Шкала деления температуры на рено симбол
Обновлено: 04.07.2024
Под неказистой местами внешностью скрывается вещь – крепкий и добротный кузов. Ржавчина ему нипочем. Только у очень старых машин с огромным пробегом она проявляется на передней кромке капота. Колесные арки, хотя и не защищены подкрылками, держатся стойко. Передние крылья и вовсе пластиковые, но, тем не менее, стойко переносят морозы и не трескаются, в отличие от подобного оперения у некоторых других авто. Отсюда вывод: если на кузове ржавчина – это, скорее всего, наследие аварийного прошлого.
Неисправности в электрике вызваны в основном ослаблением или окислением контактов в разъемах. Если, скажем, двигатель плохо пускается, глохнет без видимых причин и при этом горит лампа Check Engine, то очищаем и поджимаем контакты датчика положения коленчатого вала. Не помогло – проверяем датчик температуры. У него один вывод общий, второй идет на щиток приборов, а третий – на блок управления двигателем. Последний контакт чаще всего и барахлит. Из-за повышенного переходного сопротивления сигнал о температуре получается искаженным. В последнее время на заводе ставят более надежные разъемы, с ними проблем пока не было.
Модель 2008 года мало чем отличается от предшествующей. Управление отопителем стало менее удобным.
Не жмите долго на тормозную педаль, например стоя в пробке. Выключатель стоп-сигнала не рассчитан на долговременную работу: в нем перегорают контакты. На машинах с механикой воспользуйтесь ручником, автомат переводите в режим Р, тогда с такой неисправностью не столкнетесь.
Мотор для российского рынка – только бензиновый (на фото K4J). Производитель сэкономил на копеечных шпонках, из-за этого верно установить шкив непросто.
Привод ГРМ – ременный, требует замены каждые 60 тыс. км и наделен неприятной особенностью: в соединении шкива с коленвалом нет шпонки! Отвернув центральный болт, можно долго гадать, как выставить привод по меткам. Не имея оправок и навыков, лучше доверить эту работу специалистам. Проследите, чтобы поменяли не только ремень, но обязательно и ролики, а также проверили помпу и шкив генератора. Как правило, к 120 тыс. км подшипники в помпе изнашиваются (появляется люфт, ощущается перекат шариков), а демпфер шкива разрушается – резина отслаивается от металла. Тогда оба узла придется менять. Каждые 60 тыс. км заменяем и ремень привода навесных агрегатов. Здесь тоже есть нюансы: в некоторых комплектациях ремень натягивают на шкивы неподвижных агрегатов с помощью оправок, а есть версии, где количество ручьев на ремне не совпадает с дорожками на шкивах (издержки унификации). Поручите спецам и эту замену.
Следите за напорной трубкой ГУРа, которая хотя и редко, но дает течь. Стоит прозевать и…. Мало того, что недешевый насос усилителя прикажет долго жить, так еще и руль не провернешь. Кстати, трубка тоже, видимо, из драгметалла – почти 14,7 тыс. рублей с заменой.
Задняя подвеска не потребует ремонта до 200 тыс. км. Выпускная система выполнена единой деталью, но в продаже есть и ее фрагменты для замены прогоревшего участка.
На механическую коробку жаловаться не приходится. Следите только за левым чехлом привода, который от старости трескается и перестает держать масло. Без него, понятно, коробка обречена на гибель. Сцепление при умелом обращении служит довольно долго – 160–180 тыс. км.
Подшипники передних ступиц держатся 80–100 тыс. км, а ресурс задних очень зависит от загрузки машины. Если набивать тяжестью полный багажник (его объем вызывает восторг у дачников), подшипники могут сдаться досрочно, но если возить в меру, без фанатизма, то до 150–180 тыс. км они вряд ли побеспокоят.
В передней подвеске некоторых машин 2002 года появлялись трещины в рычагах, поэтому их меняли в обязательном порядке по отзывной кампании. Опасаться, что кого-то забыли известить, нет оснований, однако для душевного спокойствия наведайтесь к ближайшему дилеру и по отметке в базе данных убедитесь, что замена произведена.
VIN выбит на поперечине под креслом водителя, знак-дублер – в левом нижнем углу ветрового стекла, а наклейка – на правой центральной стойке.
Хотя бы один из четырех рулевых шарниров, застучав через 60–80 тыс. км, даст сигнал: пора менять. Наружные наконечники продаются отдельно, а если износились внутренние, придется покупать тягу в сборе. Поменять детали несложно и самому, только не забудьте после отрегулировать схождение. Шаровые опоры и сайлент-блоки нередко доживают до 200 тыс. км, как и втулки стабилизатора. Стоек стабилизатора в привычном понимании здесь нет – их заменяют болты с резиновыми втулками, но они очень живучи.
В задней подвеске с упругой балкой вроде бы ломаться нечему, однако к 200 тыс. км могут износиться сайлент-блоки рычагов. Они продаются отдельно, недороги, да и работа по замене стоит вполне приемлемо.
Хотя в техническом отношении модель не претендует на роль символа прогресса, в эксплуатации она показала себя отлично и оказалась одной из самых малозатратных в сопоставлении с авто, фигурировавшими в этой рубрике.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
2006 Рестайлинг, который уместнее назвать фейслифтингом. Изменились радиаторная решетка, передний и задний бамперы, крышка багажника, панель приборов, центральная консоль, материалы отделки и оформление внутренних боковин дверей. Появились климат-контроль, бортовой компьютер, задние электростеклоподъемники, защита радиатора кондиционера, шумоизоляция багажника и щита передка.
Датчик внешней температуры *ДВТ часть 1
Итак, родной двт перестал себя хорошо вести, а если быть точнее, то стал нагло и безбожно занижать температуру на 15-20 градусов. Покупать новый меня конкретно ломало, особенно по нынешним ценам, которые доходят до 7 кило рублей за такую копеечную хрень. Брать с разбора тоже не было желания т,к неизвестно сколько проходит.
Наткнулся я на пару сайтов, где люди делают сами из термисторов+резисторов двт и радуются. Можно ещё поставить от 10ки, но нет гарантии, что он будет правильно показывать во всём необходимом диапазоне. Двинул я наивный на ближайший рынок, где казалось есть всё(Юнона). Оказывается, что не только нужные мне термисторы, а в целом, этот вид резисторов, офигеть какая эксклюзивная штука. Еле нашёл 1 на 3 Ком с неизвестными характеристиками. По скольку цена на него просто смешная, то взял для экспериментов. К сожалению он не подошёл - погрешность показаний температуры снизилась - теперь стал завышать на 12 ))
Всё-таки решено было искать термистор именно тот, что нужен. Нашёл магазин Чип и Дип и заказал там. Финтифлюшки шли рабочую неделю. Пришлось заказывать две штуки т,к минимальная сумма заказа 300 рублей,а они по 150 на заказ.
Итак, все приблуды куплены и пришли. Нужно делать формочку для заливки корпуса. По идее, можно так не выеживаться, а тупо спаять, за изолировать, чем душе угодно, и запихнуть в любое свободное место в зеркале. Мне вот захотелось повторить оригинальную форму и засунуть новый* девайс в положенное место. Для формочек можно кучу всего придумать, но я использовал только пластилин и гипсовую штукатурку ротбанд. В пластилине заливать удобнее тем, что поверхность изделия будет гладкой и повторять все тиснения на корпусе оригинала + легче вытаскивать готовый двт, достаточно просто стереть лишнее. Ротбанд мне пришлось отколупывать ножом и молотком, словно какой-нибудь археолог(забыл перед заливкой чем-нибудь смазать поверхность формы, чтобы потом вытащить изделие).
grevic 5
***Я публикую эти выдержки из Технических Нот для тех, кому лень рыться в Нотах, или их нет в наличии. Данные, приведённые в этих выдержках, показались мне очень важными и интересными ***
– системы кондиционирования воздуха,
– информации от реле давления рулевого усилителя,
Максимальные обороты------------- 6000 об/мин.
--Электромагнитный клапан очистки абсорбера управляется степенью циклического открытия (RCO) в
Стратегия впрыск/кондиционер
КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ИМЕЕТ ПЕРЕМЕННЫЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРА
На автомобилях с подобным типом механизма компьютер кондиционера более не устанавливается.
Компьютер впрыска непосредственно управляет включением компрессора с учетом мощности, которую
потребляет компрессор, и давления хладагента в контуре.
Для работы кондиционера используются следующие провода и контакты:
– провод на контакте 10 компьютера впрыска. По этому проводу передается информация о разрешении или
запрещении на включение компрессора,
– провод на контактах 82 и 83. По нему подается напряжение на датчик давления хладагента,
– провод на контакте 18 датчика давления для передачи информации компьютеру впрыска.
При нажа тии на переключатель кондиционера, компьютер впрыска разрешает включение компрессора в зависимости от значения параметров и устанавливает режим ускоренного холостого хода. Частота вращения на этом режиме может достигать 850 об/мин в зависимости от мощности, потребляемой компрессором и давления хладагента.
ВНИМАНИЕ: значение параметра: "PR потребляемая мощность" никогда не равно 0, вне зависимости от
того, включен компрессор или нет. Минимальное значение составляет 250 ватт.
Компрессор не будет включен в том случае, если температура охлаждающей жидкости превышает 120 °C.
Стратегия поддержания максимальных оборотов
Компрессор отключается, если обороты двигателя выше 6200 об/мин.
Стратегия предотвращения остановки двигателя
Работа компрессора не разрешена. если обороты двигателя ниже 544 об/мин. Он включается снова, когда число оборотов превышает 1000 об/мин. Восстановление рабочих характеристик на 1-ой передаче, если положение потенциометра превышает 50 %, если обороты двигателя ниже 2300 об/мин. и если скорость движения автомобиля ниже 4 км/ч, работа компрессора запрещается в течение 7 секунд.
Работа компрессора разрешается. если обороты двигателя достигнут 2800 об/мин. если скорость автомобиля превысит 15 км/ч, или если изменится номер передачи.
Коррекция оборотов холостого хода двигателя
СВЯЗЬ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ - КОМПЬЮТЕР ВПРЫСКА
визуализировать на диагностических приборах). Она зависит от давления в гидравлической системе и
текучести находящейся в ней жидкости. Чем давление выше, тем больше энергии потребляет насос
Приветствую! Горит лампа перегрева двигателя, крутится ВСО. Перегрева, разумеется, нет. Стрелка температуры показывает адекватную температуру. Датчик 3-х контактный. Пара контактов -изменяющееся под действием t сопротивление. третий контакт в обрыве и даже горящая зажигалка не вызвала срабатывания (по идее там контактный датчик). На проводе к терморезистору есть 5 вольт. На третьем проводе вольтов нет. Схемы представленные в Гугле от доисторических мамонтов либо блокируется антивирусом. Здесь тоже поиском пользовался, но похоже мы не понимаем друг друга. Нужна схема обвязки ЭБУ и щитка приборов. Клиент толкает мысль приколхозить патрубок от Газель с контактным датчиком и заклеить лампу перегрева. Но хочется-же грамотно и красиво.
Прошу совета у реноводов! Ну и других любителей авто. Тема термостат
Не, сперва собирался, но потом понадеялся на авось, но в свое оправдание скажу, что третий термостат, работал адекватно два дня. причем температура на улице была -30
Чет цены у них.. Второй термостат, который немецкий, я брал behr, купил его за 550 в магазе, а тут он стоит 800
Хотя, чтоб мучения кончились, никаких денег не жалко. Просто думаю, может их что-то конкретное убивает. Не может же быть стока брака, еще и от разных производителей
Ну всю эту гору снятых термостатов ты ведь не выкинул? Возьми любой и свари в кастрюльке. Цифровой термометр рублей 500-600 в магазине измерительной техники.
Вопрос "о термостате" не такой уж и простой. Когда термостат выходит из строя, то зачастую в этом виновато уплотнение между штоком и корпусом термоэлемента. Через нарушенное уплотнение попадает жидкость в "термопасту" и она перестает работать, потому что выдавливается сквозь щель наружу. Или твердеет от воды и этиленгликоля и перестает равномерно расширяться.
А нарушение уплотнения может быть связано с тем, что после регулировки температуры на заводе гайку с винтом запаивают оловянно-свинцовым припоем. Если припой был высокотемпературным, то уплотнение могли перегреть и оно потеряло эластичность.
А что касается "дешевого брэнда", то это, как правило, не оригинал, а подделка. Кстати, именно поэтому может быть нелинейное срабатывание термоэлемента. Он ведь должен "чувствовать температуру" и оперативно менять зазор между тарелкой и седлом, а не просто открывать и закрывать на пороговых значениях. Если шток термостата двигается рывками и туго, значит его держит уплотнение. Скорее всего оно слишком твердое, малоэластичное. Может быть резина не та. Ну или перегрета, как уже сказал. Или пережата при опрессовке.
В общем, как-то так мне видится данная проблема.
Интересено, какая цена деления у указателя уровня топлива (по подсчету вроде бы 8, т.е. 6,25л-1 деление), но обратил внимание, что когда стрелка стоит на 1 делении (после красного квадратика), то при заливки 15 литров стрелка устанавливается ровно на середину, т.е. на 25л., следовательно получается, что от нуля до 1 деления 10 литров (т.е. от нуля до конца красного квадрата 5 л и от конца красного квадрата до деления еще 5л., следовательно цена деления - 5л.?)?
Друго случай- стрелка стояля чуть ниже 2 деления, посчитал с учетом, что цена деления 5л. и получалось, что д.б. до полного бака влезть ~37 л., а влезло 27л.
Буду признателен всем, кто напишет. Проблема в большом расходе бензина примерно 13литров на 100км в городском цикле. Поменяны фильтра и свечи. Какой расход у ВАС. Движка 1,4 - 8 клапанов.
7,5 л/100 сейчас по БК. Это с ноября, проехал около 4к. Аналогичная движка. Летом в Крым ездил. Туда кондей не включал расход получился 6 л, назад с кондейем (счетчик на БК не сбрасывал) средний поднялся до 6,5 л/100
Летом то же расход не замечал больше ездил и был доволен! Сейчас езжу в основном до работы и обратно машина даже не успевает прогреться! Долго у вас машина греется?
Нет. Сейчас грею где то минуту, выезжаю из гаража, закрываю и еду. Метров 300 по гаражам и стрелочка термометра сдвигается с минимальной отметки)))
В мороз ждал пока вентилятор климатической системы в авто режиме повышал скорость, и только после этого начинал ехать
Сейчас и я грею где-то 1 мин в сильные морозы грел и по 15 мин. Температура двигателя редко поднимается до середины шкалы ( не хватает одной риски).Может у меня термостат мудрит,от этого и расход превышен? На не прогретом движке расход больше или одинаково.
Для зимы, городского цикла мегаполиса, то есть движение по пробке - это нормальный расход! За счёт обдува ветра падает температура двигателя, увеличивается расход чтобы поднять температуру, постоянно включенный вентилятор салона и не на первой передаче, обогрев зеркал, заднего стекла, это нормальный расход для таких погодных условий. Для примера у друга Лансер 1.8, расход стал почти 20 литров от погоды.
У меня же расход 12.5-13.6, даже бывал побольше, сейчас потеплело расход стал 8.6-8.9.
Читайте также: