Скрип при переключении передач рено сандеро

Обновлено: 02.07.2024

Скрип при переключении

Пусть тема повисит в разделе пару дней (может ошибаюсь) и поедет в вышеназванную.

ну да. если есть гарантия - то к дилеру.
но одной заменой может и не обойтись ) . в смысле замена сцепления может быть не один раз.

Поймать этот звук можно только в первое время после движения, потом как нормально прогреется, то нет этого звука . А в чем его физический смысл? Что трется и обо что, диски сцепления проскальзывают? Тогда почему после замены он вновь появляется? Кто вникал в проблему?

Поймать этот звук можно только в первое время после движения, потом как нормально прогреется, то нет этого звука . А в чем его физический смысл? Что трется и обо что, диски сцепления проскальзывают? Тогда почему после замены он вновь появляется? Кто вникал в проблему?

Насколько в курсе, никто толком не знает откуда он. У меня уже года три, но только в жару и после сильных пробок появляется, причем при переключении на все передачи вверх. Остынет и тишина. В то лето наверное пару раз было перед этим вроде не замечал.
Короче история темная, на скорость не влияет и сцепу не менял, по коробке ничего не делал. Ходит себе)
Почему у тебя до прогрева, тем более загадка. Почитай ошибки по авто , может там что есть грешащее на коробас.

В последнее время заметил, что задние двери, особенно правая, стали туговато открываться и закрываться.Через небольшой промежуток времени при закрытии появились скрипы.Ну думаю надо снимать смазывать ограничители дверей, если не поможет менять на новые.Снял обшивки, взял шприц, одел на него трубочку и хорошенько, даже не снимая пролил моторным маслом ограничители дверей.Не знаю на сколько хватит.Смазывал около месяца назад, пока всё в норме.И шарнир рычага переключения передач смазал литолом, т.к. тоже издавал неприятные скрипы время от времени.За 10 лет заводская смазка в шарнире уже выработалась.

С завода шарнир рычага переключения передач был смазан какой-то белой смазкой.Я сверху вместо этой смазки набил литола.Скрипы при переключении пропали.

Меня зову Анна. Месяц назад попала на Логане в болото. Логан 2014, механика. Просушили, поменяли место и фильтры, после этого ехала из Беларуссии до СПб 700 км., без проблем (гидроудара не было). Но проблема такова: звук, типа шипения при переключении передач. Что это может быть и как избавиться?

Здравствуйте, Анна, спасибо, что обратились к нам за помощью. Без осмотра вашего транспортного средства трудно сделать какой-либо точный вывод и дать совет.

Возможные варианты неисправности в КПП

Вот основные неисправности, из-за которых при переключении скоростей может возникнуть шум:

Автомобиль Renault Sandero 2011. Задняя правая дверь достаточно неприятно скрипела и довольно туго открывалась. Не знаю много ли логоноводов сталкиваются с этой проблемой, но она на слуху.

Чаще на "походившей" машине на открывание двери влияет загрязненность деталей ограничителя и плюс к тому, что важно, уход тяги из центра ограничителя. На фото ниже видно тягу в самом левом крайнем положении вместо центра.

Для проведения работ потребуется инструмент

2) Головка на десять.

4) Смазывающий материал (я использовал литол);

5) Средство для фиксации/консервации резьбовых соединений (я использовал медную смазку спрей).

Для всего этого дела специально приобрел с заделом на будущее набор головок и бит, о покупке которого подробно рассказал здесь .

Раскрываем максимально дверь. Стоит помнить, что после того, как Вы открутите ограничитель, дверь будет ходить очень свободно, необходимо придерживать, учитывать наклон автомобиля. Берем трещетку с Torx T40 и откручиваем болт крепления тяги ограничителя.

Ограничитель после того, как мы его открутим от двери, будет необходимо достать рукой через отверстие динамика в двери. Если дверь не имеет аудиоподготовки, то придется снимать карту двери (мне этого не потребовалось, если у Вас именно данная ситуация, будет нужно дополнительно изучить вопрос демонтажа).

Снимаем защитную решетку динамика, поддев её и отщелкнув защелки. При наличии динамика откручиваем его крепления Torx T20 и отсоединяем его.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: