Рено сценик 2 стеклоподъемник правый не работает

Обновлено: 07.07.2024

Всеи здарова. Перестали работать кнопки стеклоподъемников. В салоне предохранители рабочие. Может под капотом еще есть отвечающие за подъемники? Раньше не работала кнопка подъемника правой двери на водительском блоке. На самой же двери все работало. Вчера и вовсе все потухло. Даже подсветка не работает. Может ли из за левых кнопок не работать и правые?

Из-за левого правый не будет работать. Под капотом есть один предохранитель на 7.5 А совместно с сигналом.

Внимание, будет много тавтологии
Когда я паял диоды подсветки стеклоподъемников, я случайно замкнул контакты правого пассажирского стеклоподъемника на панели управления всеми стеклоподъемниками у водителя. Из-за этого у меня перестала гореть подсветка кнопок стеклоподъемников и перестала работать кнопка управления переднего пассажирского стеклоподъемника у водителя. За подсветку отвечает предохранитель на 7.5 ампер под капотом (их там два, узнать какой из них сгорел можно либо тупо достать/просмотреть, либо прозвонить мультиметром). А вот добраться до блока с предохранителями - тот ещё пистец. Кнопка пассажирского с-ка у водителя стала работать, когда я вставил кнопку управления стеклоподъемником на передней пассажирской двери (на момент замыкания я её уже достал). Я то уже приготовился покупать блок у.с. водительский на разборке, а нет, все обошлось без лишних затрат)
Ещё говорят, стеклоподъемники могут не работать из-за окислившихся контактов на кнопках из-за попадания влаги.

Одна из причин не работающего стеклоподъемника это окисление контактов кнопок в блоке управления стеклоподъемниками. Igor Noskov: Видео толковое, но один маленький нюанс. Если вы паяли с кислотой, то рекомендуется протереть контакты спиртом, а потом лучше пройти их цапонлаком. А то, что вы сделали превратится в мартышкин труд, под не смытой кислотой процесс окисления контактов увеличится в разы. А лучше использовать паяльный жир он также снимает окисел с метала, но не так агрессивен как кислота.
Дата: 2019-06-26

Комментарии и отзывы: 9

T Alex
Большое спасибо очень полезное видео как впрочем и другие Ваши ролики. Если можно вопрос. В моем мегане 2 стеклоподъемники работают но есть глюк. После отключения аккумулятора день или два они работают только короткими пульсациями то есть чтоб открыть окно полностью надо нажать 5-6 раз. Где по вашему в первую очередь искать проблему? Заранее спасибо

Дмитрий Макаров
Ребята подскажите, коротнула маленько лампочка в плафоне освещения у солнцезащитных козырьков на мегане 2 и после этого перестал работать водительский стеклоподьемник. То есть ониработает, но не адаптируется. Открывает и закрывает рывками по 5 см. Все остальные работают без проблем. Куда копать?

Sergii S
Ребята здравия Вам Подскажите пожалуйста, почему у меня глючит стекло подъёмник? Вопрос: в хлам сел аккумулятор неделю заводил с толкоча, денег не было. Деньги появились купил новый, теперь то они закрываются, то нет. Они только передние, задние механика. Логан 2011 год. Подключен без зажигания.

Moldova Chisinau
привет всем у меня такая проблема при полностью отключении зажигания стеклоподъемники не отключается раньше они отключались в электрике нигде не залез в один день просто они стали работать постояна

Олег Карданов
Спасибо за совет, перечитал много форумов, потом просмотрел ваш ролик по пропайке платы стеклоподьемников, дай думаю попробую. Все пропаял, и вуаля РАБОТАЕЕЕТ

ALEKS700
Я бы посоветовал ещё микрики разобрать, иногда на них контактные площадки подгорают(как у меня например) почистил нулёвкой и без пропайки напрессовки всё заработало.

Vinni Pyh
Доброго времени суток. Такая проблема: к7м, очень сильная вибрация на холостых (подушки новые, шумная работа и расход не меньше 16-ти. Подскажите куда копать.

hleb48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста артикул передних кнопок, пропайка должного результата не дала, работает через раз. Желательно импульсный

Павлуша Павел
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли проверить трос сцепления на рено сандеро не снимая его?

Столкнулся с такой проблемой, правый стеклоподъемник поднялся и все больше не опускается. Не реагирует ни с водительской двери ни с пассажирской. Контакты на кнопках не окислены, двигатель рабочий. При смене полярности опускается стекло, но не поднимает.

__________________
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык.

МОЙ БОРТОВИК .
КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ

__________________
Был Дастер Authentique 4x4 1.6 МКП6. Проехал 100 000 км. Без нареканий.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.

__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

Если при смене "полярности", работает, то дело не в проводке и не предохранителе.
Дело в водительском блоке. Там надо рыть.
Клемы могут быть и чистые, но контакты внутри могут быть паршивыми.

__________________
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.

Мой Дастер 2012 года. Год назад правый стеклоподъёмник начал "глючить". Зимой, естественно, он отдыхал - климат у нас такой. А этой весной забастовал окончательно. Было подозрение, что что-то с электроникой, ибо после сброса аккумулятора неисправность пропадала. На остатках управляемости загнал стекло вверх, и - ФСЁ! Ни туда, ни сюда. Поскольку дурака работа любит, наработался - снял обшивку двери. И оказался прав. Напряжение на разъёме моторчика наличествует, той и другой полярности. Пришлось снимать весь привод. С неподвижным в верхней точке стеклом, это НОМЕР! Рожковым ключиком в крайне неудобном месте два самореза, которые связывают стекло с приводом. Проехали. Подъехали к самому интересному. Отделил блок "мотор-редуктор" от привода, выдернул моторчик с червяком из редуктора. Подал ток на контакты - никакой реакции. Подал ток на пайки моторчика, моторчик зажужжал. В обе стороны, как по полярности. Естественно, "прозвониваю" колодку с проводками с жестким изнасилованием иглой тестера лепестков разъёма, красный в обрыве. Обрыв "замоноличен" в пластмассу. Такой вот попандос. Очевидный производственный БРАК. Разумеется, из-за этого менять моторчик не буду. Выведу провода "по-колхозному", уплотню силиконом.

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

Читайте также:

Рено сценик 2 стеклоподъемник правый не работает

Навигация