Рено дастер дизель прокачка топливной системы

Обновлено: 07.07.2024

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать. 2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей Renault), или используйте альтернативную процедуру.

3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной соединительной муфты.

3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям). Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется.

7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

5.2.6. Заливка и прокачка топливной системы

ЗАЛИВКА И ПРОКАЧКА

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной
выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить
и прокачать.

2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной
в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному
фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой
впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей
Renault), или используйте альтернативную процедуру.

3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер
прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной
соединительной муфты.

3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не
потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям).
Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока
не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить
двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая
стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается
в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова
попробуйте запускать двигатель.

5. Для всех моделей, если в систему попало большое количество воздуха,
оберните ветошью соединительную муфту возврата топлива на верхней
части насоса, затем ослабьте муфту. Сжимайте грушу заправки до тех
пор, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных
пузырей — на моделях без груши, введите топливо в насос шприцом.
Затяните соединительную муфту и вытрите пролитое топливо.

6. Если воздух попал в трубки форсунок, оберните ветошью соединительные
муфты на форсунках, затем ослабьте муфты. Проверните двигатель стартером,
пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей,
затем затяните муфту. Вытрите пролитое топливо.

Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется.

7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа
и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если
двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала
и затем снова попробуйте запускать двигатель.

Прокачка тормозов

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

— тормозной механизм правого заднего колеса;

— тормозной механизм левого переднего колеса;

— тормозной механизм левого заднего колеса;

— тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок (показано на автомобиле 4х4).

Основные сведения по теме: замена и диагностика работоспособности.

Сцепление представленной марки автомобиля не имеет определённого срока действия. По правилам замена данной детали автомобиля должна производиться вовремя практически полной потери работоспособности. Почти все сцепления данной марки автомобиля оснащены выжимным гидравлическим подшипником, подсоединённым к цилиндру сцепления. Из собственного опыта мы можем сказать, что замена этой детали автомобиля, как правило, сопровождается потёкшим выжимным подшипником.

Замена сцепления этой марки автомобиля сильно отличается от этого же действия только на автомобилях другой марки. Это отличие состоит в осуществлении системной прокачки после того как была проведена замена сцепления. Прокачивание на второй модели рено меган осуществляется при помощи подсоединения специальной установки с насосом. Если вы никогда не встречались с системной прокачкой и удалением с неё воздуха, то даже после замены педаль сцепления всё равно будет оставаться в полу.

Сцепление рено меган 2

Итак, рассмотрим признаки неисправности этой детали у автомобиля:

  • во время включения и выключения слышен сильный шум;
  • во время включения заметно буксует;
  • во время выключения заметно ведёт;
  • во время функционирования чувствуются некие рывки.

Если вы уже замечали такие признаки в своей машине, то, как можно скорее обратитесь в автомобильный сервис для проведения диагностики работоспособности. Не затягивайте с этим, потому как это может привести не только к замене самого сцепления, но и к замене маховика, а эта услуга более дорогостоящая.

Также рекомендуется замена масла в коробке переключения скоростей. Рекомендуется менять полностью весь список деталей и ни в коем случае не оставлять старый подшипник, потому как он может начать течь.

Самостоятельный ремонт.

Самостоятельная замена сцепления:

  • на треногах расположите передок машины;
  • снимите передние колёса;
  • отсоедините шнур сцепления от коробки переключения передач;
  • снимите шнур с кронштейна;
  • открепите шнур спидометра от коробки переключения передач;
  • вместе с поворотными кулаками открутите болтики, обеспечивающие крепление шаровых подпорок;
  • ослабьте задний крепёж продольного левого рычага;
  • открутите болтики, обеспечивающие крепление левого кронштейна растяжки;
  • поверните рычаг на 90⁰;
  • в случае крепления к коробке переключения передач массы её необходимо отсоединить;
  • отверните нижний кожух, защищающий маховик;
  • открутите левую подпорку двигателя;
  • открутите от кузова заднюю подпорку двигателя;
  • открутите хомут привода переключателя передач;
  • снимите привод переключателя передач;
  • открутите двигатель от коробки переключения передач;
  • снимите коробку переключения передач;
  • отверните сцепление;
  • поменяйте выжимающий подшипник;
  • при помощи специальной оправки, централизующей диски сцепления, поменяйте нужный диск сцепления;
  • соберите всё.

10.8 Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма / Renault Megane

Снятие и установка цилиндра заднего тормозного механизма

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем отворачивать соединительные муфты тормозных трубок, отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не прокачаете систему. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать.

1. Снимите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
2. Снимите крышку резервуара главного цилиндра и вновь затяните ее, подложив под нее кусок полиэтилена, чтобы получить герметическое уплотнение и предотвратить потерю жидкости. В качестве альтернативы, пережмите шланг специальным зажимом или струбциной.
3. Аккуратно отцепите верхнюю стяжную пружину от обеих колодок и снимите ее. Отведите верхние концы колодок от тормозного цилиндра.

4. Оботрите область вокруг соединительной муфты тормозной трубки позади рабочего цилиндра и отверните соединительную гайку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Аккуратно отделите трубку цилиндра и закупорьте ее конец, чтобы предотвратить проникновение грязи. Сотрите пролитую жидкость.

5. На обратной стороне опорного щита отверните два болта крепления тормозного цилиндра и снимите цилиндр вместе с уплотнительным кольцом (где имеется), стараясь не пролить тормозную жидкость на тормозные накладки.
6. Перебрать цилиндр невозможно, так как его компоненты не продаются отдельно. Если хотя бы один из компонентов поврежден, замене подлежит полная сборка цилиндра.

1. Убедитесь, что контактные поверхности опорного щита и тормозного цилиндра чистые и сухие. На моделях, где на цилиндр установлено уплотнительное кольцо, используйте новое уплотнение. На остальных моделях нанесите на контактную поверхность цилиндра небольшое количество герметика.
2. Разведите тормозные колодки и поместите тормозной цилиндр в рабочее положение. Вставьте тормозную трубку и вверните соединительную гайку на два-три оборота.
3. Вставьте два болта крепления цилиндра, затяните их надежно, затем затяните соединительную гайку тормозной трубки приведенным в Спецификациях усилием.
4. Снимите зажим с тормозного шланга или полиэтилен из-под крышки резервуара главного цилиндра.
5. Убедитесь, что тормозные колодки установлены на поршни цилиндра, затем аккуратно установите стяжную пружину.
6. Установите тормозной барабан как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка барабанов задних тормозных механизмов.
7. Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Разделу Прокачка гидросистемы тормозов)

Если были приняты меры предосторожности, призванные минимизировать потерю жидкости, потребуется прокачать только данный задний тормоз.

Замена тормозных цилиндров, колодок и механизмов Рено Меган.

Как вдавить поршень заднего суппорта рено меган

Ремонт заднего супорта меган 2

Замена задних тормозных дисков на Renault Megane Scenic — часть 1

Устранить воздушную пробку на дизельном авто

Теперь узнаем, как выгнать воздух из топливной системы дизеля

Для таких моторов устранение воздуха из системы без опоздания крайне важно. В дизельных ДВС имеется ТНВД, и когда воздух подсасывается, давление в ТНВД падает, нужного для продуктивного впрыска значения не достигает. Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу

Соответственно, крайне плохо запускается мотор, обороты держатся нестабильно, агрегат глохнет на ходу.

Безусловно, воздушная пробка вредна и для бензиновых силовых агрегатов, но всё же, не так опасна, как для дизеля. Просто дизельный агрегат более чувствителен, и владельцам таких машин нужно это знать. Например, много проблем вызывает у дизельного мотора попадание газа или воды в топливо, не говоря уже о воздухе.



Для определения того, что в ТС дизеля попал воздух, используется методика проверки по топливопроводам ТНВД. Они отсоединяются он форсунок. Дальше ассистент вращает стартер, а владелец автомобиля смотрит, идёт ли горючее из шлангов. Если нет, в системе воздушная пробка.

Как и в вышеописанном случае, для начала прокачивается фильтр. Если в автомобиле не предусмотрен ручной насос для подкачки, придётся задействовать стартер. Это не лучший способ, так как просаживается аккумулятор, но что делать.

Фильтр можно также снять, просушить, стакан вытереть насухо, всё собрать на место. Далее:

  • соединить шприц с верхним штуцером фильтра при помощи куска шланга (их бывает два: один для прокачки сверху, другой – для слива снизу);
  • из шприца вынуть поршень, вставить трубку пылесоса и плотно зафиксировать;
  • открутить штуцер и включить пылесос на 15 секунд, пока в шприце не появится пена и он не заполнится соляркой;
  • закрутить штуцер, и запустить ДВС.

Дальше прокачивается уже насос ТНВД, с вдетыми магистральными шлангами.

  1. Болт 7, расположенный между 4 штуцерами подаваемых и обратных шлангов, нужно вывернуть.
  2. Подкачать топливо, пока оно не начнёт выходить из отверстия от болта 7.
  3. Затем ввернуть болт обратно, но не до конца. Продолжать подкачивать топливо, оно будет выходить с пузырьками воздуха.
  4. Снова вынуть болт, качать топливо и следить за тем, как выходит горючее.

По топливной струе, выходящей из отверстия, можно сделать 3 вывода.

  1. Если оно выталкивается с перерывами и определёнными порциями, значит, всё с системой нормально, основной топливный насос функционирует хорошо.
  2. Если горючее бьёт не прекращающейся струей, это нехороший знак, свидетельствующий о проблемах с ТНВД. Скорее всего, поломался плунжер.
  3. Если топливо вообще не показывается, опять же, проблемы с насосом.

ТНВД отремонтировать самостоятельно вряд ли получится. Насос этот в конструктивном плане очень сложный. Лучше доверить его настройку профессионалам.

Перед демонтажем насоса, если он будет самостоятельно сниматься, нужно не забыть установить все шкивы по меткам.

Если горючее выходит порциями, то, как и говорилось, это к лучшему. Насос в порядке, но воздух надо выкачать полностью.

  1. Болт 7 вворачивается на место, затягивается ключом.
  2. Снимается один из шлангов, топливо подаётся и нужно следить за тем, выходит ли оно из штуцера снятой трубки. Если нет, штуцер немного расслабить (2 оборота) и снова проверить. Остановиться, как только горючее будет выходить.
  3. Также поступить с остальными шлангами и их штуцерами. Если топливо будет идти со всех отверстий после вращения коленвала, значит, можно всё обратно затянуть.

Дальше нужно обратно вдеть шланги в форсунки. Попросить ассистента продолжить вращать вал. Как только солярка начнёт просачиваться из-под гаек форсунок, нужно их затянуть до конца.

Некоторые делают наоборот: сначала затягивают гайки форсунок, а уже после начинают выкачивать воздух из штуцеров насоса. Такой способ тоже действенный, но он долгий, и аккумулятор уж точно сядет, если нет ручного насоса.

По стартеру: ему нужно давать передышку через каждые 12 секунд непрерывной работы на одну минуту. Это прописано в инструкции, и не стоит её нарушать.

Видео: как прокачать воздух из дизеля

Получается, что выгнать воздух из ТС совсем несложно. Нужно только попросить ассистента помочь. В процессе выкачивания воздуха, вместе с ним будет выходить топливо. Надо позаботиться о чистоте и экономии, и подставить под штуцера пустые и широкие ёмкости.

autoelectrik61

Сейчас на странице 0 пользователей

  • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
  • Ответы 161
  • Создано 3 г
  • Последний ответ 1 г

Лучшие авторы в этой теме

Shapovalov 19 публикаций

sapr 26 публикаций

Олег Мастер 23 публикации

autoelectrik61 48 публикаций

Популярные дни

Популярные публикации

autoelectrik61

autoelectrik61

27 декабря 2018

Машина уехала. Форсука тонкая, с боковым внутренним коннектором. Могу выложить видео первоначального дефекта VID-20181224-WA0005.mp4 VID-20181224-WA0004.mp4

autoelectrik61

autoelectrik61

28 декабря 2018

я считаю, что не нужно судить. в споре рождается истина. но в нашем споре образуется базар))) как себя преподносит человек, дело его. время покажет кто есть кто))) каждый из нас со своими причудами, п

ratnik

ratnik

29 декабря 2018

Обсуждения в данной теме предполагают создание новой, в которой можно было бы обсуждать "Методику диагностики и ремонта дизельных форсунок". Иначе весьма ценные сведения могут "уплыть" вслед за Rena

Добрый вечер,суть проблемы такая: после ночной стоянки не завёлся дастер 2013 года ,пробег 21350 всего, я выехал к клиенту подключив сканер увидел ошибку по низкому давлению в рейле! низкое давление в рампе, при прокрутке поднимается максимум до 100бар, желаемое 300бар проверил магистраль от бака к фильтру,и заменил фильтр,прокачал,но давление тоже, скинув обратки с форсов, тоже все гуд не одна не сливает. при прокачки грушей не сильно но выходит с обратки на тнвд, и груша накачивает до упора(не удавишь), через минут 5 опять груша мягка ,но воздуха нет! потом завёл дастера! клапан делпи искупал в ультрозвуке,продул воздухом, поставил. движок начал схватывать, попросил напарника крутить стартером. а я в это время легонько постучал ключом по клапану! и дрыгатель запустился! поработав чётко минут 10. заглушил.подкинул шприци на обратки форсов. завел за минуту около 16 кубиков трубки до шприцов по 30 см. все одинаково. собрал всё на место. раз 5 завел заглушил. из 5 раз один раз не завелся. качаю грушей опять не удавишь. и не слышно как обратка в бак идёт. напарник крутит стартером. я ключеком по клапану стучу. и опять запуск движка. всё работает как часы. глушу качаю грушей. она надавливается с небольшим усилием. и слышно как обратка в бак идёт. в этот момент заводится! оставил машину до утра. утром не заводится! и опять горящая спераль с индикацией перегрева. ошибка по низкому давлению в рейле. на снятом клапане замеил что он свободно открытый. при очень кратковременной подачи напряжения он закрывается и остаётся закрытым даже без напряжения. так не должно быть. потом стукнешь его об ладонь. он щёлкнет и откроется! я не нашол редукционный клапап низкого давления, он есть вообще?

насосов тип — подкачка, которая требуется наполнения для топливом насоса высокого давления, топливо когда иссякло, или в систему проник иных. В воздух ситуациях, этот насос не функционирует ни с движка работой, ни при запуске с помощью стартера.

тип Второй — питающий насос низкого давления. работать Начинает, когда используют кулачковый вал насоса топливного высокого давления, в насосах же распределительных, внутри размещён топливного насоса высокого давления. исключительно Запускается тогда, когда вращается коленчатый мотора вал. Осуществляет закачку топлива из бака в насос топливный высокого давления, и приводит к созданию в избыточного нём давления, которого, всё же, не хватает впрыска для горючего в цилиндры, так как около составляет 8 кг/см2.

Тип третий — плунжерная создающая, пара высокое давление, которого хватает поднятия для иглы и впрыска 150-200 кг/способна. Но см2 создавать и более высокое давление, 600 примерно кг/см2. На движках, выпускаемых сегодня, давление стандартное впрыска порядка 1100-1300 кг/Какой.

см2 же вред приносит воздух, попадающий в насос топливный высокого давления? Главным образом — конструкция сама плунжерных пар, создающих давление, для нужное того, чтобы поднять иглу впрыснуть и распылителя само топливо.

Пара похожа на шприц врачебный, ее корпус представляет собой корпус функции, шприца плунжера выполняет шток шприца, а медицинская — распылителя иголка. При нажатии на шток корпусе, в шприца образовывается давление, которое впрыскивается иголки посредством. В форсунках и плунжерной паре происходит процесс аналогичный.

Но есть определённые тонкости. Плунжерная создаёт пара давление около 150 кг/м2, а ход порядка - плунжера некоторых миллиметров. Жидкость считается сжатию неподдающейся, и, когда плунжер на неё давит, при даже маленьком перемещении плунжера, в топливной быстро магистрали увеличивается давление. Самого маленького плунжера движения хватает для увеличения давления в форсунки кг/м2, и 150 откроются. А дальше, двигать плунжер только надо для впрыска дозы топлива.

воздух Когда попадает в топливо, всё изменяется. легко — Воздух-сжимаемый газ с небольшим повышением процессе в давления сжатия. Так как ход невелик плунжера, даже при полном его давление, ходе почти не увеличивается. Давление, которое при получается этом, не превышает давление, необходимое того для, чтобы открыть распылительную иглу, топливо поэтому через форсунки не попадает, или количество его, слишком мало, и само впрыскивание времени по отстаёт. В такой ситуации мотор не заводится или совсем работает некорректно.

Тем самым, ясна становится причина того, что нельзя, воздух чтобы попадал в топливную магистраль.

Какими следует путями удалять воздух, проникший в магистраль?

мнение Бытует, что достаточно стравить воздух, болт отпустив на подкачивающем насосе, но это неправильно.

Чаще всего, на распределительных топливных высокого насосах давления таким болтом является пометкой на 17 с болт OUT, но бывают и другие обозначения, как, такие электромагнитные клапаны, или, как на болты, Ниссанах на 19. Прокачивать следует до поступления топлива пузырьков без воздуха, если же они есть, найти надо, где подсос. Двигатель запустится при только полном отсутствии воздушных пузырьков в если, а ТНВД подкачивающий насос слабенький, вращением топливную стартера аппаратуру практически невозможно прокачать.

попадает Если грязь под клапан подкачивающего либо, насоса нарушена его герметика, случается, невозможно что закачать топливо из резервуара. На некоторых подкачивающего машинах насоса попросту не предусмотрено.

После того, как прокачали ТНВД, нужны ещё действия.

Трубки, форсункам к идущие, имеют после этой процедуры легко остаточный-сжимаемый воздух, поэтому их необходимо форсунок от открутить. Никакой прокачкой не получится прокачать насос топливный высокого давления дальше расположения имеющих, штуцеров открывающиеся, при увеличенном давлении, плунжерная, и клапаны пара преградит топливу путь различном при нахождении плунжера на не запущенном движке.

чтобы, Поэтому заполнить трубки, вращаем коленчатый вручную вал, или с помощью стартера, и в обязательном подводим порядке к клапану отсечки топлива напряжение.

попытке При пробивки воздуха из трубок посредством стартера вращения, не откручивая их от форсунок, сил и времени на процедуру эту уйдет гораздо больше. В ситуации плунжерной слабой пары существует риск полной аккумулятора разрядки до запуска двигателя. Поэтому трубки необходимо откручивать. Не полностью, но слегка ослабить, а после струйки появления топливо затянуть обратно.

При алгоритме таком прокачки, можно с малыми усилиями мотор запустить, и вдобавок, сберечь стартер, аккумулятор и Источник.

Читайте также: