Рено сценик замена сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Рено Сценик по цене от 700 до 10600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Scenic [1, 1 [р.], 2, 2 [р.], 3, 3 [2-й р.], 3 [р.], 4] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Cцепление, Scenic 2

Подскажите пж какова у Вас стоимость работ по замене сцепления.
Машина Гранд второй 2007 1,5 dci 106.л.с
Если не сложно, что ещё нужно купить вместе с комплектом сцепления?
Наверное что то ещё лучьше поменять при смене сцепления.
Заранее спасибо.

Работа по замене сцепления стоит 9060 руб. Сюда входит снятие-установка КПП, замена сцепления, снятие маховика для контроля заднего сальника коленвала, прокачка гидропривода сцепления.
Вместе со сцеплением надо поменять выжимной подшипник и задний сальник коленвала, если он подтекает.
Так же бывает, что требует замены маховик, но на него надо смотреть после снятия сцепления.

Спасибо за подробный ответ!
убила только цена за маховик:)
Вообще какова вераятность попадалова на него? от чего зависит?

У нас очень хорошая цена на маховик.
Если пробег у машины большой, то демпфер у маховика может быть неисправен.
Если не очень большой пробег, то маховик , скорее всего, менять не придется.

Маховик на вашей машине состоит из двух частей, соединенных между собой демпфером.
Надо смотреть при снятии сцепления на состояние этого демпфера.

Может кто-нибудь объяснит почему при каждом снятии коробки передач необходимо менять гидравлический выжимной подшибник? Даже если вы его меняли неделю назад! Официалы утверждают, что у них так записано в регламенте. Говорят - потечь может непременно. А где и почему - толком объяснить не могут. За полгода коробка снимается уже третий раз, так что интерес у меня к этой проблеме живой. И еще, всякий раз причина снятия КП - поломка диска сцепления. Отдельно диск, как я уже понял, не продается - только в сборе. Цена 7516р. При этом сам диск, я думаю, стоит не больше полутора тысяч. Тут что-то не так, или все так и надо?
Спасибо, если кто что расскажет. (Вопрос мной переписан с другого форума, как есть.)

apodorov

Я вижу Вы нашли Ренаультру
Вчера как раз сделал тут большое ТО.
Я спросил вчера у ребят, действительно, по техноте выжимной не подлежит повторной установке.
Но возможно ли по жизни - не уточнял.

Как обычно - остался доволен, ребята хорошо знают Меганчики !
Зеленоград не так уж и далеко, от Вас (Зеленоград) до Ренаультры 36 километров, от меня (Кутузовский проспект) 34.6 км (по GPS треку).
Тем не менее, думаю стоит их посетить, понять что у Вас там наломали официалы. Сцепу менять небюджетно ни разу.
Несколько раз подряд - вообще за гранью моего понимания.
Приезжайте в выходные, чтобы туда-сюда не мотаться.
Тут можно в ремзоне понаблюдать, лучше молча, не особо отвлекая мастера

Renault Megane Scenic НаВсеСлучаиЖизни › Бортжурнал › замена сцепления на K7M без снятия МКПП

предупреждение: очень трудоемко! нужны сильные руки и спина, ну или помощник с этими данными. я делал почти все один, не спешно ушло 2 полных дня.

именно для 1.6 К7М книжка предлагает снять двигатель (ага, щас!), а на сервисе извлекают МКПП за приличное вознаграждение.
я не заметил особой разницы между формой коробок дизеля, бензинового 2.0 и коробкой 1.6, все должны частично пролезать в арку, однако отчетов о замене сцепления на сценике с двигателем К7М я так и не нашел, поэтому сделал его сам

все началось с еле слышного шелеста выжимного, более 2х месяцев мой автобус об этом предупреждал, не спешно был куплен комплект (цены на 14.08.2018):
японское сцепление Exedy RNK2058 (в комплекте подшипник SKF с подложкой из металла, а не пластмассы) 6220р
Вилка Сцепления SCT T404677 (в комплекте с упором (белый грибочек, уже насаженный на штифт — не реально заменить, валяется) 930р
опора (грибок) вилки сцепления TOPRAN 700673466 30р
сальник коленвала задний 80x100x8 7700859692 Reinz 811830450 550р (не пригодился)
Фиксатор резьбы средней фиксации синий 6 гр PERMATEX Permatex 24200 180р (для болтов сцепления)

еще желательно:
пыльник вилки сцепления Impergom 30312 , Rapro 51108
Заглушка картера сцепления 2108 БРТ 21081601223
накладка на педаль сцепления/тормоза (резинка) malo 18583 или Impergom 30299
трос сцепления 8200073170, rc 31.1176 (для дизеля)

рекомендуемый дополнительно инструмент и приспособдения:
накидной 16 изогнутый, разводной или 24 для датчика заднего хода, направляющая для диска сцепления, яма очень желательна

также при ремонте будут откручиваться несколько деталей, которые за одно можно отремонтировать/заменить: задняя подушка двигателя, подушка мкпп, приводные валы (+соответственно передняя подвеска), приемная часть глушителя (катализатор), масло в коробке можно поменять

3 дня назад звуки резко усилились, сильные вибрации педали при выжиме, еле доехал до гаража, где уже завоняло сцеплением. вскрытие показало разрушение выжимного, грибка, соответственно сильный износ вилки и лепестков корзины. корзина в целом норм, диска еще хватило бы на полгода неспешной езды. это было Валео, которое не известно когда и кем было поставлено, но как минимум отходило 38000км грунтовка 70%, асфальт 30%.

— дефектуем внутренности колокола сцепления, чистим, ставим новое, смазываем. я без фанатизма смазывал шлицы первичного вала, направляющую, части прилегания выжимного, вилку и грибок
— японское сцепление отказывалось садиться на французский маховик, заставил дрелью, филигранно увеличив отверстия в корзине для направляющих маховика. направляющую диска сцепления сделал из деревяшки, чертежей этого высокоточного инструмента у меня нет, болты корзины закрутил по смешной инструкции с коробки

— сборка в обратной последовательности: у коробаса есть маленькие направляющие, ими надо попасть в двигатель, вот тут и пригодится силушка богатырская, а также в установке кронштейна задней подушки (как его снимать/ставить? ).
— педаль сцепления у нас с автоматической регулировкой и теперь она срабатывает ближе к концу выжима (это капец! невозможно плавно и без рывков тронутся!).
Отрегулировать можно через колхоз: вместо силиконового упора для собачек (“фиксатор” на фото) я поставил болт М6 с набором гаек и шайб, отрегулировал, педаль стала чуть ниже, сцепление срабатывает вначале.

после замены сцепления (тросик оставил старый), педаль стала очень мягкая.

——————————————————————–
стоит ли моя работа потраченных сил?
очень много узлов затронуто в этом ремонте, сервис точно бы напортачил, ищи потом причины неисправностей. кроме того, я сам пробежался и по подкапотному и подвеске, уже заказал наконечник и подушку коробки. болят все мышцы, но я доволен результатом =)

Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Демонтаж и установка

Осуществлять замену механизма сцепления на автомобиле Рено Сценик 2 лучше всего на подъемнике. Сам процесс замены не отличается чрезмерной сложностью, однако, требует строгого соблюдения последовательности выполнения работ. На определенном этапе понадобится участие второго человека, поэтому договориться о помощи необходимо заблаговременно.

Для начала необходимо зафиксировать охлаждающий радиатор при помощи подручных средств или одноразовых хомутов. Фиксация должна быть надежной во избежание повреждения радиатора. Затем необходимо демонтировать передние колеса, предварительно вывернув их в какую-либо сторону. На следующем этапе работ по замене следует надежно зафиксировать двигатель. Для этого можно использовать гидравлические домкраты или столы, различные подручные средства или специальные приспособления. Фиксация двигателя необходима для исключения возможных чрезмерных нагрузок после снятия коробки переключения передач.

Необходимо заранее подготовить чистую емкость соответствующего объема для слива трансмиссионного масла из коробки переключения передач. При этом емкость лучше выбрать широкую с невысокими бортами.

Подготовительные работы окончены и можно приступать к основному и наиболее ответственному этапу замены сцепления.

Для обеспечения комфортной работы по замене узла следует снять стартер, предварительно отключив все датчики и проводные соединения. После снятия аккумулятора и платформы на которой он установлен, открывается прямой доступ к болтовому соединению опоры коробки переключения передач. Болты необходимо открутить, а в случае образования накипи или окисления из-за высоких температур, место следует обработать специальными химическими веществами.

На следующем этапе основная масса всех операций будет осуществляться с нижней части автомобиля. Необходимо аккуратно снять подрамник и плотно зафиксировать рулевую рейку. Для этого может потребоваться стальная проволока или хомут большого диаметра.

Следующий этап предусматривает слив трансмиссионного масла в заранее подготовленную емкость, а также откручивание гаек шрусов. Далее осуществляется снятие приводов, отсоединение шланги выжимного подшипника и крепления КПП. По нижней части корпуса коробки переключения передач очищаются от накопившейся грязи и раскручиваются все соединительные болты. Пригодится и дополнительная ревизия всех доступных деталей, а при необходимости возможна их замена.

КПП готова к демонтажу и на этом этапе специалисты советуют воспользоваться сторонней помощью. Резкими движениями КПП должна извлекаться с места установки, а учитывая ее немалый вес, существует риск падения и повреждения. Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки. После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено. Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Необходимо произвести снятие трубки и зафиксировать ее в первом положении. В этом случае открывается доступ к основному отверстию штуцера. На его конец необходимо наживить прозрачную пластиковую трубку, соединяющую штуцер со шприцем для откачки воздуха. При помощи шприца следует выкачивать жидкость до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из системы. Об этом будет свидетельствовать отсутствие пузырьков в прозрачной пластиковой трубке. На следующем этапе необходимо дополнить систему новой жидкостью. Для этого следует пережать трубку пальцами во избежание попадания воздуха и вытекания жидкости из системы, затем извлечь из шприца жидкость с пузырьками воздуха и наполнить его новой, предварительно удалив поршень. При расположении корпуса шприца выше штуцера новая жидкость самотеком перетекает в систему.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления “ватной” педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

Снять аккумулятор.
Довести уровень жидкости до максимума.
Снять заглушку на штуцере.
Надеть на штуцер шланг.
С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

Снять аккумуляторную батарею.
Демонтировать поперечину радиатора.
Извлечь полуоси.
Подпереть силовую установку.
Снять опору КПП.
Демонтировать коробку перемены передач.
Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.