Ситроен с5 ремонт задних рычагов

Обновлено: 06.05.2024

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Citroen C5, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Citroen C5, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Citroen C5. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Citroen C5 конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Citroen C5 сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Citroen C5 выступают:

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Citroen C5 на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Citroen C5 вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Citroen C5 со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Citroen C5, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Citroen C5

Дефектовка и замена рычага подвески Citroen C5, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Citroen C5 на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Citroen C5 используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Citroen C5.

Из недостатков стоит отметить: 1. Машина любит только качественный бензин 95-98 ну или ГАЗ 2. Иногда глючит электроника в большинстве случаев достаточно обесточить машину на некоторое время. 3. бесполезный и крайне неудобный подстаканник со стороны водителя, не не думаю что стоит на это сильно смотреть. в крайнем случае можно приклеить и забыть про его существование в принципе. 4. Ручник на передние колёса + часто он же и клинит. Лечится только заменой тросиков или профилактикой суппортов. Благо в ручную не снимая колесо можно отжать и поехать. 5. Очень сложно быст ро переключать передачи, кулиса длинноходная и не очень чёткая К достоинствам я бы отнёс: 1. Комфорт в движении, подвеска многое прощает, мягкие сидения. 2. Большой салон, ощущение что ты на маленьком корабле 3. Практически ровный пол на заднем ряду сидений, нет центрального тоннеля 4. Изменяемый дорожный просвет в автоматическом или ручном режиме от 11 до 24 см. делает машину универсальной. 5. Огромный бардачок с полочкой, да и вообще, в нём много бардачков! Не стоит бояться дороговизны ремонта подвески. Стоимость ремонта сопоставима со стоимостью ремонта подвески например Пассата того же года. Примерную стоимость запчастей можно посмотреть например на Евроавто или на Элкаст Ссылки на некоторые полезные ресурсы с которых собственно и взята информация ниже: 1. Канал на Ютубе французкого мастера, который обслуживает С5-1 2. Клуб любителей ситроен: 3. Форум Ситроен-клуб 4. Гидроклуб Ситроен 5. Кое что можно почерпнуть с форума Пежо 406 6. Клуб Пежо 307 7. Блокнот водителя Ситроен С-5 8. Клуб С-5 9. Форум на ненашенском языке 10. Отзывы С5-1 11. Бортовые журналы на драйве 12. Устройство обслуживание и ремонт 13. Пежо клуб Беларусь 14. Форум C5

Предохранители

В Ситроен С5-1 имеется 2 блока предохранителей + 1 скрытый. Первый блок находится в салоне. Чтобы к нему добраться надо, открыть бардачок со стороны водителя и опустить его вниз, немного нажав в сторону правый край корпуса, за что крепиться бардачок.

Здесь расположены:

Взято из руководства пользователя

Теперь заглянем под капот:

Снимаем крышку и видим блок предохранителей: И руководства пользователя можно узнать какой и что предохраняет: По мимо этого есть ещё предохранители, которые не указаны в руководстве пользователя, это третья силовая группа, всё в том же подкапотном блоке. Чтобы к ним добраться, необходимо выкрутить парочку винтов, снять все разъёмы и поднять блок вверх.

Antipollution Fault и Catalytic Converter Fault

Эта часто встречающаяся проблема в Пежо и Ситроенах. Бывает даже так, что достаточно съездить на промывку форсунок и ошибка пропадёт. Проблема может крыться в некачественном топливе, тогда следует проехать пару баков на хорошем топливе и ошибка может пропасть или не появиться вновь после сброса через Лексию или отключение клеммы АКБ на по часа.

Описание других причин ошибки

Если кратко, то: Проблема может быть с регулятором холостого хода. Надо прочистить дроссельную заслонку.

Проблема может быть с блоком катушек зажигания. Неисправность их или окислившиеся контакты.

Датчики кислорода, их можно промыть, есть соответствующий отчёт того же пользователя и на том же ресурсе.

Проблема может быть в гидроксокомпенсаторах, их придётся заменить.

Как заменить свечи зажигания

Чтобы заменить свечи зажигания в 4-х цилиндровом двигателе, надо: 1. Отключить минусовую клемму от АКБ 2. Снять декоративную крышку с двигателя 3. Отсоединить разъём на катушки зажигания 4. Выкрутить винты прижимающие катушки и поднять блок катушек вверх. 5. После этого можно выкручивать свечи. С фотографиями расписано вот по этой ссылке.

Так же можно посмотреть снятие свечей с картиками на двигателе V6На этом форуме потребуется регистрация для просмотра изображений.

Как заменить стекло на передней двери

Об этом я подробно рассказал вот по этой ссылке, регистрация не требуется. Если в кратце, то надо снять обшивку вывинтив три винта на обшивке. Два на ручке закрытия двери, и один под ручкой открывания: Помимо этого есть ещё винт на торце самой обшивки под заглушкой: Потом снимаем защиту динамика и выкручиваем сам динамик. За ним есть ещё два винта, выкручиваем и снимаем обшивку.

Далее надо снять пылезащиту, открутить зеркало но не снимать, не мешает. Снимаем уплотнители с внешней стороны.

Стекло теперь опускаем на пластиковую защёлку, прикручивать его ненужно. Теперь ровненько собираем уплотнитель и закручиваем все обшивки как были.

Снятие бампера

Если понадобиться снять бампер, то не стоит печалиться, сделать это довольно просто. Самое первое что надо сделать, это снять накладки с форсунок фароомывателя. Для этого подденьте накладку и руками поднимите форсунку вверх. Ухватитесь за неё так чтобы не касаться накладки и снимите её. После этого плавно отпускаем форсунку обратно в бампер. Со второй форсункой надо проделать тоже самое.

Далее поднимаем машину в крайнее верхнее положение и с помощью плоской отвёртки поворачиваем шток на 90 гр. который находится на краю арки переднего колеса в конце бампера. Далее этот шток вытягиваем, ослабив тем самым крепёжь, бампера. Со второй стороны так же.

Теперь открываем капот и выкручиваем 2 винта и достаём 2 штока похожих на винты. Они расположены над радиатором и держат радиаторную решётку. Радиаторная решётка это одно целое с бампером.

Внимательно смотрим есть ли ещё винты крепления по краям бампера внизу, по одному справа и слева. Если есть выкручиваем, если нет, от просто стягиваем бампер вперёд.

кое что о снятии бампера есть тут и вот по этой ссылке

Установка ксенона, со снятием бампера

Вкратце расписано с фотоматериалами как установить ксенон в фары Не забывайте о том, что С5-1 дорестайл (2001-2004) оснащался специальными фарами без линз под ксенон и они отличаются по конструкции от фар для галогенных ламп.

Замена тормозных колодок

Описано по ссылке с изображениями про задние колодки Тоже самое по этой ссылке на случай если первая не работает.

Восстановление обломанных ушек задних супортов этот метод выдуман и опробован автором по ссылке выше

Видео одно французкого мастера. Про задние колодки и про замену задних рычагов.

Замена передних тормозных колодок

Подробнее по ссылке. Так же можно посмотреть видеоматериал французского мастера по замене колодок.

Ремонт переднего суппорта

Ремонт ручки двери

Бывает так что внутренние ручки дверей ломаются. Сделаны они из пластика. Есть несколько вариантов решения проблемы.1. Заменить. 2. Склеить. 3. Поменять с задними Про замену и некоторые особенности расписано вот тут. Дело в том, что придётся выбить штифт достать сами ручки и сменить их местами. Просто перекинуть в сборе передние с задними не получится.

Ремонт дверной ручки-1 Ремонт дверной ручки-2 Ремонт дверной ручки-3

Замена рулевого наконечника.

Замена стойки стабилизатора

Замена подшипников задних рычагов

Шумоизоляция для тех кому мало штатной

Доработка или замена штатной магнитолы

Замена передних динамиков ///Alpine CDA-117Ri Линейный вход/выход ля магнитолы: Замена штатной магнитолы Организация входа AUX на магнитоле RD2

Вентилятор охлаждения

Немного про подвеску.

1)Вывешиваем автомобиль 2)опускаем подвеску в нижнее положения 3)откручиваем крышку с бачка LDS 4) откручиваем штуцер средней сферы, спускам давления до -0 5) снимаем хамут с пыльника 6) извлекаем трубки из пыльника 7)вынимаем шплинт 8)вытаскиваем шток 9)чистим всё что загрязнено 10)одеваем новый пыльник на шток и устанавливаем на место 11) собираем в обратной последовательности 12)доливаем LDS, закручиваем крышку бачка 13) поднимаем подвеску врабочее положение 14)радуемся новому пыльнику замененному своими руками)))))

Подогревы и чистка дизельной топливной системы

Немного про АКПП AL4

Про ремонт кулисы

Переходим по ссылке и мотаем вниз. Там имеются фото работ. Описание с сайта: Уменя стала туго ходить кулиса, она перестала наклонятся влево и соответственно . Пытаемся снять кулису: разбираем центральный тоннель и видим манжету кулисы и её крепление, самое главное — для того что бы её снять — нужно снимать выхлопную систему и термоэкраны 2. Залезаем снизу и снимаем защиту двигателя. 3. Что бы снять выхлопную — нужно для начала снять 2 лямбда-зонда, так как есть вероятность их повредить — решил их не выкручивать, а снять их вместе с проводами, отсоединив проводку: лезем под капот находим 2 красные кнопки и пытаемся разъединить разъёмы. 4. Сняв проводку лямбд, отсоединяем выхлопную от выпускного коллектора. Снимаем выхлопную систему и термоэкраны из под днища авто: Откручиваем и вынимаем кулису. Снизу кулисы отгибаем 12 зажимов и снимаем её днище, далее отсоединяем тросики от кулисы и … и понимаем что кулиса без тросиков работает нормально! Значит дело не в кулисе, поэтому идём дальше — снимаем тросики в КПП, а для этого необходимо снять корпус воздушного фильтра: Раз уж достали кулису — делаем ей ревизию — всё смазываем. Отсоединяем тросы от КПП и вручную переключаем скорости — все ОК, значит дело в одном из тросов. Так и есть он закис. Вынимаем его и пытаемся разработать, после долгих усилий тросик заработал…1-й час ночи, ставлю капельницу из масла на тросик и иду спать…Вот он — виновник: (кстати тросик сделан в UK и пробежав по разборкам понял, что продаётся кулисы как правило с одним нерабочим тросиком — именно этим… И так, виновник найден, смазан, разработан, осталось снять второй трос для ревизии и можно начинать сборку.

Замена ручейкового ремня доп оборудования и ГРМ

Про выхлопную и катализатор.

Чистка дроссельной заслонки

Симптомы: — Плавают обороты холостого хода. — Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750. — Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа. — Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает. Диагноз: — Засорился канал холостого хода — Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений. Смотрим фотографии с описанием как это сделать.

Замена форсунок:

Описание автра Toxa Подготовка: 1. Продуваем все сжатым воздухом или кисточкой счищаем песок и ртом дуем.. 2. снимаем пластмассовый чехол двигателя 1 3. Отсоединяем топливную трубку от рампы 2 4. Отсоединяем все трубки от рампы. 5. Откручиваем болты 5 шестигранником 6. Теперь аккуратно не спеша пошевеливая сдергиваем на себя форсунки, придерживая их руками чтобы не поломать крепления верхней части с рампы. ВНИМАНИЕ. Пластик очень легко сломать, не спешите! 7. Далее отсоединяем провода идущие к форсункам и вот рампа вместе с форсунками у нас в руках.. Сливаем все топливо в емкость. Разгибаем отверткой аккуратно ушки крепления форсунок и тянем форсунку покручивая, вниз.. ап и вот она у нас в руках.. проделываем с оставшимися то же самое! Чистим посадочное место форсунок от грязи. Берем литол или ему подобное, то-о-онким слоем пальцами смазываем резинки форсунок с обеих сторон, вставляем форсунки без стопорных колец в рампу, устанавливаем рампу на место, попав форсунками в приемную часть двигателя, закручиваем обратно болты теперь каждую форсунку необходимо продернуть вверх вниз руками чтобы прокладки встали на свои места. далее ставим стопорные кольца на место, подсоединяем провода и всё! можно заводить машину желательно сразу заглушить и посмотреть нет ли течи в месте сборки… если все ок, снова заводим. все, мы поменяли форсунки 🙂 Ссылка на изображения

Обучение, чтоб завелась. Или как завести в мороз.

Про ремонт вентилятора отопителя и ремонт заслонки

Про заслонку По вентилятор В кратце с форума: И так, вся проблема заключается в блоке регулировки оборотами двигателя отопителя (электронном резисторе). Он находится как и говорилось с правой стороны центральной консоли с другой стороны салонного фильтра.

Замена ламп в фарах

Ремонт внутреннего ШРУСа

Ссылка к сожалению утеряна. Суть ремонта сводилась к тому, что в изображённом на фото триподе (внутренний ШРУС) необходимо заменить 3 игольчатых подшипника.

Общее об отзывах и некоторые видеоролики про С-5

Тест на удержание неизменного дорожного просвета видео Немного ситроена вне асфальта: Ролик о подвеске:

Принято считать, что французские автомобили не особо надежные, но так ли это на самом деле, мы сейчас выясним, потому что будем рассматривать Ситроен С5 с гидропневмоподвеской.

Цены на эти автомобили достаточно низкие, поэтому интересно будет разобраться насколько целесообразна покупка данного автомобиля.

Кузов у Citroen C5 очень хороший, оцинкованный, с качественным лакокрасочным покрытием, ржавчине он великолепно противостоит. На хромированных элементах может со временем появляться рыжий налет через 3-4 года эксплуатации. Что касаемо салона, так он долгое время сможет оставаться в отличном виде, ничего не скрипит, сиденья не просиживаются и не расшатываются.

Подвеска Hydractive

Это третье поколение Ситроен С5, в нем стоит улучшенная пневмоподвеска, она стала более функциональная, но и в конструктивном плане она стала проще: раньше стояли механические регуляторы положения кузова, теперь вместо них стоят электронные регуляторы положения. Это значит, что под днищем автомобиля стало меньше различных шлангов и трубок, теперь даже на плохой дороге не удастся повредить ни одну магистраль.

Но по-прежнему остались шланги, на стыках которых появляется рабочая жидкость. В 3-е поколение подвески Hydractive надо заливать оранжевую синтетическую жидкость LDS, которая не мерзнет даже на сильном холоде. Правда менять эту жидкость надо раз в 60000 км. пробега. На прошлом поколение использовалась минеральная жидкость LHM зеленого цвета, так как она не отличалась особой морозоустойчивостью.

В предыдущем поколении гидронасос работал от мотора и заодно обслуживал усилитель руля и тормоза, а в Ситроене С5 теперь гидронасос с электроприводом работает только для подвески. Если правильно эксплуатировать автомобиль, то гидронасос спокойно может прослужить около 200000 км. Сокращает срок службы гидронасоса езда с максимальным клиренсом в 23 см. Если выйдет из строя гидронасос, это не значит, что машина не сможет ездить, она сможет ездить, но только с дорожным просветом в 9 см. Это минимальный клиренс для Ситроен С5, если ездить с таким низким дорожным просветом, то есть большая вероятность повредить стойки. Чтобы поменять гидронасос надо расстаться примерно с 630 евро.

Бывают случаи, что ломается блок управления подвески или датчики ее положения. Тогда система оповестит об этом – на экране бортового компьютера появится предупреждение о том, что подвеска неисправна. При этом машина может сама приседать или подниматься, может просто нос подниматься, а корма нет, или наоборот. Но такой случай довольно редкий.

Что касается других деталей в подвеске, то желательно обращать внимание на едва слышные щелкания и скрип роликовых подшипников продольных рычагов на задней части подвески. Как правило, они могут появиться через 80000 км. Если эти звуки проигнорировать, то примерно через 20000 км. эти подшипники, которые стоят всего по 25 евро, разобьют свои места посадки, и менять придется рычаги, которые стоят 500 евро. На подшипниках стоят еще пыльники, если следить за их сохранностью, то существенно продлится срок службы подшипников.

Примерно после 60 тыс. км. придет время менять втулки стабилизаторов и их стойки. Втулки стоят 12 евро, а стойки – 40 евро. После 80000 км. пробега придется поменять рулевые тяги вместе с наконечниками, тяги обойдутся в 35 евро, а наконечники – в 40. Бывает, что к этому пробегу надо менять и ступичные подшипники за 80 евро. Далее может потребоваться замена сайлент-блоков рычагов, каждая сторона обойдется в 45 евро. А также шаровые опоры потребуют замены, они стоят по 35 евро, как правило, могут отслужить примерно 100000 км. А вот рулевой механизм может прослужить около 200000 км, но его замена обойдется в 1000 евро.

За тормозами тоже желательно следить: если не делать регулярную чистку суппортов, то они начнут закисать от дорожной грязи примерно через 6 лет. Уже после 80000 км. надо менять тормозные диски на передних колесах, они начинают коробиться к этому пробегу, колодки передние надо менять раз в 40000 км. Тормозные диски стоят около 170 евро за пару. Ручной тормоз блокирует передние колеса, но бывает, что тросы ручного тормоза заклинивают, это доводит тормоза до перегрева.

Даже в механической коробке передач тросы также являются слабым звеном, их частенько приходится менять, если заклинят или сломаются пластиковые наконечники. Каждый трос в коробке стоит 50 евро. Бывает, что к 80 тыс. км. начинает хрустеть выжимной подшипник, это значит, что его лучше поменять как можно скорее, потому что, если он сильно износится, то он может разломаться и вывести из строя сцепление полностью, а также и датчик положения коленвала. Еще в трансмиссии после 100000 км. может захрустеть подшипник приводного вала правого колеса. В общем, механическая коробка отслужит около 200 тыс. км. Но самое слабое звено у нее – это детали из пластика, в механизме выбора скорости.

А вот с автоматической коробкой на Ситроен С5 тоже могут быть проблемы. Здесь установлена коробка AL4 от PSA Peugeot-Citroen и Renault. Это их совместная разработка. Данная коробка не любит, чтобы ее нагружали, пока она не прогрета. Также, этот автомат требует, чтобы уровень масла был в норме, а проверить его можно только подняв машину с помощью подъемника. Там есть контрольная пробка. А уже через 80000 км. пробега приходит время менять блок гидроклапанов, такое мероприятие обойдется в 450 евро вместе с работой. Более надежными считаются автоматические коробки ZF на 6 ступеней. Их устанавливают на автомобили с 3-х литровыми двигателями. Также довольно надежны коробки Aisin, которые устанавливают к дизельным моторам.

Дизельных Ситроен С5 в России очень мало. Если 3-х литровые бензиновые моторы достаточно надежные, то дизели начинают создавать проблемы своим владельцам уже после 150000 км. благодаря российскому топливу. Выходят из строя форсунки и топливные насосы высокого давления.

У этих маломощных моторов раньше были проблемы с зажиганием на морозе. Но проблема была устранена – перепрограммировали блок управления мотором. После 100000 км. часто ломались кислородные датчики. А уже после 150 тыс. км. выходили из строя нейтрализаторы. Также долго не служат катушки зажигания, а сами свечи есть смысл менять на каждом ТО.

Часто случается, что после 80000 км. выходит из строя нижняя опора у мотора, и требует замены задний сальник коленвала. Раз в 70000 км. желательно делать прочистку блока дроссельной заслонки и клапана холостого хода.

Не стоит забывать и про охладительную систему, бывает, что текут радиаторы, которые стоят 290 евро, а охлаждающие вентиляторы плохо справляются с дорожной грязью. А ближе к 100000 км. могут выходить из строя термостат и насос, качающий охлаждающую жидкость. Кроме этого, одной из причин перегрева может стать датчик, который следит за уровнем охлаждающей жидкости в бачке. Если у него обломается крепление. Также не особо прочный и пластиковый крепеж у механизма стеклоподъемников. Особенно, если опустить стекло, которое примерзло, этот крепеж может сломаться в том месте, где зафиксирован трос привода.

Чтобы не сломать слабый пластиковый рычажок замка капота, надо открывать капот осторожно.

Чтобы поменять лампы надо помнить, что левую фару надо менять после того, как снят аккумулятор, а правую фару приходится менять, не видя ее, потому что закрывает вид гидронасос подвески.

А на сухую лучше не пользоваться дворниками, потому что лобовое стекло довольно мягкое и сразу же покроется царапинами. А новое такое стекло обойдется в 250 евро. Также может так случиться, что датчики дождя начинают глючить, после чего щетки могут начать работать на сухую и подпортят лобовое стекло. А на автомобилях, выпущенных до рестайлинга очень часто были случаи, что меняли по гарантии задние стекла, которые просто разлетались. После рестайлинга задние стекла были усилены.

В общем, не надо бояться покупать Ситроен С5 на вторичном рынке, хоть он и не самый надежный автомобиль, но и серьезных дорогих проблем данный автомобиль не создает.
Подвеска Hydractive может начать требовать к себе внимания только после 120000 км. Да и ремонт этой подвески не особо дорогой. Оптимальный вариант для покупки – 2-х литровый двигатель с механической коробкой передач. А для тех, кто хочет автомат, то обязательно надо выбирать модификации с 3-х литровым мотором V6. Тем более, что эти модификации быстрее всего дешевеют.

Другие автомобили в данном классе стоят примерно столько же, но зато Ситроены на их фоне отличаются оригинальностью.

Ощущения за рулем от Citroen C5

В салоне находиться очень комфортно, потому что сиденья мягкие, кожа приятная, удобно в таком сиденье сидеть. Также очень радует, что есть электрорегулировка сидений во всех направлениях. Это очень удобно особенно для больших людей. Задним пассажирам тоже будет комфортно, потому что там ровный пол, нет центрального тоннеля.
Чем хорош 6-ти цилиндровый двигатель, так это тем, что машина с таким мотором быстро разгоняется, отлично откликается на педаль газа.

Ситроен С5 ездит очень уверенно, ее даже не будет заносить при резких маневрах, задние колеса могут начать скользить, но устойчивость быстро восстановится. Создается ощущение плавного и надежного автомобиля.

Есть возможность переключить подвеску в режим Спорт. Тогда даже на большой скорости машина будет уверенно держать дорогу и отлично входить в повороты. Единственное, что может не понравиться, так это то, что руль здесь недостаточно информативный.

Зато машина едет очень плавно, даже на ямах и кочках машина слегка покачивается, очень приятно на ней ездить даже по суровым российским дорогам.

Не забудьте посмотреть видео с Citroen C5 2002 года выпуска — это новейший формат передачи про автомобили, затягивает — не оторваться:

Симптомы неполадок подвески Hydractive:

Регулирование высоты

При нормальном функционировании при выбранной высоте кузова гидравлический блок регулирует дорожный просвет в следующих случаях :

Отклонение по высоте передней и задней частей кузова по сравнению с установленным значением выходит из диапазона -4 мм — 4 мм (гистерезис)
Отклонение по высоте передней и задней частей кузова больше 8 мм

В данной функции расчет выполняется на основе средней высоты кузова, чтобы исключить “паразитные” отклонения и не учитывать мгновенные изменения хода подвески .

Задержка по времени между моментом обнаружения системой выхода высоты кузова за пределы гистерезиса и моментом выполнения коррекции зависит от следующих условий :

При старте выполняется задержка 0,5 секунды при подаче сигнала изменения высоты водителем или при активации компьютера гидравлического блока для выполнения команды “Коррекция высоты”
Если после движения автомобиль остановлен при работающем двигателе, время задержки равно 60 секундам
В остальных случаях время задержки равно 10 секундам

ПРИМЕЧАНИЕ : Изменение высоты возможно только при “мягком” режиме работы подвески .

Основные неисправности гидропневматической подвески Citroen (Ситроен):

выход из строя электромагнитных клапанов;
неполадки датчика поворота руля, датчиков высоты кузова и др.;
поломка гидравлического насоса (средний срок эксплуатации составляет порядка 100 тыс. км);
неполадки гидросфер — утечки (служат около 150 тыс. км);
выход из строя гидроаккумуляторов;
повреждение трубок гидросистемы;
выход из строя компьютера управления подвеской;
износ подшипников задних рычагов (их ресурс составляет порядка 40 тыс. км), а иногда и самих рычагов;
неполадки стоек стабилизатора (средний срок их эксплуатации составляет около 50 тыс. км пробега);
выход из строя сайлент-блоков передних рычагов, шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, втулок стабилизатора (последние служат порядка 80 тыс. км пробега).

Трансмиссия

Владельцы С5 с механической коробкой передач после 50-90 тыс. км нередко отмечают появление гудения под сброс газа на 3-ей, 4-ой или 5-ой передачах. Данное явление – особенность коробки, не сказывающаяся на ее ресурсе. После 80-90 тыс. км иногда встречаются проблемы с родным сцеплением. Стоимость нового оригинального комплекта около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.

В морозы может прихватить тросы включения передач, а попытка включить передачу силой нередко приводит к разрушению пластиковой втулки кулисы. За новый узел придеться отдать около 7-9 тыс. рублей.

Автоматических коробок тоже две. 4-х ступенчатая AL4 устанавливалась исключительно на 2-х литровую бензиновую версию. 6-ти ступенчатая Aisin – на все остальные модификации.

Ремонт гидропневматической подвески

Проведение работ такого рода требует не только особой квалификации и большого опыта от мастеров, их проводящих, но и наличия оригинального оборудования, в том числе диагностического сканера Lexia, и специального инструмента. Гидропневматическая подвеска Hydractive является довольно сложным технических устройством, ремонт и обслуживание которого должны проводиться с большим вниманием, аккуратностью и соблюдением всех необходимых нормативов. Обращаясь в наш автосервис, Вы можете быть уверены в том, что все перечисленные требования нами исполняются.

Наверное, главным достоинством автомобиля является гидропневматическая подвеска Hydractive III+, запатентованная французскими инженерами еще в 1955 году. С тех пор хитрые французы продолжают получать с этого свои дивиденты, продавая патент различным автомобильным компаниям.

Гидропневматической она называется потому, что рабочей средой в подвеске является и сжатый азот и синтетическое масло. Жидкость и газ внутри разделены между собой мембраной, а гидронасос нагнетает нужное давление.

Показанный в 1955 году на 42-м Парижском салоне Citroen DS стал главной новинкой сезона. Давление в то время регулировалось с помощью специального крана, и дорожный просвет оставался неизменным, несмотря на степень загруженности автомобиля. А главное, что благодаря гидропневматике можно было вывесить любое колесо без домкрата! Это была бомба!

Сейчас усовершенствованная подвеска работает при помощи электронного управления. Теперь ее высота регулируется как вручную, так и автоматически.

Для ручной регулировки у нее на панели коробки передач существуют 2 специальные кнопки, обозначенные стрелочками вверх и вниз, которые позволяют изменять высоту подвески в 4-х положениях: 10, 17, 20 и 24 см. Самый нижний режим предусмотрен для наиболее удобной погрузки в автомобиль.

В этом режиме скорость движения доступна не выше 10 км/ч. Следующее положение — 17 см, это стандартная высота автомобиля, пригодная для движения на любой скорости.

20 см — режим, подходящий для преодоления различных дорожных препятствий вроде колейности или сложной дороги, например, зимой при большом количестве снега. Здесь скорость движения ограничена 40 км/ч. И наконец, самое верхнее положение подвески — 24 см, для преодоления особо сложных препятствий, скорость также ограничена 10 км/ч (как и в нижнем режиме), и амортизация полностью отсутствует.

Здесь же предусмотрен и спортивный режим — отдельная кнопка, находящаяся посередине между регулировками подвески. Именно она регулирует автоматическое включение гидропневматики, которое происходит на скорости свыше 110 км/ч. При этом спереди Citroen опускается на 15 мм, а сзади на 11 мм. При замедлении автомобиль достигает нормальной геометрии при 90 км/ч.

Дополнительно к регулировкам высоты подвеска получает также и автоматические регулировки по жесткости — для лучшего управления. И действительно, на большой скорости С5 ведет себя практически идеально: его не раскачивает, не появляется ощущение вялости и снижения контроля над управлением, остается лишь плавность движение и практически отсутствие ощущение высокой скорости.

Для того, чтобы спортивный режим у подвески включился автоматически, необходимо соблюсти 4 условия:

— Скорость должна быть выше 110 км/ч — Ровная дорога (о чем сообщат встроенные датчики) — Угол поворота рулевой колонки равен нулю — Включена клавиша спортивного режима

В движении автомобиль необычайно комфортен. Плавная и сглатывающая неровности гидропневмоподвеска создает очень приятное впечатление от процесса. Особенно это чувствуется на неровных или проселочных дорогах: вот где царство такого ситроена! Даже перед лежачими полицейскими скорость можно особо не сбрасывать: пневматика все проглотит.

Тот еще фрукт!

Обслуживание гидропневматической подвески Hydractive

Для того, чтобы сохранить исправность гидропневмоподвески Citroen (Ситроен), необходимо регулярно следить за ее состоянием.

Во-первых, каждые 50-60 тыс. км пробега для минеральной гидравлической жидкости или 100-120 тыс. км пробега для синтетической требуется ее замена. Производителем рекомендованы к использованию марки Total и Elf. Одновременно проводится чистка фильтров. В зависимости от модели понадобится 3-7 литров жидкости.

Во-вторых, каждые 120 тыс. км пробега необходимо чистить гидросистему от химических отложений при помощи специальной жидкости Total Hydraurincage.

В-третьих, во время проведения очередного ТО нужно проверять давление в сферах (колесных и гидроаккумуляторах). Если значение, полученное в результате измерений, составляет порядка 15 атмосфер требуется подкачка сферы, если давление приближается к атмосферному, необходима замена детали (скорее всего, в ней повреждена диафрагма). Ресурс таких сфер составляет около 100-150 тыс. км пробега, для новых моделей – около 200 тыс. км.

Двигатели

Для Citroen С5 был предложен широкий набор двигателей. Бензиновые: атмосферные — 1,6 л (120 л.с.), 1,8 л (127 л.с.), 2,0 л (143 л.с.), V6 3,0 л (215 л.с.) и 1,6 ТНР с турбонаддувом (155 л.с.). Дизельные: 1,6 (109 л.с.), 2,0 л (138 л.с.), 2,2 л (200 л.с.), V6 2,7 л (200 л.с.) и V6 3,0 л (240 л.с.).

Больше всех проблем доставлял двигатель 1,6 ТНР, предлагавшийся с октября 2009 года. Мотор был разработан совместно с инженерами BMW. Свой непокорный нрав двигатель успел проявить на автомобилях Citroen C4 и Peugeot 308. Основные проблемы – вытягивание цепи после 30-40 тыс. км и износ посадочных мест распредвала после 50-60 тыс. км. Позже силовой агрегат доработали, и после 2011 года проблемы встречаются реже. Растянувшаяся цепь потребует около 10 тыс. рублей для ее замены.

Турбодизель 2,0 HDI не редко глох на ходу. Причина — регулятор давления на ТНВД и зависание клапана EGR. После рестайлинга недуг почти не встречается. Так же на дорестайлинговых 2,0 HDI в морозы порой не включался штатный догреватель Webasto: блокировался из-за перемерзания солярки.

Для моторов с ременным приводом ГРМ (1,8i, 2,0i, 2,0HDi) предписана замена ремня через 120 тыс. км. Но на практике встречались отдельные случаи обрыва ремня после 60 тыс. км. Последствия предсказуемы – загиб клапанов. Поэтому некоторые автосервисы рекомендуют менять ремень уже через 60 тыс. км, как и было предписано производителем ранее. Но повторюсь, инцидентов с обрывом единицы. Стоимость плановой замены около 6 тыс. рублей: 3 тыс. рублей новый комплект ГРМ плюс 3 тыс. рублей за работу. За одно стоит поменять и помпу – около 4 тыс. рублей за оригинал.

Читайте также: