Рено логан дергается в сырую погоду

Обновлено: 04.07.2024

Происхождение фразы ведет начало еще со времен двигателей на четырех цилиндрах. В случае отказа одного из цилиндров, рабочими оставались три. Сейчас устройство двигателя изменилось, но расхожее выражение осталось.

Основные причины

К такой поломке могут привести следующие причины:

низкий уровень компрессии в цилиндрах (например, из-за плохого прилегания клапанов);
загрязнение форсунок — нарушена система впрыска в результате плохой проходимости или перелива топлива;
отсутствие подачи искры на свечу зажигания – из-за неисправности свечи или высоковольтного провода;
загрязнение воздушного фильтра;
отказ блока управления;
нарушение работы датчика положения коленвала;
изменение положения, или изначальная неправильная установка ремня ГРМ.

Отказ работы одного из цилиндров может привести к поломке всего двигателя. Бензин, который поступает в неработающий цилиндр, не выгорает и смешивается с маслом. В итоге масло теряет свои свойства и части двигателя начинают стираться.

Принцип работы двигателя

Поиск причин почему троит в сырую погоду

После осмотра подкапотного пространства и убедившись в отсутствии явно сырых мест и видимых поломок пробуем завестись. Получается лишь с 5-10 попыток, при этом схватывает на 4-6 разы, и то, этих попыток не всегда достаточно для заводки. Далее, после удачного первого завода, авто признаков поломок не подаёт, но стоит ей постоять, остыть как всё повторяется. Только спустя 5-10 км пробега после старта авто заводится без проблем.

Это интересно: Какие амортизаторы лучше выбрать: газовые, масляные или газомаслянные (плюсы и минусы стоек, рейтинг фирм)

Мотор троит на холодную

Также возможны другие причины:

Троение при прогретом двигателе

Если проблемы с работой наблюдаются только при прогретом двигателе, то вероятные причины – это:

Поломка блока управления двигателем.
Искрит (пробивает) катушка зажигания.
Изношена прокладка головки цилиндрового блока.

Конденсат в крышке трамблера

Проверив свечи, форсунки и бензонасос, заменив фильтр для успокоения — дефектов не выявили. Кроме этих факторов Вам больше, как бы, не на что грешить. Хотя на самом-то деле сильно глубоко рыться не нужно, ведь скорей всего это конденсат в крышке трамблера. Крышку необходимо внимательно осмотреть изнутри. Для эксперимента попробуйте подсушить, хотя трамблеры бывают разными на разных движках, но уязвимость в них одна и та же. Нужно промыть крышку трамблера изнутри сперва бензином (обезжирить), потом 96% спиртом (удалить влагу).

Переборка

Причины, по которым троит двигатель

Проверка искры и катушек

Если авто не заводится, так же стоит глянуть мощность искры. Следует проверить сперва искру на центральном проводе от ВВ катушки, потом по очереди по цилиндрам, и сравнивать, теряется в трамблере или нет. Попросту может просто не хватает энергии искры для поджигания смеси. А не хватает потому, что или зазор в свечах большой или влага на проводах. Влага на ВВ проводах увеличивает емкость проводов, а следственно и утечку тока.

Почему троит в сырую погоду на Логане

Также стоит обратить внимание на сами катушки, поскольку встречаются случаи когда появляются трещины которые успешно всасывают влагу с улицы. Кроме самой искры стоит проверить само их состояние, то есть на наличие нагара, т.к. при медленной езде, загрязняются свечи рыхлым черным нагаром. При остывании заглушенный двигатель сосет внешний воздух, при этом увлажняется нагар на свечах. И вот как следствие будет в сырую погоду вам троить. Лечится чисткой свечей.

Что делать если двигатель троит после дождя

После того, как выяснены причины почему на ВАЗ 2114 троит двигатель, необходимо действовать в зависимости от ситуации:

Если проблемы в системе зажигания – заменить неработающую свечу или высоковольтные провода.
Если причина в системе впрыска топлива или уровне компрессии – прочистить форсунки ультразвуком, отрегулировать или заменить клапана, воздушный фильтр, проверить положение ремня ГРМ.

В случае, если эти действия не привели к результату, нужно проверить, и при необходимости заменить:

блок управления;
датчик положения коленвала;
датчик кислорода.

Первым делом разберите воздушный фильтр и проверьте фильтрующий элемент. Если он мокрый или хотя бы влажный, можете считать проблему обнаруженной. Влажный фильтр опасности не несет, но плохо пропускает воздух, и силовой агрегат в итоге задыхается. Он начинает дико жрать топливо и троить. Что делать и так ясно:

Корпус очищаем от влаги, пыли, высушиваем.
Фильтрующий элемент меняем.

Если после таких мероприятий силовой агрегат все еще троит, придется взяться за более серьезную работу:

Выкручиваем пробку маслозаливной горловины – нет ли там белого налета, похожего на сметану? Его наличие – прямое свидетельство попадания воды в масло. Ездить с такой эмульсией уже нельзя – это раньше моторы были неприхотливы к смазке, теперь же все сильно изменилось.
Не найдя эмульсии, смотрим высоковольтные провода. Недопустимо, чтобы провод, идущий на свечу от катушки зажигания, ломался на изгиб, крошился в руках и был поврежденным. Здесь все должно быть идеальным! Именно от состояния провода зависит скорость и качество сгорания топлива. Любой внешний дефект говорит о том, что замена высоковольтных проводов нужна незамедлительно!
Еще одна простая диагностика высоковольтных проводов на пробой выглядит так: открываем в темноте капот и просим кого-нибудь завести движок. Если под капотом видны искры, под замену.
Осмотрите патроны – места, где провода соединены со свечами и катушками. Если там присутствует ржавчина или что-то еще – тут же меняйте элементы!
Далее идет уже диагностика катушки зажигания, в которую вода способна попасть через микротрещины, образующиеся с годами эксплуатации. В итоге работа катушки дестабилизируется даже в сухую погоду, а в дождь вообще сильно ухудшается. Просушите катушку, если она влажная, и посмотрите, что будет.

Это был первичный осмотр. Он помогает практически всегда если двигатель подтраивает в сырую погоду. Если после осмотра все вышеперечисленное в полном порядке, лучше отогнать машину в сервис, где профессионалы с оборудованием и квалификацией, найдут причину троения.

Прошу, кто точно знает поделитесь, пожалуйста. С чем связано 2 года подряд(5 лет) Логан 1.4 в сильно мокрую погоду не заводится совсем индикаторы на панели в штатном режиме работают как обычно, сигнализация штатно работает. Завожу по инструкции официалов строго в 2 приёма, режим просушки цилиндров не помогает. Хочу сам разобраться и решить эту проблему.
В прошлые разы пробовал шевелить свечи(норма),провода и всё, что описано для случая не заводится 1 раз помогло - завёлся(не понял почему) и длительно работал без проблем, пробовал брызгать быстрым стартом,смотрел предохранители, причину выявить не смог. Думал бензин- не подтвердилось статистически и практически именно Влага почему-то, куда попадает-не понимаю. Через день-2-неделю-две заводится и работает как нив чём не бывало(ну когда подсушивает на улице, где собственно стоит машина). Сейчас та же ситуация после заметно длинного и интенсивного дневного ливня.

Нестабильная работа двигателя в сырую погоду.

Как бы может кто сталкивался, сейчас мадам моя на нем катается, хочется, чтобы ездило нормально.

Жалобы следующие (да и сам покатался), так что больше от себя писАть буду, нормальным автомобильным языком.

Именно в сырую, дождики сейчас. посуху всё вроде нормально.

Заводится, начинает колбасить сильно, троит, обороты падают до 600, мозги поднимают до 1500, понимают, что много, сбрасывают, опять проседают до 600, ну и тд.. Педальку если придержать около 1000, то при прогреве (стрелка проходит белую зону) вроде как на ХХ на месте работает ровно.

Пытаемся ехать.. Дергает. Даешь газку, дергает, как вроде бензина не хватает.. Потом в какой то момент "пробивает", чтоли, потянула.. Но это же не езда..

Потом "концерт" может продолжиться.. Еду накатом. или остановился на светофор. Обороты вдруг поднимаются до 2000 или могут до 3000 и так держаться. Стоишь как незнаю кто, и орешь двигателем..)
Потом поехал, на следующем светофоре, как ничего и не было..)

И еще один крайне неприятный момент..
Может быть так, что очень редко, но , как всегда бывает, в самый неподходящий момент, она просто глохнет. Пытаешься завестись, не заводится, потом завелась и опять всё нормально. Сегодня чисто случайно отловил симптом.
Выяснил, что глохнет после ВЫКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА в блоке предохранителей.

Первый и самый главный. У КОГО ЕСЛИ БЫЛО ПОХОЖЕЕ, КУДА ЛАЗИЛИ?
Остальные вопросы поскромнее.. КУДА ЛЕЗТЬ?

Заранее на вопросы, на которые могу дать ответ..
Бензин 95, свечи меняные, воздушный фильтр чистый, выхлопную не проверял, БП вроде нормальный, ЕСС вроде тоже.. ДПДЗ вроде рабочий, ставил из лучшего, что было.
Хочу к НачальникуГаража попробовать съездить, чтобы посмотреть было что, и где полазить..
Я так понял, массы надо посмотреть? Тогда вопрос, массы на БП и Мозг с каких точек берутся?
Какие детальки могут отвечать за похожие симптомы?
Сырость может в каких местах критичнее всего смотреть?
Про Реле Бензонасоса. Как и что управляет им? Какие сигналы с мозгов и как мозги дают команду на их работу? Это неконтакт гдето, или по какой то причине мозг намеренно выключает бензонасос?
Может кто мыслей каких накидает, буду премного благодарен. Как бы сам бы если ездил, и норм, а так хочется, чтобы девочка нормально ездила и я голову не думал.

Как глянуть про бензонасос, и как избавиться от проблем в сырую погоду?

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Блок предохранителей смотри. гл.реле зажигания и реле бензонасоса. Массы проверить, особливо возле блока на стойке.

_________________
Escort [MkVII] '97 - 3 двери, PTE (CVH) 1.4i, ABS, ГУР - живчик. Нашел нового хозяина. Больше не требует внимания к своему ЛКП.

Еду накатом. или остановился на светофор. Обороты вдруг поднимаются до 2000 или могут до 3000 и так держаться.

_________________
Мир всем.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
. имеющие уши да услышат.
. у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь.

БП гляну, разъемы тоже.
Я так понял, можно их еще токопроводкой смазать для аккумов?

Отдельный вопрос про массы.
"На стойке" - это где территориально? В какую сторону смотреть?

И вообще.. Основные массы в салоне и в моторном отсеке где? Точки подключения?

Боюсь ошибиться, но я так понял, дергания от прогрева не проходят. следовательно неконтакт не в двигательном отсеке, иначе при прогреве, контакт высыхал бы.. Значит надо в салоне смотреть, или там, где не достает тепло от двигателя?

Вопрос дальше.. Аварийный выключатель бнасоса, который должен стоять в ногах водителя. У меня его нету.. Собственно и схемы близко нету, чтобы глянуть.. Кто помнит, он какую цепь должен рвать? Напрямую на бнасос, или если там и правда плохие контакты, реле в БП от этого аварийного выключателя может ли глючить?

Кость, проверю ДПДЗ, хотя вроде поставил из последних самых свежих.. ДС вроде рабочий, потому как бортовик отрабатывает скорость, а сигнал берется с ДС, но гляну контакты на всяк случ.. Контакт ХХ вещь интересная. но весной проверялся, мультиметром вроде рабочий показал..

Как бы сейчас буду много выяснять, чтобы на выходные планы интимных отношений с любимым Фордиком составить..)

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

_________________
.Был:FORD eskort 1991г 1,4дв,СVН, EFI,хетч
сейчас Хонда CR-V 2000г.американка
Несправедливо не ответить на несправедливость!
Жестоко не ответить на жестокость!

На стойке - это в районе нижней петли/концевика передней двери (за обивкой треугольной). И справа и слева, чтобы и мозги и БП проверить. Просто глохнет-незаводится-само потом заводится указывает на цепь бензонасоса. Остальное может происходить из-за чудящего давления топлива при нестабильном питании бензонасоса, либо из-за плохозапитаных катушки, или мозгов в целом, что будет если барахлит главное реле зажигания, либо при шалящих массах. Подоткни вольтметр к среднему катушки, бензонасосу, и эдису (если есть). И смотри на стабильность напруги.

Ок, спасибо, схемы глянул. Надо будет по ним пройтись.
Ламбаду посмотрю обязательно.
Версия про цепь бензонаноса заманчива, много обьясняет, только как искать.
Релюха бнасоса управляется какой цепью?
Если чесно, БП снимать совсем не хочется, муторно жуть..

Попробую ревизию контактам сделать, куда долезу.
Про массы конечно, не всё вкурил пока, где искать, но думаю, завгар пальцем тыкнет есь че, куда лезть.. Он дербанил их, наверн помнит проводку..

В любом случае что найду отпишусь, может кому поможет, у кого похожее.

Вдруг какие предложения еще, готов внимать буду до субботней поездки.

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Миниотчет, кому интересно.
Два дня.
В субботу, приехал в гараж, в перерывах между моросящим дождиком слазил в район стоек правой и левой.
Да, действительно, есть там массы. Прикручены прям к стойке. Мдя.. Как она еще работала? Окислов то нету, но прикручены прям на краску.То есть масса передавалась через болт. Вообщем, зачистил шкуркой до металла, зачистил шкуркой клеммы, две клеммы переобжал, потому как зеленые уже были жилы, смазал смазкой антиокислительной, собрал.
В БП не полез пока.
Да, вот еще что.. Инерционного выключателя у меня не было, вместо него перемычка была.. И вот она была прохо обжата.. Взял книгу, по схеме этот выключатель и разрывает цепь питания реле бензонасоса.
Если честно, очень хочется надеяться, что установкой новой нормальной перемычкой я убрал неожиданные заглушение двигателя из за пропадания питания реле.
Потом в двигательном отсеке почистил контакты на шине, которые увидел. Проверил шланги и работоспособность датчикав путем снятия разьемов. Поскольку работа двигателя менялась, то предварительный вывод о рабочести датчиков. Ну и как бы время под вечер, завгар на своей голову решил отвернуть, поехал домой..
Мдя.. Заглохла пару раз, обороты так же были высоко. Вообщем, хуже не сделал, но причину не вылечил.
Воскресенье.
Приезжаю в гараж, завгар со своей там любовь занимается, я достаю мозги от своей и мультиметром становлюсь на контакты.. Всё в норме, за исключением мне не понравилась работа концевика ХХ. Вробе бы как и норма, но при сбрасывании газа контакт не замыкается. Вроде бы должен.
Беру БУшный шаговый, там четкие щелчки и либо есть либо нет контакта. Снимаю свой. На моём либо нет контакта, а вот в режиме "есть" могут быть либо единицы ОМ, либо десятки килоОМ. Принято решение о замене.
На БУшном срезан разъем, срезаю со своего, сращиваю по цветам, вроде нормально.
Ну уж незнаю чего еще, поменял катушку на новую.
Кста, все катушки, которые были в гараже, бились как 1Б2 чтоли, могу путать, а эта билась 1Б1. Могу глянуть потом. У этой первичная 0.5 ОМ, вторичные как 14 кОМ, на старых первичка 1 ОМ, вторичка 15 кОм.
Просьба понимать, что маркировки и цифры по памяти, просто для ориентира.
Решил еще поменять ДПК, был у меня в запасе. Снятый с машины показал 285 ом, из запаса 270 ом. Поставил пока его.
Мозг запасной пока просто кинул в багажник.
Вот ток не очень уверен в применяемости. На моём родном четко написано 91АВ и CFI , а на запасном 93АВ. По виду и контактам одинаковы. В чем разница, незнаю, по проверял раньше, ставил, работает.
Еще формунки взял. Вроде слышал, что они различаются по производительности, правда, непонятно, почему. Вроде моник один же? Другие моно-форсунки с какого двигла могут быть?
Ну вообщем, на мозгах мультиметр показал все рабочие датчики, поехал домой. Авто как сказка поехала, и тянет, и ровно работает.
Как бы если вылечил, то надеюсь и всё пока на этом.
Буду ждать сырой погоды. Проверю.
Хотя моя мадам сегодня звонила, говорит, пару раз глохла, но, возможно, просто обороты маленькие делала и сцепу кидала. По кр мере, эффекта "двигатель ревет" пока не наблюдается.
Очень хочется, чтобы болезнь прошла.
Пока так.)
Уф, многа букоф.) Всем спс, кто осилил.)

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Вообщем, есть плавания оборотов.
Нестабильные проявления.
Всё нормально-нормально, потом могут плавать, упасть, подняться. На скорости машину дергать начинает, потом опять нормально и стабильно.
Как вариант начитался про давление в системе.
Наверное куплю манометр, стану в систему перед форсункой да попробую регульнуть.
Думал еще про ДПДЗ, но пока трогать не хочется, потому как сигнал на мозгах вроде нормальный приходит..
Еще вариант паленого бензина, но тут тоже непонятно.. Вроде уже нормального 95го залил специально, да и колбасит не постоянно, а временами. Зависимость обнаружить не могу. Погода сухая. Двигатель прогретый. Тянет тоже нормально.

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Как будто про себя читаю. Точь-в-точь симптомы. Вот только у меня карбюратор и бензонасос механический и прочей электроники нет. И по сырой погоде тоже самое. только я ещё заметил зависимость от температуры двигателя - чем горячее - тем лучше едет.
Сегодня был у карбюраторщика - все пересмотрел - работает, свечи новые. Он предложил сначала поменять бронепровода, а потом катушку.

Пока сам грешу на свечи, потому что поменял их 2 недели назад, через день дождик и началось. Свечи вроде оригинал. Буду пробовать возврат старых свечей, а потом за проводами.

Может кто подскажет что общего может быть причиной и в моей машине и в машине keepera.

А где находится датчик оборотов двигателя (или куда тросик подсоединяется?) После луж тахометр живет своей жизнью - или прыгает резко до 6-7 тыс. или просто показывает реальный + 2 тыс.

_________________
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)

Когда во время дождя машина глохнет, не следует пытаться дергать мотор в попытке его завести, для начала нужно найти причину поломки и устранить проблему, и только потом включать двигатель. Для предотвращения подобных неприятных ситуаций нужно обрабатывать все элементы, на которые может попасть вода.

Причины

Обычно такая поломка объясняется появлением конденсата, но если машину троит после проезда по луже и мокрому асфальту, то причина заключается в недостаточном уплотнении или неправильном расположении деталей защиты. Машина глохнет в дождь, если влага образуется или попадает на отдельные элементы двигателя.

Можно назвать несколько причин, по которым машина троит и глохнет после дождя:

Окислившиеся клеммы АКБ

Чтобы найти неполадку, по которой автомобиль начинает глохнуть или троить после дождя, нужно комплексно обследовать системы, находящиеся в зоне риска.

Что делать, если возникла поломка

Если машина глохнет в сырую погоду, необходимо поочередно проверить несколько автомобильных узлов.

Первая проблемная зона — это свечи зажигания. Обычно они выходят из строя, когда машина глохнет в луже. Данный элемент очень капризно относится к наличию влаги. Свечи необходимо просушить, обтерев их сухой тряпкой или салфеткой. После этого двигатель должен запуститься.

Далее необходимо посмотреть крышку трамблера на наличие испарений и трещин. Ее стоит протереть сухой салфеткой и, если есть механические повреждения, заменить.

Катушку зажигания и высоковольтные провода также необходимо диагностировать на предмет образования влаги. Если вы нашли следы воды на этих элементах, то просто просушите их феном.

Если машина заводится, но двигается рывками, то неполадка в датчиках. Они склонны окисляться при попадании влаги. Понять, какой именно элемент в электрике автомобиля неисправен, можно с помощью специальных сканеров, считывающих ошибки. Если такого нет в наличии, то придется обращаться в сервис. При обнаружении поврежденного датчика его необходимо заменить.

Перетершаяся изоляция проводки

Часто в сырую погоду машина дергается и глохнет в том случае, когда происходит дефект в обмотке провода на открытых участках. Окисленные поверхности обрабатываются очистителем контактов, а при механических дефектах провод заменяют.

Очень важно помнить, что если, заезжая в лужу, машина глохнет, то даже после выполнения всех рекомендаций по устранению влаги стоит подождать, пока она испарится из всех систем авто. Запуск двигателя с непросушенными элементами может привести к серьезным повреждениям.

Если машина не заводится после просыхания элементов, не стоит усердствовать и совершать множество попыток. Лучше перевезти его на буксире или эвакуаторе в автосервис, где с помощью специального оборудования найдут и устранят поломку.

Как избежать проблемы

Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует обезопасить системы от попадания на них влаги на долгое время. Поэтому в период ежегодного технического обслуживания выполняют следующие рекомендации:

предотвратить образование конденсата на внутренней стороне крышки трамблера можно, для этого нужно обработать ее вытеснителем влаги;
провода с высоким напряжением и катушку зажигания смазывают силиконовым спреем или вытеснителем влаги;
во избежание того, что авто заглохнет во время ливня из-за неисправности аккумулятора, его клеммы также обрабатываются специальной смазкой;
чтобы электрика автомобиля не была подвержена опасности в дождливую погоду, окисленные контакты датчиков обрабатывают специальным очистителем;
попадание воды в двигатель может быть связано с недостатком места под капотом. Когда не установлена защита, вода проникает снизу, а при недостаточном уплотнении резинок на капоте – сверху. Следует установить дополнительную защиту в нижней части авто и следить за качеством прокладки между щитом мотора и капота. При неисправности их необходимо вовремя заменить.

Обработка клемм АКБ

Если машина глохнет в сырую погоду, проблемы могут быть связаны как с попаданием воды в двигатель и на электрику, так и с образованием конденсата. Очень важно внимательно изучить все системы, просушить их и произвести безопасный запуск. Бережное и внимательное отношение ко всем узлам автомобиля помогут предотвратить подобные неполадки.

Читайте также: