Рено колеос загорелся чек
Обновлено: 04.07.2024
Порыскал по конфам, ничего похожего не нашел. Может, кто сталкивался.
Имеем Меган 2, 2004, 1,6 на ручке, без кондея. Внезапно утром проявилась сия запись "check injection". Первый раз почти за 13 лет использования)) Никаких симптомов, описанных в других конфах, замечено не было. Дрыгатель заводится хорошо и работает устойчиво. Тьфу три раза)) Обороты держит. Динамика не изменилась. Расход тоже. Провода подергал, разъемы покачал. Дверьми похлопал, колеса попинал)) Что характерно, ошибка выскакивает только на холодном движке. После прогрева уходит.
Ежели никаких соображений и быстрых решений не будет, поеду уж к диагностам.)) Всем заранее спасибо)
Вот на 99% что это пресловутое Antipollution fault только в реализации рено. И это начальная стадия. Дальше будет больше.
Комплексная ошибка, по OBD не стандартизованная. Но клип надо подключать и смотреть. Это старость. Лямбды, впрыск, износ ГРМ, зажигание и старение ката.
Прекращай пугать, 25-ой за 25 лет было и чеком она меня тодько раз обрадовала, когда я сваркой мозги сжёг по глупости, пришлось от донора брать. )
не надо катить бочку на меган-2 > И Евро 0 с Евро 4. :)
евро-3 у этого мегана.
в такси они по москве по 300-400 ткм бегали
Лучшим решением будет получить данные об этой ошибке, то есть от какого конкретно датчика она происходит и уже от этого назначать лечение.
Ну или можно еще поспрашивать в конфе Рено, меган - это туда.
Без подкл. Клипа и номера ошибки - никто не угадает.
Если чек загорается сразу после вкл. ЗЖ - згачит находит ошибку в опросе датчиков. А дальше мозги подменяют его среднестатистическими данными из проги.
И ещё, рас с прогревом гаснет - я бгрешил на температурные датчики забортной и двигла - но это всё на кофейной гуще, проще диагностом глянуть.
Оно то так, но на нить подогрева свой код ошибки и обрыв тоже зажгёт чек , погаснуть бы не должно, хотя хз какой там алгоритм.
М2 даже на трех цилндрах работая чек не выдает Так что о таких мелочах, как обрыв цепи нагрева, промолчит 100%
ну и я про тоже Правда мой ваз был с МЗ и потому закрывал две форсунки. Но до дома я 150 км доехал!! Без последствий
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Спустя восемь лет, с появлением Рено Колеос, началась совершенно другая история. Новый кроссовер был построен с нуля, а система полного привода достались от Nissan. Тем не менее, успех продаж не стал сенсационным. Проблема связана не с дизайном автомобиля, а со стереотипами покупателей, которые по привычке не обращают внимания на французские внедорожники.
4,5-метровый Koleos относится к классу среднеразмерных кроссоверов. Для данного сегмента характерны - независимая подвеска всех колес, несущий кузов, а так же автоматически подключаемый задний привод или исключительно передний привод. Здесь вы не найдете атрибутов настоящего джипа - рамы, блокировки дифференциала и редукторов.
Конструкция четко определяет назначение автомобиля. Он должен обеспечивать комфорт и безопасность на асфальте, а так же позволить владельцу спокойно преодолеть раскисший участок грунтовой дороги. С этими задачами Колеос справляется блестяще, но он не приветствует спортивных амбиций водителя.
Мягкая подвеска гарантирует высокий уровень комфорта, но многим могут не понравиться большие крены в поворотах. К этому следует добавить среднее рулевое управление. Тормоза останавливают кроссовер со 100 км/ч за 40 метров. В конечном итоге ходовая больше ориентирована на семейные ценности, а не спортивные устремления.
Рено так же ценен практичной функциональностью. Например, позволяет сложить спинки задних сидений и предлагает многочисленные места для хранения небольших вещей. Тем не менее, с точки зрения вместимости салона и багажника, он не сможет сравниться, например, с Mitsubishi Outlander. Наклонный силуэт задней части придает динамики облику, но ограничивает возможности багажника - 450-1380 литров.
Двигатели
Хороший дизельный двигатель не дешев в обслуживании. 2-литровый дизель чаще встречается в 150-сильной модификации, реже 173-сильной. Разницы в движении практически не ощущается: характеристики разгона и средний расход топлива примерно одинаковые. Аппетит мотора сравнительно высокий – 8 л/100 км. Но более мощный двигатель с 360 Нм крутящего момента эластичнее, чем слабый с 320 Нм.
Альтернатива турбодизелю - бензиновый атмосферник рабочим объемом 2,5 литра. Внедорожник с четырехцилиндровым бензиновым агрегатом, несмотря на большую мощность, не показывает существенной разницы в динамике с дизельным собратом. Бензиновый 2.5 - надежный двигатель.
Похвальна надежность и турбодизеля Рено. 2-литровый дизель известен еще по Лагуне и пока не проявил серьезных дефектов. Правда, уже после нескольких десятков тысяч километров выявляются случаи износа рабочего слоя вкладышей, но к счастью, происшествий с проворачиванием не зафиксировано. По опыту, вкладыши смело могут пройти свыше 250-300 тыс. км. Если кто обеспокоен последствиями, то может заменить их превентивно. К тому же, замена вкладышей не потребует больших финансовых затрат.
Еще одна встречающаяся проблема турбодизеля – неисправность клапана рециркуляции отработавших газов EGR. А после 200-250 тыс. км могут выйти из строя топливные форсунки (15-17 тыс. рублей).
В обоих двигателях для привода газораспределительного механизма используется надежная цепь.
Трансмиссия
Все двигатели могли сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Вариатор шел в паре исключительно с бензиновым 2.5, а 6-скоростной автомат - с 2-литровым турбодизелем.
Сцепление МКППП обычно служит свыше 170-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта 15-20 тыс. рублей.
Автоматическая коробка передач, как правило, нареканий не вызывает.
Чаще встречается отделка салона темного цвета, реже бежевого. Салон собран из качественных материалов, но порой со временем обтирается покрытие рулевого колеса. Задний диван удобный, но сиденье слишком короткое.
Вариатор JF011E, вопреки опасениям, достаточно надежный. Да, неисправности встречаются, но не повально. В большинстве случаев до первого ремонта вариатор проезжает не меньше 200-250 тыс. км, а порой перешагивает через рубеж 350 000 км. Потенциально уязвимые детали: редукционный клапан, конуса, ремень, маслонасос и гидроблок. В зависимости от степени износа восстановительный ремонт обойдется в 60-100 тыс. рублей.
Система полного привода обычно проблем не доставляет. Разве что, после 150 000 км может понадобиться замена крестовин карданного вала (6000 рублей с работой и балансировкой кардана).
Стоит упомянуть и недолговечные пыльники внутренних ШРУС. Они могут прохудиться после 120-150 тыс. км пробега. За новый пыльник придется заплатить около 1500 рублей, а за работу по замене - около 2000 рублей. Если вовремя не устранить дефект, то следом может износиться и сам ШРУС (от 3000 рублей за аналог).
Наружные ШРУС прослужат свыше 180-220 тыс. км (от 2000 рублей за аналог).
По прошествии 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка. Ремкомплект, позволяющий устранить шумы, доступен за 3000 рублей.
Ходовая
Из-за износа стоек и втулок переднего стабилизатора часто появляются стуки в передней подвеске. Если после замены стуки остались, то, скорей всего, причина в амортизаторах, которые так же придется заменить (4-5 тыс. рублей).
В целом ходовая считается сравнительно прочной. Заводские сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов выхаживают свыше 100-150 тыс. км. Сайлентблоки задних рычагов прослужат свыше 150-200 тыс. км. На рынке достаточно широкий выбор новых элементов подвески хорошего качества по доступной цене.
Спустя 150-200 тыс. км могут прийти в негодность сайлентблоки и втулки переднего подрамника. Стоимость замены - около 6000 рублей.
В возрастных Koleos порой сгнивает подрамник. Проблема чаще наблюдается в машинах с установленной защитой картера. Стоимость нового подрамника - 16 000 рублей.
Передние ступичные подшипники могут зашуметь после 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (6-8 тыс. рублей). Задние подшипники гораздо выносливее.
Другие проблемы и неисправности
Стоит ли покупать?
Главные преимущества Renault Koleos – сравнительно невысокая цена. Недостаток – средняя доступность запасных частей.
Вобщем ничего особенного в этом авто нет. Приехал дедок 1 хозяин, говорит выбили каталик загорелся чек и машина не развивает больше 2500об\мин. Я спрашиваю зачем сажевый выбили. он говорит в сервисе сказали надо убрать (хм странно, просто без причины. ). Ну ладно надо значит надо, подключаюсь KEES-считываю читае примерно 2 мин хотя пишет 1.30, вентиляторы ВКЛ на полную так что отключайте, никуда не отправлял прошивку, решил попробывать проги DPF и EGR remover никогда не пробовал. прошло все удачно переделалось на раз, заливаю обратно тоже примерно 2 минуты подключаю вентиляторы обратно, да еще зарядник АКБ не подключал. И вот ошибок нет все отключено машина поехала Дедок давольный (денег не взял). На все ушло 30мин. с перекуром.
Читайте также: