Ремонт подрулевого переключателя пежо 405
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт подрулевого переключателя Пежо 405 в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Ремонт подрулевого переключателя Peugeot 405 в автомастерских города Москва
29 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт подрулевого переключателя peugeot 405) в Москве
Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!
Добрый у вас можно занижать приору?
Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Свежие вопросы автомастерским (ремонт подрулевого переключателя peugeot 405) в Москве
Здравствуйте. Сколько будет стоить замена или ремонт подрулевого переключателя W203? WIN WDB2030461F391230. Спасибо.
Добрый день, вы занимаетесь ремонтом блока АБС на Бмв е 65
Снять. отремонтировать. поставить - цена саньенг истана
Установка дефлекторов на окна на Ниссан х трелт32 и металлических накладок на пороги, задний бампер и металлических молдингов на двери. Делаете эту работу с гарантией качества и цена вопроса? Спасибо
Любой автомобиль всегда должен оставаться на ходу и быть исправным. Поэтому так важно вовремя проводить технические осмотры. Их проводят не только по плану, но и при возникновении внештатных ситуаций. Систему рулевого управления нужно проверять чаще, ведь от ее исправности напрямую зависит безопасность поездки. И тогда можно не бояться, что детали откажут. Наш СТО в Москве предлагает своим клиентам провести ремонт подрулевого переключателя пежо 307 или peugeotberlingo/partner на выгодных условиях по дешевым привлекательным ценам. В автосервисе работают только опытные профессионалы, которые быстро устранят проблемы, заменяют отсутствующие или сломанные детали, дозальют или поменяют технические жидкости.
Услуга ремонта подрулевого переключателя пежо 307 будет проведена на самом современном оборудовании, поэтому на нее будет распространяться длительная гарантия. Чтобы убедиться в качестве работ, почитайте отзывы пользователей на нашем сайте. Там же вы сможете оставить и свое мнение о работе техцентра. Помимо основных работ по профосмотру мы также предлагаем купить новые оригинальные запчасти для сбора-разборки вашего авто. Стоимость продажи приятно порадует.
Замена подрулевого переключателя пежо 307 с правой или левой стороны будет нужна в случае возникновения следующих проблем:
- сломаны источники света, подсветки органов управления, номеров, дальний-ближний переключатели;
- не работают противотуманные фары, задние фонари, кнопки сигнала;
- не работают указатели поворота, блоки габаритов;
- не переключается дальний и ближний свет фар, дворники, омыватели лобового и других стекол;
- не видны данные на бортовом компьютере;
- нарушена скорость работы дворников, струи воды из омывателя бьют неправильно, не очищая лобовое стекло от грязи, а лишь размазывая ее.
Основной причиной возникновения таких проблем является облом проводов внутри или потеря сигнала по ним. Это связано с излишней жесткостью используемого кабеля, которая накапливается по мере поездок. Для замены специалисты используют новые мягкие провода специального сечения. Тогда они не ломаются. Все работы проводятся грамотно и быстро, квалифицированная помощь гарантирована.
Ремонт подрулевого переключателя пежо 206
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
Peugeot Club Belarus – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Пежо.
Клуб был создан в 2007 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.
Мы не коммерческая организация, не ставим целью извлечение прибыли, наша миссия – ваше хорошее настроение
Я полтора года владею камри 40ка. За это время я проехал 70 т.км.За эти 70 т.пробега я не разу не долил охлождайку. Я решил поменять охлождайку. Приехал на сто поменяли. И ребята сказали поменяй крышку, так как не работает клапан. Купил новую поставил. Проехал 150 км.и понял что жидкость у меня стала уходить.Первый осмотр показал что на верхнем бачке радиатора микро трещины. Через них сочится антифриз. Я не долго думая поставил старую крышку долил антифриз. И пока проблема приостановлена. Вывод из этого всего. Что без давления в системе охлаждения я проехал 70т.км. Думаю и до меня она так ездила. Двигатель 2.4. Может кому полезна будет моя информация.
Сантехник из люка канализационного птушнику учись а то будешь всю жизнь ключи подавать, Мне приятель сказал на 405 и без лампы в ПТФ много чем руки занять.
блин это какаято массовая чума все кинулись дросельные заслонки чистить людям видимо в последнее время заняться нечем сколько машин было ни на одной не чистил :) У моего соседа и без лампы в ПТФ на пежо полно чем руки занять :)
Хотелось бы, чтобы подробнее по лампе в ПТФ на 405 объяснил бы ))) Подскажите, а почему не залить масло через отверстие под контрольную пробку?
Прикольно. Но скорее всего вы не очень довольны как теперь светят фары. Наверняка встречки иночью моргают через раз. Не хотите линзы себе установить в фары. Можете посмотреть на моем канале там есть самое свежее видео как раз об этом.
Мне приятель сказал с лампой в ПТФ на peugeot пока проблем не было! Ночью один хрен вам светло не будет как днём чтобы вы туда не втыкали- только встречных слепите-что нибудь прилетит таким.
Виглядає гарно, та є кілька моментів - чи регулюється яскравість світлодіодної стрічки? Ато при встановленні оригінальних ксенонових фар, стикаються з проблемою - незменшується яскравість діодів, і цим самим неслабо засліплює інші авто. Геморрои с лампой в ПТФ начинают напрягать.
У сына на peugeot с лампой в ПТФ до сих пор все зашибись! Познавательно. Но стоимость клапана автор сказал недорогой (расходник) на мою шеви авео оригинал к примеру 5 рубчиков!
Лучше что-то конкретное посоветовал бы по лампе в ПТФ :) Доброго времени суток. Есть одна проблема с диодными лампочками. Я установил на шкоду Октавия а5 2006г.в. в птф диодные лампочки И у меня на них ругается блок комфорта, постоянно загорается на панели лампочка неисправности освещения. Пробовали через 'Васю' наладить блок комфорта с данными лампочками, но в блоке комфорта нету такой функции на птф. На просторах интернета пишут то что можно попробовать добавить какое-то дополнительные сопротивление в цепи лампочек. Все на этих же просторах кому какое сопротивление помогает. Некоторые пугают тем то что может умереть блок комфорта если не устранить проблему(с этим я конечно не согласен). А где то пишут то что при добавлении сопротивления можно навредить блоку комфорта. И подходя к самому вопросу: что можно сделать с данной проблемой. Чтобы блок комфорта не ругался. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Читайте также: