Ремонт мкпп пежо 307
Обновлено: 25.06.2024
- Диагностика состояния ходовой части;
- Проверка основных узлов подвески;
- Проверка уровней жидкостей и наличия утечек;
- Проверка навесных ремней;
- Оценка состояния осветительных приборов.
Без звёздочек. Бесплатно - даже если Вы не останетесь на ремонт.
Бесплатная диагностика ходовой
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - проверка ходовой части - бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ СО СКИДКОЙ 50%
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - диагностика двигателя - бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ LYNX AUTO
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта свечей зажигания брендов Denso, NGK или LYNX Auto услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас комплекта амортизаторов брендов KYB, LynxAuto или Monroe услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ЛЮБЫХ ТЕХ.ЖИДКОСТЕЙ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас любых технических жидкостей брендов Bardahl или NGN услуга по их замене предоставляется бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ
С 1 декабря по 31 января 2022 г. - при покупке у нас тормозных колодок и/или дисков LynxAuto, Nisshinbo, Textar, Brembo или TRW - замена бесплатно.
Рис. 3.8 . Компоненты механической коробки передач: 1 – задняя крышка; 2 – контргайка; 3 – стопорное кольцо; 4 – картер коробки передач; 5 – пробка фиксатора, пружина и шарик; 6 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 7 – промежуточная шестерня заднего хода; 8 – вилка включения задней передачи в сборе; 9 – кулиса (рессора) включения передачи заднего хода; 10 – рычаг включения задней передачи; 11 – ограничитель включения передачи заднего хода; 12 – выключатель фонарей заднего хода; 13 – ведомая шестерня привода спидометра; 14 – блокировочный штифт; 15 – шток вилки переключения 1–2 передач; 16 – вилка переключения 1–2 передач; 17 – наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач); 18 – блокировочный штифт; 19 – шток вилки переключения 3–4 передач; 20 – вилка переключения 3–4 передач; 21 – наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач); 22 – блокировочный штифт; 23 – шток вилки переключения 5-задней передач; 24 – вилка переключения 5-задней передачи; 25 – наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (головка переключения 5-задней передач); 26 – входной вал; 27 – выходной вал; 28 – крышка подшипника; 29 – дифференциал в сборе; 30 – магнит; 31 – сальник; 32 – картер сцепления
Снимите ограничитель включения передачи заднего хода и вилку включения задней передачи в сборе (рис. 3.12).
Рис. 3.13 . Извлечение блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта
Аккуратно извлеките блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта (рис. 3.13).
Рис. 3.15 . Шток вилки переключения 5-задней передач, вилка переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач
Снимите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (рис. 3.15).
Снимите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач) (рис. 3.16).
Снимите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач) (рис. 3.17).
Снимите шестерни и муфту синхронизатора в сборе входного и выходного валов в указанной последовательности и затем снимите основной вал (Снимите шестерни и муфты синхронизаторов входного и выходного валов).
Снимите кольца, подшипники и муфту синхронизатора в сборе входного вала. Извлеките четыре подшипника и снимите выходной вал (рис. 3.18).
Снимите сальник ограничителя включения передачи заднего хода при помощи отвертки или подходящего инструмента.
Для сборки подшипников КПП и установки корпуса дифференциала, используйте специальный инструмент (рис. 3.23).
Установите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач).
Установите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач).
Установите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач.
Установите блокировочные штифты вилок и штоков вилок в сборе, в порядке показанном на рисунке (рис. 3.27).
Установите вилку включения задней передачи в сборе и ограничитель включения передачи заднего хода и затяните двумя болтами вилки включения задней передачи.
Установите рычаг включения задней передачи и затяните двумя болтами рычага включения задней передачи.
Установите вал промежуточной шестерни заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода (рис. 3.28).
Замена сцепления Пежо 307 МКПП (BE4-5L). ФОТООТЧЕТ
Резко пропало сцепление. Авто пежо 307 1,4 HDI 2004 г. МКПП (BE4-5L) пробег 130 тыс. Всё было отлично: шумов к коробке не было, тормозная жидкость в бачке в норме, педаль сцепления вела себя без изменения..еду значит довольный – 1-ая передача, а 2-ую ну никак не включить.. откатываю машину с проезжей части включаю аварийку и пытаюсь понять в чем дело.. При заглушенном двигателе передачи в включаются свободно - значит неисправно сцепление. Проверка гидравлического блока: всё в норме – выжимная лапка ходит нормально, следовательно, неисправность внутри и нужно отсоединять коробку для устранения неисправности. Всех высаживаю, втыкаю первую передачу и завожу – еду в гараж на первой передаче благо не очень далеко, на светофорах естественно приходиться глушить двигатель.
И так авто в гараже преступаем к ремонту:
Защитить радиатор куском картона и т.п.
1) Сливаем масло с КПП пробка под ключ на 21
2) Откручиваю гайку полуоси левого колеса головка на 35 с длинным рычагом. Тут была трудность: гайка никак не поддавалась и головки на 35 не было, а на 36 пришлось придерживать, чтобы не соскакивала. В общем, если нет мощного инструмента, лучше откручивать её на сервисе или шиномонтаже пневмоинструментом. Итог: сломаны 2 воротка и ударена рука…
3) Снимаем левое колесо и грязевой щиток
4) Снимаем тормозной цилиндр и подвешиваем его на пружине амортизатора. Колодки можно не снимать они хорошо лежат в направляющих, но кольцо со стороны цилиндра выпадает.
5) Откручиваем ступицу от стойки амортизатора 2 болта под ключ на 18 и можно будет вытащить приводной вал (ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть слито масло с коробки)
6) Снимаю подставку под аккум
7) Поддомкрачиваю немного коробку и снимаю нижнюю промежуточную опору головкой на 16 и левую опору двигателя головки на 13 и 19 и желательно открутить штырь опоры головка на 16 – очень неудобно с ним коробку снимать задевает раму и трубопроводы, да при обратной установки коробки он сильно мешает.
8) Снимаю тяги от рычага КПП: удобно рожковым ключом 12-14 (снимать только 2 длинные тяги, короткую не нужно). Снять тяги с креплений(….)
9) Снимаю цилиндр гидравлического блока управления сцеплением 2 винта и аккуратно отвожу его вверх, чтобы не мешал. Шток можно снять. Когда цилиндр герметичный его не нужно разбирать или отсоединять трубопровод, чтобы не прокачивать систему (после этого педаль сцепления нажимать НЕЛЬЗЯ!!). Если течет нужно менять уплотнения
10) Снимаем пластиковые хомуты с проводки (которые мешают)
11) Снимаем стартер: 2 болта с одной стороны и 1 болт с другой шестигранником на 6 (он рядом с болтом от коробки, кстати их очень неудобно откручивать, поэтому максимально в нужной плоскости откручиваем - можно повредить болты, слизываются грани). Еще нужно открутить проводку к стартеру (если будем снимать его). Его желательно снять почистить, смазать и проверить не стерлись ли щетки. Иначе есть вероятность, что придется его снова снимать по пунктам 6, 10, 11. После чистки и смазки стартер стал вращаться легче..
12) Откручиваем три болта правой полу оси с КПП (где сальники не должно быть течей – иначе менять!!)
13) Коробку нужно подвесить на тале для подстраховки, иначе при снятии можно не удержать даже вдвоем и уронить, либо пробить радиатор. Один болт коробки особенно неудачно расположили придется снимать защитный экран катализатора + скобу для его крепления головкой Е7 (звездочкой). Я не снимал гофру от выхлопной трубы и болт который там находиться доставил хлопот как при разборке, так и при сборке. Коробка еще прикручена 2 шпильками нужна головка Е8. Итого чтобы снять коробку нужно открутить 3 болта на стартере + 2 шпильки + 5 болтов шестигранником на 8. Подпираем или подвешиваем двигатель(он же теперь на одной опоре). Само разъединение: когда болты все откручены, КПП немного отходит от двигателя, но чтобы разъединить полностью нужно применить ломик или монтажку (без фанатизма корпус аллюминевый. ) поддевая с разных сторон (лучше это делать вдвоем). КПП постепенно выходит с коленвала и со шлицов диска сцепления, а также с правой полуоси.. Вуаля КПП весом где-то 50 может и больше висит опираясь на таль и дифференциал опираясь на подрамник как на полку (помогает поддерживать и мешает при опускании). Проверяем еще раз всё ли ОТСОЕДИНЕНО! первичный вал выходит и нельзя опирать на лепестки корзины..
далее опускаем КПП вниз при этом стараемся ничего не задевать (шланг системы охлаждения, ну и радиатор очень уязвимы в этот момент). Опускал вдвоем: один всё время контролирует положение КПП, другой медленно опускает таль…
Ура КПП на полу можно её переместить в любое удобное место, буду менять сальник первичного вала, дефектовка нажимной лапки и направляющей, смажу направляющую выжимного подшипника(на основе сульфицида молибдена MoS2) , + новый выжимной (стоит копейки по сравнению с проделанной работой)
А вот и причина неисправности: нажимная пружина лопнула и перестала выполнять свою функцию – диск полностью не отходил и сцепление было сцеплено постоянно.
(завод установил сцепление LUK. Мне оно больше понравилось по цене на экзисте 126 $ за комплект: диск+корзина+выжимной). Ну и сальник коленвала докучи…
Всё собираю: болты маховика на резьбовой герметик, обезжиривание маховика и нажимного диска, немного смазки (MoS2) на шлицы первичного вала и диска сцепления и в паз маховика только чтобы легче зашло.
Проблема в следующем.
Приобрел 307 пыж (2002 г.в. пробег 44 тыс.)
При покупке сразу не обнаружил, что выбивает заднюю передачу. Однако очень скоро эта проблема стала доставать. Сервис официального диллера после визуального осмотра (не разбирая коробку)предположил, что предыдущий владелец (девушка) неаккуратно пользовалась коробкой и довела её до мех износа. После чего, мне был выдал список з/ч для ремонта на общую сумму 28 тыс руб. Список включает в себя не только з.ч. кас задней передачи, но также з/ч кас. передних передач (синхронизаторы 1-2 и 5 передач, подшипники первичных валов и т.п.) На вопрос зачем их-то менять если вышибает заднюю мне пояснили, что лучше их заказать, что бы два раза не разбирать коробку. Т.е. они возможно тоже изношенны и лучше их иметь под рукой когда коробка будет разобрана.
Народ, подскажите, что лучше в этой ситуации сделать? Сумма ремонта немного напрягает. Есть ли более дешевые варианты? Например, купить б.у. коробку с разборки и из двух собрать одну?
У меня только что выбивало 5-ю Мой вам совет - езжайте в Панин Сервис (есть в факе), мне например, все сделали за 13 тыщ рублей с запчастями. Пусть снимут коробку - 7 тыщ, а дальше посмотрят. Получится по-максимуму 20-ка, за все-про-все, но никак не 24 только на ЗЧ!
Поезжай в сервис к Ay-bolid, тем более, что он теперь в курсе твоей проблемы. Очень хорошо человек в пыжах разбирается!
Извините что встреваю. Мой опыт показывает что вышибание задней передачи очень тонкий момент и часто бывает что после переборки мастером среднего уровня дефект остается так как он не заметил что-то мелкое.
Согласен что надо иметь все под рукой и ес-но с тем что не все нужно ставить только по необходимости.
Были вообще такие ситуации когда переборка не нужна была с самого начала, когда разобрали и поняли что то поняли ненужность всех трудов - нужны были небольшие арматурные работы и пару ударов молотка.
Читайте также: