Ситроен с5 как снять кпп

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт/ТО: Замена сцепления на MECARM и сюрприз от КПП

В ноябре прошлого года внезапно засвистел выжимной подшипник, при этом само сцепление работало прекрасно. Прошлый хозяин менял сцепление на пробеге около 90тысяч км, получается выжимной прожил 85 ткм. Маловато конечно, но надо сказать что таких безумных и беспричинных пробок как в Екатеринбурге я больше не видел ни в одном городе мира. Можно простоять час-полтора на выезде из спального района и не продвинуться даже на 300м, в центре ситуация не намного лучше. Отсюда и расход 15-17л/100км и повышенный износ сцепления.

Выжимной подшипник на Пежо-Ситроенах самой простой конструкции, как на переднеприводных ВАЗах. Меняется он отдельно и стоит меньше тысячи рублей. Вроде бы повод для радости, но ресурс подшипника невысокий - дольше 100 тысяч км он практически никогда не служит. У многих производителей (Рено, Форд, Вольво, ВАГ и т.п.) выжимной подшипник совмещён с рабочим цилиндром сцепления и стоит вся эта конструкция в 10 раз больше чем на PSA. Но при этом она и служит как минимум вдвое дольше. Так как замена сцепления подразумевает снятие КПП и обходится в 5-6 тысяч рублей, я решил менять весь комплект.

Что есть в продаже - Valeo ( Франция, оно же в оригинале), SACHS (Германия), Krafttech (Турция) и Mecarm (Италия). Всегда склонялся к первым двум вариантам - если Валео имеет преимущество в мягкости работы (его иногда называют женским), то у Сахса металлический кронштейн подшипника выглядит крепче чем пластиковый у французов. Но как показала практика, немецкий выжимной служит ровно столько же как и оригинальный. Ценник на комплект сцепления - около 10 тысяч рублей. Подделывают и то и другое, как отличить контрафакт я не знаю и заморачиваться не хочу. KRAFT - это фабричная Турция, помню что ставил их сцепление ещё на отцовский 2103 и был доволен. Сейчас отзывы по этому производителю неоднозначные.

MECARM. Эти сцепления я встречал в магазинах еще лет десять назад, ещё тогда по отзывам составил мнение что это "голимый Китай" с которым лучше не связываться. Якобы это не производитель, а мелкая мастерская, восстанавливающая корзины б/у и продающая их под видом новых. Теперь решил копнуть поглубже, т.к: 1)цена 1/2 от немцев и французов, 2) попалась пара убедительно-положительных отзывов, а сам бренд явно не подделывается.

На многих сайтах про Mecarm можно найти негатив, но практически в 100% случаях нет никакой конкретики. А почитав более внимательно, начинаешь понимать что авторы этого негатива далеки от техники, но зато склонны с упоением критиковать всё, что им неизвестно или малопонятно. Наконец, попал на сайт любителей Alfa-Romeo, где сразу несколько пользователей хвалили сцепление Mecarm и выкладывали отчеты об его использовании. Очень мне помог Вадим Vandamme, проживающий в Италии, еще раз ему за это спасибо!Ответ порадовал - производитель базируется в Италии, на местных форумах обсуждается, а качество признаётся достойным. Ну что же, если уж импульсивные итальянцы его хвалят - должно работать и в уральских пробках.

В магазине на всякий случай обговорил возврат, если что-то вызовет подозрения. На коробке не понравилось написание слова СЦЕПЛЕНNЕ - обычно таких опечаток у серьёзных контор не бывает. Написал на почту производителю, через 20 минут пришёл ответ: " Бонжорно Синьор, знаем про эту опечатку и новые комплекты уже идут без неё. Просим прощение и подтверждаем оригинальность купленного Вами комплекта".

Само сцепление производит хорошее впечатление, упаковано и выполнено вполне качественно. Никаких следов "восстановления" не наблюдается:







Выжимной подшипник самый обычный, не лучше и не хуже оригинального:


Дополнительно купил задний сальник коленвала (раз уж коробку снимают), два сальника приводов и свежее масло в коробку. В механические коробки PSA идёт строго минеральное масло 75W80, мне залили Elf. Выжимную вилку менять не стал, а вот направляющую подшипника купил новую (в ней стоит сальник первичного вала)

С заменой получился целый квест. Менял мастер, работающий у официального дилера Рено, причём специализирующийся именно на коробках. Вечером забрал у него машину, поблагодарил за оперативность и уехал. Сцепление заработало как-то даже слишком легко и неинформативно - нога буквально проваливалась в пустоту, передачи включались почти сами. Подъезжая к дому, услышал какие-то постукивания при отпущенной педали, позвонил мастеру - тот говорит "не может быть, показалось". Утром поехал на работу и слышу - ну вот же он, отчётливый шум первичного вала. Звоню мастеру - он не верит, говорит масло поменял, саму коробку не трогал. Я не стал его спрашивать, не забивал ли он привода кувалдой, вроде не варвар но понервничать пришлось.. Весь день гуглил и догуглился до причины)

У меня коробка BV, у которой есть одна мало кому известная особенность. Направляющая выжимного подшипника не только содержит в себе сальник первичного вала, но и служит основанием для регулировочной шайбы, задающей правильный преднатяг подшипнику первичного вала. У коробок МА подшипник другого типа, ему такая шайба не требуется. Мастер этого не знал, он просто снял старую направляющую и поставил новую, не переставив ту самую шайбу (точнее, регулировочное кольцо). Естественно, первичный вал получил свободу в поперечном направлении и начал постукивать. Проехал я на такой коробке ~30км, очень бережно и аккуратно, на низких оборотах. Вечером следующего дня загнал машину тому же мастеру, утром забрал - тишина и покой.

По совершенно непонятной мне причине, регулировочная шайба не показана на схеме картера сцепления, поэтому о её существовании ни я, ни мастер не подозревали. Направляющая подшипника под номером 5 и её сальник 6.


А вот и злополучная шайба, точнее "регулировочная прокладка" под номером 3. Она есть только на схеме первичного вала, то есть по всем признакам она находится внутри коробки. Но в реальности она снаружи и это надо знать всем у кого коробка BV (возможно, она же ставится и на дизельные версии)


Вообще, у PSA очень удобные и информативные онлайн-каталоги, подбирать детали удобно и ошибиться практически невозможно, кроме случаев с малотиражными моделями. С таким недоразумением в чертежах я столкнулся впервые, но в итоге всё закончилось хорошо.

Проехал на сцеплении Mecarm пока ещё немного - около 10 тысяч км. По ощущениям работает даже мягче и приятнее "родного" Valeo, информативность включения отличная. Надеюсь что и ходить будет не меньше. Считаю, брать можно.

2. Снимите аккумуляторную батарею, опору батареи и верхнюю крепежную пластину, как описано в разделе 5А.

3. Снимите воздушный фильтр и воздухозаборный патрубок, как описано в разделе 4А или 4В. На автомобилях с дизельными двигателями XUD9 с турбонаддувом также снимите промежуточный охладитель воздуха.

4. Снимите оба приводных вала, как описано в разделе 8.

5. Снимите стартер, как описано в разделе 5А.

6. Отсоедините трос привода сцепления от кронштейна или рычага выключения сцепления. Освободите фиксаторы и отсоедините оболочку троса от коробки передач (рис. 7А.ЗЗ, 7А.34).


Рис. 7А.ЗЗ. Отсоединение троса привода сцепления от рычага выключения сцепления


Рис. 7А.34. Нажатие фиксатора и отсоединение оболочки троса от коробки передач

8. На коробке передач МА выверните болт крепления кронштейна передней выхлопной трубы.

9. Используя плоскую отвертку как рычаг, аккуратно снимите шаровые шарниры тяг с рычагов и кронштейна коробки передач и отведите тяги в сторону от коробки передач.

10. Отверните гайки и отсоедините зажимы, крепящие трубу усилителя рулевого управления к коробке передач (рис 7А.35, 7А.36). Отведите трубу от коробки передач так, чтобы она не была повреждена при снятии коробки передач.


Рис. 7А.35. Выворачивание болта крепления зажима трубы усилителя рулевого управления к коробке передач


Рис. 7А.36. Снятие зажима крепления трубы усилителя рулевого управления к коробке передач


Рис. 7А.37. Снятие нижней пластины, закрывающей маховик

12. На коробке передач ВЕЗ снимите консоль привода датчика скорости автомобиля.

13. Установите под коробкой передач домкрат с брусом.

14. Поднимите домкрат настолько, чтобы вес коробки передач воспринимался домкратом.

15. Выверните болт крепления тяги задней опоры двигателя/коробки передач к кронштейну на нижней раме.

16. Отверните центральную гайку крепления резинового элемента левой опоры, затем отверните гайки и достаньте опору из моторного отсека (рис. 7А.38).


Рис. 7А.38. Снятие левой опоры двигателя

17. На коробке передач МА отверните три гайки и снимите верхнюю пластину в верхней части коробки передач.

18. На коробке передач ВЕЗ снимите шайбу и прокладку с верхней стойки, затем выверните стойку с верхней части картера коробки передач. Снимите большую разделительную плиту с верхней стойки.


Рис. 7А.39. Снятие шпильки крепления рычага выключения сцепления


Рис. 7А.40. Снятие рычага выключения сцепления

20. Выверните болты крепления картера коробки передач к двигателю. Отметьте расположение болтов (а на некоторых автомобилях и соответствующих кронштейнов), чтобы при сборке установить их на прежние места.

21. Осторожно отделите коробку передач от двигателя, затем приподнимите дифференциал вверх, чтобы отделить его от нижней рамы.


Рис. 7А.41. Места нанесения меток, определяющих исходное взаимное положение вала выключения сцепления и картера коробки передач

22. Опустите коробку передач и достаньте ее из-под автомобиля.


Рис. 7А.42. Места нанесения меток, определяющих взаимное положение вала выключения сцепления и картера коробки передач после отсоединения коробки передач от двигателя

Как определить, что РКПП (роботизированной коробке передач) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • передачи включаются с заметным опозданием
  • при разгоне ощущаются провалы в работе робота
  • пробуксовки и увеличние оборотов двигателя
  • переход "робота" в аварийный режим

Доверяйте ремонт коробки-робота только профессионалам!







КАК РАБОТАЕТ КОРОБКА-РОБОТ Citroen C5

Прежде чем разбираться с принципом работы РКПП следует понять, как же функционирует механическая коробка передач, так как именно она является основой (то есть самим агрегатом) для робота.

Механические коробки состоят и двух или трёх валов (двухвальные и трёхвальные соответственно). Двухвальные более компактны, поэтому применяются в малогабаритных автомобилях. Трёхвальные – в полноразмерных седанах, кроссоверах, минивэнах. Оба типа агрегата имеют ведущий и ведомый валы, в трёхвальном дополнительно установлен промежуточный вал, позволяющий осуществить прямую передачу крутящего момента от маховика двигателя на колёса авто (прямая передача).

  1. При нажатой педали сцепления первичный вал коробки отключается от двигателя.
  2. Во время перемещения рычага коробки перемещается и муфта на вторичном валу, включающая передачу.
  3. Включение передачи – это соединение муфты с соответствующей шестернёй.

В роботизированной коробке передач происходят те же процессы, но отсоединением первичного вала и включением нужной передачи занимается электронный блок управления (ЭБУ) коробки, то есть педаль сцепления у водителя отсутствует. Переключение передач на роботе происходит так:

  1. При наборе определённой скорости, данные которой записаны в ЭБУ, блок посылает сигнал сервоприводу (актуатору) сцепления на размыкание.
  2. Затем поступает сигнал актуатору выбора передач на включение нужного диапазона.
  3. Далее сервопривод вновь замыкает сцепление. Нужная передача включена.





КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Внешне отличить коробку-робот от других КПП можно по отметкам диапазонов переключения рычага:



ПРОГРЕВ КОРОБКИ Citroen C5 И НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ.

Роботизированную КПП прогревать, как автоматическую коробку не нужно. Здесь следует учесть тот момент, что масло в роботе за время долгой стоянки полностью стекает в поддон: его и надо распределить по элементам агрегата перед началом поездки. Это особенно актуально в зимний период. Здесь достаточно завести двигатель и подождать пар минут (при этом коробка должна находиться в нейтральном положении). Масло распределится по системе, и можно начинать движение.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ НА ПОДЪЁМ

Если коробка не оборудована системой помощи старта, следует прибегнуть к следующим манипуляциям:

К такому старту следует приноровиться, чтобы ощущать, когда диски сцепления смыкаются, и вовремя снять машину с ручного тормоза. Начало движения по такой системе не даст автомобилю откатиться назад. Зимой лучше применить ручное управление коробкой и стараться сильно не газовать, чтобы избежать пробуксовки колёс.

Если РКПП оснащена гироскопом, то начало движения на подъём значительно упрощается, ведь такая коробка сама включит пониженную передачу. От водителя требуется лишь удерживать обороты двигателя не ниже 2500.

При начале движения на спуск никаких дополнительных манипуляций с коробкой проводить не нужно. В автоматическом режиме она сама приноровится к рельефу, при необходимости затормозит двигателем.

ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА АВТОМОБИЛЕ С РОБОТОМ

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ РКПП Citroen C5

Слабым элементом роботизированной коробки является сцепление ввиду сильной нагрузки. Признаки его износа:

  • пробуксовки как на скорости при переключении передач, так и на старте;
  • увеличение оборотов двигателя при снижении скорости разгона;
  • переход коробки в аварийный режим.

Износу в электромеханическом приводе робота подвержены актуаторы, рычаги зубьев, зубчатые колёса. Такие поломки сопровождаются рывками при переключении передач и начале движения. Также признаки поломки роботизированных коробок появляются из-за нарушения её настроек или незначительном истирании дисков сцепления. Причины появления симптомов неисправности выявляют в профильных автосервисах, где есть диагностические сканеры с уникальными кодами ошибок для каждой марки и модели робота.

Наблюдения специалистов по ремонту РКПП показывают, что большинство неисправностей появляются по причине:


03 марта 2017 г. Ситроен С5 был доставлен на нашу СТО на эвакуаторе. Эта модель редко комплектуется роботизированной коробкой передач, поэтому данный фотоотчёт уникален. Владелец жаловался на то, что автомобиль "не ехал", сцепление буксовало. Компьютерная диагностика Ситроен С5 выявила множество ошибок и ,в частности, по износу корзины и диска, неисправности кулисы. Также было предпринята попытка переобучения робота, в результате Ситроен поехал только на 5 тысячах оборотов. Всё указывало на износ выжимного подшипника, корзины сцепления и диска сцепления Ситроен С5.

Если у вашего Ситроен С5 есть подобные симптомы или у вас есть ощущение, что скоро "подойдёт сцепление", мы рекомендуем записаться на диагностику к нам на сервис Здесь! Крайне не рекомендуем заниматься самолечением или обращаться в гаражи или в неспециализированный сервис, поскольку для проведения замены сцепления робот на Ситроен С5 требуется опыт и специализированное оборудование.

Процесс замены сцепления Ситроен С5 начинается с разборки подкапотного пространства и разборки подвески. Под капотом снимается воздушный фильтр Ситроен С5. Для доступа к сцеплению робот Ситроен С5 необходимо снять привода, а сальники приводов обязательно меняются при снятии коробки на Ситроен С5. Также необходимо снять защиту картера, подрамник. Далее сливается трансмиссионное масло Ситроен С5.

После демонтажа коробки, мы снимаем диск и корзину сцепления. Выяснилось, что они были сильно изношены. Выжимной подшипник вышел из строя и был заменён.

Цены на работы и запчасти вы можете увидеть в галерее или в специальном разделе по этой ссылке

После сборки коробки передач, мы успешно обучили "робот" с помощью специального дилерского сканера Diagbox. Также на Ситроен С5 было заменено моторное масла и масляный фильтр и ремень генератора. На все работы ушло около 6 часов.

Читайте также: