Рено дастер нет питания на форсунки

Обновлено: 30.06.2024

@andrienko.1966 --> Питания или управляющего импульса?

@andrienko.1966 --> Hyundai Starex год 2002 дизель, фишки смотришь ничего нету, мультиметром

@andrienko.1966 --> Вам ответили ниже, 2 ответа.

Пытался, не получается что-то.

Купил форсунки для замены фирмы Бош. Мне надо их прошивать.

Всё будет хорошо!

Если нет управляющего импульса на форсунки, то еще проблема может быть в иммобилайзере (нужно проверить диагностическим сканером, разрешен ли запуск двигателя иммобилайзером), в датчике положения коленвала, в блоке управления двигателем (редко бывает). Проверьте еще общий разъем форсунок, провода, разъем блока управления двигателем.

Не завелась сегодня восьмиклапанная. Не схватывает даже.
В инструментах был ограничен, поэтому смог только вместо форсунки лампочку воткнуть - стартером крутишь - не мигает.
Но бензонасос при включении зажигания крутить и когда перестаешь стартером крутить - слышно, что тоже крутит. Может быть такое? Раньше сталкивался с ДПКВ только если бензонасос не крутит, искры нет и питания на форсунки. А чтоб бензонасос работал - не встречал.

ps: нет ли у кого сейчас ДПКВ на продажу или в долг в районе мещеры?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

датчик дросселя,как вариант. Он тоже может лочить форсунки,как ни странно.
на форсунках постоянный плюс должен висеть при включении зажигания.Убедись,что он есть.
минус с мозгов,импульсами.
Если стрелка тахометра приподнимается при прокрутке,то ДПКВ,скорее всего, исправен

Пшикни во впуск вэдэшкой и попробуй завести.Фыркнет - значит ДПКВ исправен,иммо не залочен,а проблема в топливе.

Т.к. тема является архивной.

Это зависит от конкретной программы
На большинстве машин сейчас насос качает только при признаке оборотов двигателя.В целях безопасности
На жигулях по-разному,в зависимости от мозгов.
короче,не заморачивайся этим.Ищи проблему более адекватными способами

Т.к. тема является архивной.

да мне одному это очень сложно, я даже искру проверить не могу - как в кабине крутить стартер и смотреть на лампочку и искру. спасибо, завтра разберусь, а дажеиесли дело в датчике - все равно куплю - такой надо с собой возить прозапас

Т.к. тема является архивной.

наличие искры проверяется той же вдшкой
Один из моих любимых способов. У меня почти любой поиск неисправности начинается с него.Сразу половина вероятных причин отметается. А времени тратится несколько секунд на любом автомобиле

Т.к. тема является архивной.

Два крокодила, метр провода и кнопка решают проблему!
Одного крокодила на плюс, одного крокодила на контакт втягивающего.
Кнопка - замыкает контакты ( пока нажата)

Простое, часто полезное устройство.

Т.к. тема является архивной.

Включать лампочку вместо форсунки думаю бессмысленно, импульс крайне короток что бы заметить её мерцание. ЭБН на тазах включается при повороте ключа зажигания на непродолжительный промежуток времени, если вскоре не последует запуск двигателя.

Т.к. тема является архивной.

вобщем история такая

машина пару лет стояла. пробег небольшой. сейчас - завелась, проехала 5 км, постояла, снова без проблем завелась. доехала до гаража, там за пару дней отогрелась, оттаяла и теперь не заводится -
-искра на всех цилиндрах есть
-если нажать на нипель рампы - пшикает бензом, насос гудит
-на форсунки питание приходит. при повороте стартера - мигает лампочка, если ее вместо форсунки

но не заводится совсем. пару раз вроде схватило и всё, за долгое долгое кручение.
а теперь вообще - стартер крутишь -втягивающее щелкает - приборы гаснут, кабель массы становится по всей длине очень горячим и дымит.

Т.к. тема является архивной.

Свечи дурацкой эксплуатацией залили,стартер подпалили. Абсолютно ничего нового
просушка свечей, там по ситуации
не благодари

Т.к. тема является архивной.

ну тогда, возможно, ее воткну вместо катушки? там где стоит машина - скудно с инструментами и помощника нету.

Т.к. тема является архивной.

кулибинн писал(а)
NikolayTLM писал(а)
Включать лампочку вместо форсунки думаю бессмысленно
Совершенно верно.

кстати, зря вы так - отлично она мигает. И, кстати, не во всех положениях ДПКВ при включении зажигании лампочка вместо форсунки светит. Иногда не светит пока не начнешь крутить.

Т.к. тема является архивной.

после включения зажигания на форсунках, как тут уже писали ранее, должно быть напряжение АКБ, сами форсунки управляются отрицательным импульсом с ЭБУ (минусом). В зависимости от типа впрыска от ЭБУ к форсункам может идти от двух до 4х управляющих каналов. В случае ПП или одновременного впрыска выход из строя сразу обоих каналов маловероятен, а вот в случае фазированного вроде возможен, но это все равно совсем не рядовой случай.

И если, как вы говорите, лампочка у вас моргает (хотя я лично такой ерундой не занимался и ни кому не советую) значит как минимум на один цилиндр управление есть. Заряжайте АКБ, меняйте свечи, проверьте магистраль впуска на предмет затора и спокойно заводите.

Т.к. тема является архивной.

было бы это в моём гараже - я бы уже скорее всего разобрался. а там и неудобно и тесно и инструмента нет.
Завтра неспеша приеду с инструментами и должен разобраться.
А пока еще пару вопросов как знатокам:

1) Тоненький провод идущий через соединительный бочёнок толстый и уходящий в общий жгут мотора - это что?

2) Двигатель стартера вероятно встал у меня в такое положение, что коротит на коллекторе - можно ли как-то повернуть немного стартер не снимая его?

3) Давление в рампе проверить возможности нет - как визуально должно брызгать из нипеля рампы? Чуток или достаточно сильно, при заглушенном моторе?

Т.к. тема является архивной.

gsnake писал(а)
1) Тоненький провод идущий через соединительный бочёнок толстый и уходящий в общий жгут мотора - это что?

1) В душе не чаю.
2) отверткой покрутить за зубья венца маховика через отверстие в КПП
3) это не поддается объяснению, вот представь жидкость под давлением в 3 атм с выходом через ниппель, как считаешь - как должно выглядеть? Возьми шину, залей туда немного бенза и накачай до трешки, переверни и нажми на ниппель - вот и будет тебе наглядный пример.

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Элементы системы питания автомобиля с двигателем 1,6: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к рампе; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер

Элементы системы питания автомобиля с двигателем 2,0: 1 – наливная труба топливного бака; 2 – вентиляционная трубка топливного бака; 3 – топливный модуль; 4 – трубка подачи топлива к фильтру; 5 – трубка подвода паров топлива к адсорберу; 6 – топливный бак; 7 – сменный элемент воздушного фильтра; 8 – крышка воздушного фильтра; 9 – резонатор впускного тракта; 10 – воздухозаборник; 11 – корпус воздушного фильтра; 12 – дроссельный узел; 13 – ресивер; 14 – топливная рампа с форсунками; 15 – адсорбер; 16 – топливный фильтр

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья.
Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы.
Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака – неразборное.
В верхней части наливной трубы выполнена горловина, которая крепится к кузову.
Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.

Топливный модуль: 1 – стакан; 2 – фильтр; 3 – крышка модуля; 4 – датчик указателя уровня топлива; 5 – поплавок

Топливный модуль, включающий в себя насос, регулятор давления топлива, фильтр и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке.
Для грубой очистки топлива на входе насоса установлен сетчатый фильтр.
Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище автомобиля выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива: 1 – резистор; 2 – ползунок; 3 – колодка проводов датчика; 4 – поплавок; 5 – рычаг поплавка

Датчик указателя уровня топлива прикреплен к корпусу топливного модуля.
Датчик указателя уровня топлива представляет собой переменный резистор, сопротивление которого зависит от перемещения поплавка.
Датчик управляет работой указателя уровня топлива и сигнализатора минимального уровня топлива, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос

Топливный насос расположен внутри корпуса топливного модуля.
Насос электрический, вихревого типа.
Он включается по команде электронного блока управления двигателем при включении зажигания и подает топливо в магистраль под давлением (около 6,0 бар), превышающим рабочее давление в топливной рампе.
Топливо, проходя через насос, во время его работы смазывает и охлаждает насос.
Поэтому запрещается включать насос даже на короткое время, если в баке нет топлива.
Из насоса топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается к фильтру и регулятору давления топлива, которые входят в состав топливного модуля.
Топливный фильтр (не сменный) предназначен для очистки топлива от механических примесей.
При засорении фильтра топливный модуль подлежит замене.
Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении заданного давления топлива в магистрали и стравливает часть топлива в бак.
Давление топлива в магистрали при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять около 3,2 бар.
При выходе из строя регулятора давления топливный модуль подлежит замене.
Из корпуса фильтра топливо по гофрированной пластмассовой трубке подается в крышку модуля.
К выходному штуцеру крышки топливного модуля подсоединен наконечник топливной трубки, проходящей под днищем автомобиля.
Другой наконечник топливной трубки в моторном отсеке соединяется со штуцером топливной рампы (автомобиль с двигателем 1,6) или со штуцером топливного фильтра (автомобиль с двигателем 2,0).

Сменный топливный фильтр автомобиля с двигателем 2,0

Топливный фильтр закреплен в моторном отсеке с правой стороны.
Другой штуцер топливного фильтра трубкой соединен со штуцером топливной рампы.
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля топливный фильтр, расположенный в моторном отсеке, подлежит замене через каждые 120 тыс. км пробега.

Топливная рампа с форсунками двигателя 1,6

Топливная рампа с форсунками двигателя 2,0

Топливная рампа представляет собой трубку из высокопрочной термостойкой пластмассы, на которой установлены форсунки.
Рампа прикреплена к впускному трубопроводу двумя болтами.
Топливные рампы и форсунки двигателей 1,6 и 2,0 различаются между собой.
Топливо под давлением подается в полость рампы, а оттуда через форсунки – в каналы впускного трубопровода.

Форсунка двигателя 1,6

Распылитель форсунки двигателя 1,6

Форсунка двигателя 2,0

Распылитель форсунки двигателя 2,0

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, впрыскивающий топливо в канал впускного трубопровода при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании.
На выходе форсунки выполнен распылитель с четырьмя отверстиями, через которые топливо впрыскивается в каналы впускного трубопровода.
Управляет работой форсунок ЭБУ.
Форсунки уплотняются в рампе и впускном трубопроводе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами.
При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить.
Воздух подводится к каналам головки блока цилиндров двигателя через воздухозаборник, резонатор, воздушный фильтр, дроссельный узел, ресивер и впускной трубопровод.
Резонатор обеспечивает поглощение волн давления воздуха и снижение шума на впуске.

Корпус воздушного фильтра:
1 – горловина присоединения к дроссельному узлу;
2 – отверстие подвода воздуха к корпусу воздушного фильтра;
3 – штуцер подвода картерных газов;
4 – корпус фильтра

Корпус воздушного фильтра выполнен из высокопрочной термостойкой пластмассы и закреплен на задней стороне двигателя.
К отверстию подвода воздуха в корпусе прилегает сменный фильтрующий элемент (бумажный), который закрывается крышкой.
В корпусе фильтра выполнена горловина, которая соединяется с патрубком дроссельного узла.

Дроссельный узел: 1 – ось дроссельной заслонки; 2 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с ресивером; 3 – корпус; 4 – отверстие для подсоединения трубки клапана продувки адсорбера; 5 – уплотнительное кольцо патрубка соединения с корпусом воздушного фильтра; 6 – блок управления дроссельного узла; 7 – дроссельная заслонка

Ресивер двигателя 1,6: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия пе-
реднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске

Ресивер двигателя 2,0: 1 – корпус; 2 – штуцер для присоединения трубки вакуумного усилителя тормозов; 3 – отверстия заднего крепления ресивера;4 – отверстие для соединения с патрубком дроссельного узла; 5 – датчик абсолютного давления воздуха; 6 – отверстие, неиспользуемое в данной конструкции двигателя; 7 – отверстия переднего крепления ресивера; 8 – каналы подвода воздуха к цилиндрам; 9 – датчик температуры воздуха на впуске

Ресиверы двигателей 1,6 и 2,0 незначительно отличаются друг от друга – в основном местами крепления к крышке головки блока цилиндров.
Система улавливания паров топлива, применяемая в системе питания, включает адсорбер, электромагнитный клапан продувки адсорбера и соединительные трубки.

Элементы адсорбера: 1 – корпус; 2 – трука подвода воздуха к адсорберу; 3 – электромагнитный клапан продувки адсорбера; 4 – электрический разъем клапана; 5 – штуцер подвода паров бензина к дроссельному узлу; 6 – штуцер подвода паров бензина из топливного бака к адсорберу

Из топливного бака пары бензина по пластмассовой трубке, проходящей под днищем автомобиля, попадают в адсорбер (установленный за передним бампером, перед колесной аркой правого колеса), где поглощаются сорбентом (активированным углем).
Сверху на адсорбере установлен электромагнитный клапан продувки адсорбера.
Клапан соединен пластмассовой трубкой с задроссельным пространством дроссельного узла.
При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.
ЭБУ, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера после того, как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры).
Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом и попадают через дроссельный узел и ресивер во впускной трубопровод и далее – в цилиндры двигателя.
Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Renault Duster 1.5 dCi - SID305 - нет давления

Всем доброго времени суток.
Имеется дастер 1.5 дизель с впрыском сименс - сид305.
История у машины странная. После чего не заводится - владелец не признается.
Что происходит:
При прокручивании стартера - нет давления.
Снимаешь трубку на рейку топливную, крутишь стартером - нет давления. Чуть чуть льется. И все. Даже пальцем не надо напрягаться держать.
Подкачка грушей вопросы не решает, груша бетонная становится - все равно нет давления.
На ТНВД стоят 2 клапана: Походе 1 - дросселирующий, 2 - сбрасывающий давление.
Оба клапана новые. Все одно.
ТНВД отвезли на стенд какой-то заморский.
Там его проверили и сказали: он в порядке.
В блоке управления двигателем - ошибок нет.
ПО - полностью стоковое.
На клапанах замерян ШИМ:
маленький клапан - ширина периода - 5 мс, открыт 0.5 мс
большой клапан - ширина периода - 2 мс, открыт от 30 до 60 %, то есть +/- 1мс.
Кто нибудь мерял подобное у себя или может пнет в нужное направление.
Очень похоже, что кто-то обманывает: либо проверяльщик ТНВД, либо "клапаноустанавливальщик".
Вот кто только - не знаю.
Спасибо всем за помощь.

1. "нет давления" это сколько?
2. снимите "обратку" с насоса (на насосе стоят два клапана один регулятор расхода "круглый-длинный", второй регулятор высокого давления),
она расположена у клапана давления, и посмотрите, в тот момент (именно так и не иначе..) когда двигатель не заводится с "обратки" идёт
топливо "фонтаном" или так себе как с нагнетания "чуть-чуть"?
3. лучше указать не скважность а ток клапанов (скважность интересна на х\х. )

PS: проделав всё, что вверху написано (если "ничего не помогает") выкручиваете дозатор (он либо на двух болтах либо грани на 28мм) и кратковременно подаёте на него с аккумулятора 12В. клапан сначала "тихо" перемещается, а потом, когда "выплюнет" всё топливо из себя, начнёт перемещаться очень "звонко" (с "отдачей" в руку). если этого не случится. это причина незаводки.
отпишитесь. потом посмотрим.
прокачка этой системы дело "тонкое", редко получается "по быстрому", часто "пятиминутная поездка превращается в кругосветное путешествие", и приготовьтесь к изнурительной прокачке насоса путём путём прокрутки стартера и отпускания гайки форсунки (лучше какой-то одной) для стравливания воздуха.

Доброго времени суток !

0. Большое спасибо за желание помочь .
1. Нет давления = 2 - 4 бар.
2. --- Спасибо, проделаю, по результатам сообщу дополнительно.
3. Ну ток то тут тоже будет шим же. Что касаемо напруги - там оно падает до 10 вольт при прокрутки стартером. Что касаемо пинов - эти грабли проверены. Да, пины были раздрючены. Однако, были воткнуты новые пины в разъемы и далее уже проверялось на отдельных мамках все.

По проверке отпишусь. Еще раз спасибо .

2. снимите "обратку" с насоса (на насосе стоят два клапана один регулятор расхода "круглый-длинный", второй регулятор высокого давления),
она расположена у клапана давления, и посмотрите, в тот момент (именно так и не иначе..) когда двигатель не заводится с "обратки" идёт
топливо "фонтаном" или так себе как с нагнетания "чуть-чуть"?
PS: проделав всё, что вверху написано (если "ничего не помогает") выкручиваете дозатор (он либо на двух болтах либо грани на 28мм) и кратковременно подаёте на него с аккумулятора 12В. клапан сначала "тихо" перемещается, а потом, когда "выплюнет" всё топливо из себя, начнёт перемещаться очень "звонко" (с "отдачей" в руку). если этого не случится. это причина незаводки.
отпишитесь. потом посмотрим.
прокачка этой системы дело "тонкое", редко получается "по быстрому", часто "пятиминутная поездка превращается в кругосветное путешествие", и приготовьтесь к изнурительной прокачке насоса путём путём прокрутки стартера и отпускания гайки форсунки (лучше какой-то одной) для стравливания воздуха.

2. Из трубки обратки от насоса льется сильнее (гораздо), чем с трубки, идущей на рейку. Там аж давление.

Клапан длинный, тонкий - на столе щелкает, шток ходит отлично.
Клапан который толстый, покороче немного - не щелкает. Хоть так, хоть сяк. Но потребляет ампер 5 на 12 вольтах.

Не могли бы вы поделиться мыслями ?
Заранее спасибо. Ильдар.

Клапан который толстый, покороче немного - не щелкает. Хоть так, хоть сяк. Но потребляет ампер 5 на 12 вольтах.

он и не должен "щелкать". я ж про него не писал.
в обратке "фонтан", значит топливо прошло подкачивающий насос+дозатор+плунжерные секции:
1. "совершенный труп" регулятор давления (может быть "недовёрнут")
2. "нехватка тока" при сильной просадке напряжения вовремя старта (такое не раз было. )
3. неверные показания датчика давления (опорное напряжение 0.5 вольт на каком-то крайнем пине и это будет "0" бар)
4. ток стартёра?

PS:начинайте с того, что выкручивайте регулятор давления смотрите на его сопрягаемые поверхности в насосе и на клапане. при любых сомнениях замените клапан на новый, либо б\у но исправный 100%. при поиске б\у, подойдут любые клапана с любых двигателей с этой системой. 1-го поколеня, во втором поколении эти регуляторы уже вворачиваются в топливную рейку, так что не перепутаете.
2.0HDI, 1.4 TDCI. и так далее.
отпишитесь. если не сложно

Регулятор который по высокому проверял, в обесточенном состоянии, вакуумным ручным насосом с силиконовой трубочкой. Трубочку у центральному отверстию. Вакуум не травит. На неисправном не накачать. Если травит то замена. Но на неисправном клапане дастер до 70-100 бар набирал при прокрутке.

я с вами полностью согласен, мне тоже это показалось странным (он пишет 2-4 бар. ), но "фонтан в обратке" насоса. откуда?

PS: я думаю замена\подброс клапана проблему решит частично. что-то будет ещё. посмотрим.

Этот способ наиболее правильный, но мы ещё так делали: под клапан подставляли "пятачок", кусочек жестянки. Если запуск был, то клапан в помойку. Кстати, тонкую жестянку обычно давлением топлива пробивает насквозь

PS: я думаю замена\подброс клапана проблему решит частично. что-то будет ещё. посмотрим.

дело в том, что если обратка идёт под давлением и с "приличным" расходом (небольшим конечно же. ), это значит, что топливо, нагнетаемое подкачивающим насосом, взято плунжерными секциями и прошло впускные и нагнетательные клапаны этих секций (если бы не работали клапанные секции. потеряли подвижность, например. то в обратке небыло бы ничего. как с нагнетания. о котором он писал), это значит, что если клапаны насоса исправны, следовательно плунжерным пары способны поднять давление в магистрали. но что-то им мешают..в этих насосах топливо нагнетаемое плунжерами - в обратку (в таком количестве) может попасть только через неплотное соединение, или "дырявый" регулятор давления.

PS: по сути топливные насосы (любые насосы. ) ничего не сжимают. они лишь нагнетают топливо в нагнетательные магистрали, и если "приход" в магистраль больше чем "отдача", то начинает расти давление в магистрали, по этому, чем выше развиваемое давление насосом, тем ниже его производительность.

. мы ещё так делали: под клапан подставляли "пятачок", кусочек жестянки. Если запуск был, то клапан в помойку.

То же так делаю. только вырезаю кружок из аллюминия около 1 мм толщиной. Что бы не отваливался во время установки, "сажаю" его на солидол, тонко намазывая торец клапана. Вместо запуска пользую механическую форсунку отрегулированную на 300 бар . её ставлю естественно на выход ТНВД.
По проблеме . ошибок нет, странно конечно. А если самому сделать ошибку, т.е. сдернуть разъемы с ЕГР, датчика давления, регуляторов. ошибки потом удаляются или нет? Что в параметрах по пункту ET846 (по моему) Защита Системы Впрыска? Какое значение?

Читайте также: