Ситроен с4 провалы при разгоне

Обновлено: 07.05.2024

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

Что в итоге

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Провалы при разгоне, тяга пропала ⇐ Boxer 3. Система выпуска, клапан ЕГP

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Всем доброй ночи!
Месяца 2 назад машина начала дергаться при разгоне. По ощущениям, как-будто идет торможение двигателем. Проблема проявлялась при езде в городском режиме. Когда выезжал на трассу, все как рукой сняло, машига ведет себя нормально. Пригнал на диагностику, но т.к. Чек не загорался, отпустили с миром, сказали приезжать когда чек загорится. Сегодня же на трассе, начались провалы при разгоне,а потом и вовсе пропала тяга. На газ жму обороты не поднимаются или чуть скачкообразно поднимаются. Кое как заполз на горку остановился заглушил, подождал 15 мин примерно, скинул клему, час потанцевал вокруг машины. Завелся, оборотф пришли в норму, но через пару км опять начались провалы, но пока тяга не пропадает. Заметил,что двигатель работает не ровно, но обороты при это не скачут. Заглушил, завел, опять работает как должен.
Где то видил похожую проблему, но вроде решения ее не было.
Что делать? Мыть/менять ЕГР? Чек так и не горит. До дома 800 км.
Пробег 105 000. help

С начала проявления проблемы проехал 15 000

Мало информации,провалы после 2000 до 2500 при резком разгоне? Плюется дымом? Похоже на датчик давления воздуха в впускном коллекторе, надо снять , крепиться одним саморезом, аккуратно почистить от сажи и пробовать, это при условии что работает клапан егр.

Провалы в районе 1500-2200, как при резком, так при плавном разгоне, но при плавном не такие явные. Дымом при этом не плюется.
Оставшиеся 700 км рейса проехал без проблем, но по моему субъективному мнению динамика при разгоне немного упала. Хотя может сам себе это накрутил, что тоже вероятно.
Завтра займусь датчиком. По результатам отпишусь

Датчик давления воздуха действительно был засран, промыл в керосине, аккуратно прочистил, поставил на место, но результат не изменился. До клапана ЕГР не добрался, думал обойдусь без ямы, но так радиатор не снять.

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Более подробная информация на нашем форуме >>>

Провалы при разгоне С5 X7 1.8i EW7A

Добрый день. Столкнулся с небольшой проблемой, нужен совет. Citroen c5 X7 2008г. 1.8бензин (EW7A). При разгоне, в основном ощущается на 1-й, 2-й и 3-й передачах ощущается провал. В начальный момент нажатия на педаль акселератора машина реагирует не сразу, когда как, может подергаться. Сделал диагностику: .
Может ли это быть из-за педали? Что касаетса лямбды, значения напряжения верхней лямбды при Х.Х. постоянно меняется (то 98мВ то 756мВ) , а нижней стоит колом 39мВ. Соответственно пара вопросов, что делать с педалью и сдохла ли нижняя лямбда? Спасибо

S.A.M. , это происходит когда машину заводишь на холодную и трогаешься? а потом всё в порядке становится? она как бы душится? дело в том , что у меня тоже появилась такая проблемка. ошибок нет. я год назад снимал дросельную заслонку чистил и смазал проблема ушла. год не давала о себе знать. а сейчас опять изредка появляется.

wasser

а по лямбде пишет ошибку? я думаю если бы умерла ошибка выскочит. а вот мои параметры по лямбде на разных оборотах. к сожалению какие обороты не видно экрана не хватило. но у нас будут разные показатели. так как объём у меня 2.0. я так думаю
а когда разберёшь дросельную заслонку. почисть и смажь обязательно механизм который её крутит

wasser

Воздушный поменял, все ок. Походу сдохла нижняя лямбда. На холостых значение напряжения постоянное 38мВ. Как у тебя меняется ?

wasser

wasser , lexia выдаёт ошибку 0138 как на фото в первом посте. БК ни че не жалуется. Вот решаю, лямбду брать оригинал, заменитель или универсальную. Как думаешь?

фото на первом посте у меня почему то не открывается.если бы я его видел то однозначно сказал что это из за лямбды.т.к. номер ошибки там не написан. а если деньги не жмут то оригинал всегда лучше. потом заменитель. а универсальную я бы не брал. не факт что по параметрам подойдёт. в каждой машине свои допуски. это лично моё мнение.

wasser

Крайне редко выдает ошибку depollution system faulty , выскакивает при разгоне. ошибка потом горит почти сутки. заправлялся на разных заправках.

wasser

чистил и смазывал сам язычёк заслонки что бы от легко ходил. только тебе не обязательно это делать, видна явная причина- ошибка лямбды. для начала надо её заменить.

wasser

Был у одних диагностов, они еще занимаются удалением катализаторов, дали заключение - катализатор забит на 100% надо его резать и перепрошивать ЭБУ. Нижняя лямбда говорят рабочая, на вопрос как с чего что порешали - говорят очень низкое значение напряжения на второй лямбде (вроде 0.02мВ в этом районе), но при перегазовках растет, соответственно лямбда рабочая, а кат забит на 100%. По поводу моих провалов при разгоне, спрашиваю - это из-за катализатора, неуверены. За работу по удалению и перепрошивке хотят 2 млн. (400тысч удаление физическое и 1.6млн прошивка). На сколько я знаю главным симптомом умирания ката - это падение мощности, у меня же она прет как надо, единственное разгоняется с провалами и дерганиями. Ошибка depollution system faulty после очередной из диагностик пропала сама собой и уже 3 дня не вылазит. Удалять катализатор как то не хочется, думаю дело не в нем. Может кто может поделиться нижней рабочей лямбдой для теста? Кто что подскажет? Спасибо.

S.A.M. , не знаю ни одного специалиста по удалению катализаторов, который не приговорил бы катализатор на пригнанной к нему машине

Piton

Piton писал(а): S.A.M. , не знаю ни одного специалиста по удалению катализаторов, который не приговорил бы катализатор на пригнанной к нему машине

если катализатор забит то в машине тяга пропадёт и очень сильно.и это будет на постоянной основе, а не кратковременно. а ты свечи вообще менял. или смотрел их состояние,

wasser

Походу все таки дело в катализатаре. Ошибка была пропала на 2 недели, потом опять выскочила. Сделал диагностику- уже ошибки по лямбде нету, зато появилась ошибка P0420 - старение катализатора. Может кто удалял, посоветуйте куда обратиться. Спасибо.

Читайте также: