и все! Пока ковыряли и обстукивали, сорвали всю резьбу на гайке центрального вала…
Думали, думали — нашли на этой прижимной пластине резьбу для съемника:
Померяли — резьба там 22*1,5. Поехал на работу к токарю заказывать съемник. Сделали.
Вытащили, ладно. Ну потом выбили шкив (предварительно сняв стопорное кольцо), выпрессовали старый подшипник, съездили до магазина, купили новый. Параметры подшипника не замеряли, просто сказали в магазине — "нам такой же" и все. Новый купили фирмы NSK.
Запрессовали новый в шкив и собрали все части обратно на компрессор. Так как на старой гайке резьбы уже не было, стали подбирать из личных запасов… И тут опять облом! Резьба на вале компрессора оказалась 9*1,25. Гайки с резьбой на 9 мы естественно не нашли, и поехал я в магазин… А в магазинах таких гаек тоже нет. Засада! И конец первого дня =).
День второй:
В течении дня ездил по магазинам искал гайку, либо метчик с такой резьбой. Еще звонил по объявлениям токарей — вдруг кто сделает. Но ответ был один — "Резьба редкая, специфическая, у нас таких метчиков нет." Наконец, нашел в одном из магазинов нужный метчик. Опять к токарю — точить нужную гайку. Готово.
Затягиваем гайку на компрессоре, проверяем… Че за?!
Первое — при выключенном кондее, шкив задевает прижимную пластину.
Второе — кондер не включается, т.к. муфта не притягивается к шкиву. Точнее, притягивается, но проскальзывает.
Опять скидываем ремень, методом тыка ищем причину. Нашли! На шкиве была выработка. Центральная часть прижимной плоскости была как-бы "выше", чем по краям. Видимо люфт старого подшипника + натяг ремня делали так, что муфта притягивалась только по краям. Нужно проточить шкив. Ну, такая была теория…
Ладно, шкив снимаем, машину оставляем. Конец второго дня…
День третий:
Шкив мне токарь проточил, это ладно. Сняли примерно 1,5-2 мм. Толщина у шкива осталась еще приличная. Еще немного сместили посадочный конус на муфте, на те-же 1,5-2 мм (к сожалению не сфоткал, но если кто будет разбирать — там все видно). Ставим — опять не то!
Включатся кондиционер включается. Пластина прижимается, все хорошо. Но при выключенном кондее шкив и муфта все равно задевают друг друга. Поначалу немного, думали притрется. Съездил, забрал ребенка из садика, отвез домой, а свист их трения только увеличился. Поехал обратно…
Опять снимаем шкив, и выдвигаем очередную теорию, что токарь проточил шкив не совсем правильно. Как бы не в той плоскости…
Дело в том, что вследствии давнего дтп, следы которого я обнаружил после покупки машины (а удар был как раз в правую переднюю часть автомобиля), был немного поврежден сам шкив. А именно, немного искривлен. И получалось, что ось подшипника шкива не совпадала с осью прижимной части (возможно это тоже сказалось на том, что шкив был подсъеден по краям). А токарь, когда точил, цеплялся как раз за основную часть. Плоскость то он выровнял, но относительно подшипника (а так же и прижимной пластины), она немного все равно "гуляла".
И снова все снимаем, выпрессовываем подшипник и забираем шкив, оставив машину. Конец третьего дня.
День четвертый:
На этот раз проточили в "нужной плоскости".
Запрессовали подшипник обратно.
Собираем, пробуем… ДА! ПОБЕДА! Все получилось, все работает, посторонних звуков не издает. Наконец-то!
По ценам:
Подшипник NSK — 700 руб.
Метчик — 200 руб.
За работу — 1000 руб.
Токарь на своей работе — бесплатно).
Вот такие приключения бывают… Вроде все по мелочи, но устали мы с этим ужасно. В какой-то момент даже хотели искать другой компрессор. Но, все обошлось =).
Все удачи, не ломайтесь!
В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!
Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2). Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.
Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.
Разъединяется легко - достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.
А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:
1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.
2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.
Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.
Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.
Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:
1. Ключ на 16 - для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещеткой 3\8 или даже 1\4. 1\2 туда вряд ли влезет.
3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидка или аналог, которым можно будет залить место ремонта.
7. Головка на 10 и карданчик для откручивания в труднодоступных местах.
Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).
Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).
Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.
Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли - катушку муфты.
Кто захочет поменять подшипник - вот маркировка:
Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).
Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.
Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.
Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.
Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.
Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.
Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!
Официальная версия необходимости предохранителя - это защита от обрыва ремня.
Об этом написано здесь.
Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя - это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было +37).
Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.
Симптом данной проблемы простой посторонний шум при заведенном двигатели и слегка меняющийся при включении компрессора кондиционера. Проверить очень просто, снимаем ремень и крутим рукой шкив компрессора, если слышно похрустывание или громкое шелестение приговор окончательный – замена.
В данной статье меняем подшипник муфты кондиционера на Opel Omega B 1999 года, но такие компрессора встречались мне и на Aveo и много где еще. Все проходит без снятия компрессора и соответственно баз потери хладагента и последующей заправки.
Для замены нам понадобится одна маленькая приспособа, чтобы снять муфту, которую выточит любой токарь за один час. Выглядит она так.
Чертеж прилогается, не очень красивый но я думаю все понятно будет.
Если у вас другое авто, то подшипник лучше сначала снять, а потом уже купить по образцу. На Omega B подшипник такой.
Приступаем к замене. Откручиваем гайку на тринадцать. Вынимаем все шайбы, которые под ней.
И очистив резьбу, вворачиваем наше приспособление до упора.
Вворачиваем длинный болт с резьбой на восемь в наш специнструмент и тем самым потихоньку впрессовываем муфту. Снимаем стопорное кольцо, под которым уже виден наш подшипник.
После чего снимаем сам шкив с подшипником. Для этого может понадобится двулапый съемник, купить в магазине тоже не проблема.
Дальше все просто переворачиваем шкив, сбиваем развальцовку, впрессовываем старый подшипник. Запрессовываем новый и стопорим при помаши насечек.
Сборку производим в обратной последовательности. Главное, чтобы после сборки зазор между муфтой и шкивом был минимальный. Вся работа занимает примерно сорок минут.
Читайте также: