Замена бензонасоса ситроен с5

Обновлено: 07.07.2024

Всем привет! Напомню еще раз,что основной БЖ я веду на сайте Драйв2,а сюда выкладываю мини-отчеты о проделанной работе! Значит у меня были проблемы с бензонасосом,он был на издыхании и мой друг предложил мне попробовать вариант от С4! Подошел он практически идеально,единственное поплавки расположены с разных сторон,но это не помешало ему сесь на законное место! В результате замены расход с 13.3 упал до 9.5-10 по городу! Я просто счастлив,проблема с большим расходом решена! Цена б/ушного насоса 30 долларов! На фото белый насос-от С4

Начну с того, что машина С5-1 -доблестное изобретение французского автопрома (которая скажу честно раньше ничем не болела, только так по мелочам)выкинула такой финт.Заводится с пол тычка, может в течении дня ездить, потом ни с того ни с сего в крайнем левом заглохнуть(создав пробку) и отдохнув минут 5-10 опять завестись и поехать дальше.Здорово.И такое не каждый день,бывает через неделю бывает через пару дней.И как узнать, когда это произойдет снова -да никак.Наступил момент, когда после очередной остановки на МКАД (Слава богу дали перестроиться из крайнего левого в крайний правый) , заводиться не захотела на отрез.В баке 3/4 -почти полный.Сняв шланг с рамки под капотом,убедился что бензин при вращении стартером не подается,ежу понятно бензонасос.Позвонил по сервисам нашел бензонасос, который продается модулем т.е.пластиковое ведро в котором закреплен бензонасос + датчик уровня топлива + клапан давления и фильтр тонкой очистки топлива(о котором много писали и многие спрашивали есть он вообще в С5 или его нет) кстати если он вдруг забьется от нашего топлива то менять придется не только фильтр, а все это "ведро" всборе.Стоит оно кстати от 6,5т. Позвонил другу-привез он мне это "ведро".С собой был инструмент, да и меняется все это не сложно-поднимаешь заднюю сидушку там люк бензонасоса,отворачиваешь большую пластиковую гайку,отсоединив шланг и клемму и вот он этот модуль.Стоило все заменить как машина заработала как молодая!Но прикол в другом!Наездив после замены 2 с лишним тысячи все повторилось сначала.Буквально вчера заглохла опять и отдохнув пять минут поехала дальше.Кстати заправляюсь на нормальных заправках в Москве.Ну почему на других машинах фильтр тонкой очистки находится либо под капотом, либо на днище который можно поменять если приспичет,а здесь в модуле.Слышал что в С5-2 этот фильтр вынесли наружу,и если это так то поздравляю всех владельцев этого авто- вам повезло.Не хотел писать, но просто наболело.Спасибо.

Бывает . По поводу фильтра тонкой очистки.
Недавно озадачился этим же вопросом. Купил(неоригинал),приехал в свой сервис, а слесарь найти не смог старый фильтр.Все пересмотрел, на днище все кожухи поснимал, нетути.
Заехал к официалам, посмотрели VIN и сказали , что на моей машине фильтр тонкой очистки не предусмотрен :)
Насилу в магазине доказал это, чтобы сдать ненужный фильтр.
Они-то тоже смотрят по своим программам, а там все С5 с фильтрами. :)

По сопротивлению не подскажу. Так как насос мне снять не удалось.
Два тонких провода действительно резистивный датчик. Сопротивление будет меняться, даже если немного покачать машину.
Два толстых питание насоса.

Для снятия насоса нужен съемник, которым, против часовой стрелки, откручивается черная огромная гайка. Есть примеры ее сбивали деревяшкой и молотком, но у меня не вышло.
Для установки обратно будет нужна прокладка, иначе возможен запах бензина. Артикул стоит уточнить по VIN.

Технически можно срезать эту гайку. Новая стоит 200 рублей.

Сетка есть, в случае нареканий можно чистить. Есть еще и фильтр, но его не поменять.

P/S/ Присоединяюсь к вопросу, по поводу сопротивления датчика. И какая геометрия штанги и попловка в крайних положениях?
Или кто-то сможет замерить сопртивление на доотказа заправленной машине?

Мало того что нафлудли здесь так еще и про другую машину . А люди ждут инфомации по вопросу.

Old-Braun-shoese откуда вы взяли, что здесь проблема с неправильно уcтановленным насосом? В первом же посте написано - был удар, перестал работать указатель топлива.
К тому же эта часть машины не подразумевает вмешательства пользователя, а раз так, какая разница как он устанавливается, не уверены в знаниях - добро пожаловать на СТО? Если это так принципиально, надо брать "классику" она чинится гораздо проще, а карбюраторные модели не требуют программаторов.

Пишите, замена бензонасоса стала категорическим условием жены на смену авто. Она имет хороший опыт ремонта и обслуживания авто и поэтому не приемлет замену насоса на 60? Кстати, а где регламент говорит о его замене на 60?

Владение хондой дешевле? Ну например 100 км проега у ходы дешевле?

Сказать, что хонда надежнее я лично не могу. У меня вообще предубеждение относительно тех кто кушает палочками :)

Последний раз редактировалось Old-Braun-shoese 19/01/2010, 23:14, всего редактировалось 1 раз.

Было абсолютно то же самое, удар в заднюю часть, датчик топлива перестал работать. В сервисе выяснилось что треснул корпус бензонасоса, а именно крепление к баку, Датчик уровня отдельно не меняется. Выход - замена бензонасоса целиком.

процедура снятия/установки вполне внятно с картинками здесь:
Как говорилось выше, вместо съемника - постучать чем-нибудь. Или универсальным съемником зажать. Лично я ухватил гайку широким разводным трубным ключом.UPD: неправильно назвал, не разводной ключ, а сантехнические клещи.

Вот. сделал ключ для съёма бензонасоса

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Привет всем.на днях заклинил топливный насос, точнее его моторчик.Авто естественно выработало бенз в топливной рампе и заглохло.Подсказали что подходит моторчик аналог с Вазов Bosch 453.Выкладываю инструкцию с фото.Причём кострукцию я по совету доработал.Прикол в том.что фильтр тонкой очистки топлива вмонтирован в корпус насоса и он не съёмный!(ну понятно, во Франции бенз то чистейший).Но в российских реалиях лучше сделать его съёмным.Как?Просто!Переподключаем трубки внутри корпуса насоса таким образом, что бы бенз шел мимо штатного фильтра.Съёмный фильтр я врезал в топливную магистраль под капотом.Данное усовершенствование подтвердилось.когда я в разобранном насосе дунул в обратную сторону фильтра-полетело много много грязи!Он был забит(собственно поэтому моторчик и сгорел).Далее всё видно на фото…Заранее лучше купите новую пластиковую гайку(которая прижимает насос к баку, номер детали 1531.30), прокладку-колечко(1531.41), ну и сам насос Bosch 0580 453 453.
Пока без фото(там всё понятно), снимаем заднюю часть дивана, отвёрткой поддеваем пластиковую заглушку, кладём в сторону.Далее видим насос, отстёгиваем фишки проводов побокам от него, снимаем разъём питания, отсоединяем топливный шланг(здесь проложите всё тряпками, что б бензином не залить всё).Насос прижимает пласиковая гайка, которую без съёмника тяжело открутить.Так как есть новая.то я её просто разрубил отвёрткой, разжал и снял.Берём пакет, осторожно вытаскиваем насос(что бы не повредить поплывок, который на нём закреплён) и сразу суём его в пакет, что бы не залить бензом салон.
Теперь с фото, снятый насос

Отсоединяем поплавок, сдвинув его по салазкам и отстегнув разъём питания…

Их там два.второй на питание самого моторчика, тоже отстёгиваем…

Отгибаем защёлки, снимаем нижнюю часть корпуса…

Осматриваем её, повреждений нет, грязи практически нет…

Отделяем верхнюю часть корпуса, нужно отогнуть язычок направляющей, тянем вверх…

Теперь осматриваем среднюю часть корпуса, внизу на моторчике прицеплен фильтр грубой очистки, был чистый…

В верхней части виден сам моторчик…

Филтр отсоединям, поддевая его отвёрткой…

Теперь вытаскиваем моторчик, просто поятнув его вверх…

Греем феном отводящую трубку моторчика и снимаем её, отстёгиваем клеммы моторчика, вытаскиваем его и кладём в сторону.На новый моторчик присоединяем клеммы, трубку и суём на место…видим, что моторчик чуть толще предидущего и не пролазиет в колодец корпуса…

Берём напильник и стачиваем чуток наросты в колодце(много не надо)…

Всё, моторчик свободно становится на место…

Теперь как грамотно переподключить выводы из моторчика.Тут есть ньюанс, тупо глушить вход от моторчика в штатный фильтр нельзя!За фильтром есть клапан давления.Ведь для работы двигателя нужно давление 3.6 а моторчик выдаёт около 6-ти!Клапан настроен так, что сбрасывает излишки давления до нужных 3.6.Вот и получается в штатном режиме.топливо из моторчика идёт в фильтр.затем сбрасывается клапаном и потом через другой вывод идёт наружу в подкапотное пространство.Что делаем, этот "другой вывод" глушим(на фото видно как, использовал винт+герметик) .Идём в магазин-рынок, покупаем метр бензостойкого пластикового шланга(внутренний диаметр должен быть примерно таким же как на заводских гофрированных трубках, чёрных), несколько хомутов и тройничёк.При чём такой, что б новый шланг садился на него в хороший натягПлюс я взял ещё одину белую гофрированную топливную трубку от ваза(взамен родной чёрной).Собираем всё и крепим хомутами по этой схеме…

Далее одеваем на кончик моторчика новый фильтр грубой очистки(сеточку), его надо купить заранее там же где возьмёте моторчик, так как старый не подойдёт!Собираем всё обратно, пристёгиваем поплавок.
Теперь ставим насос в бак…
Перед этим укладываем новое колечко-прокладку в канавку на горловине бака, затем засовываем насос и прижимаем рукой-ногой(он под действием пружины поднимается обратно и колечко под ним может сместиться).
Теперь про гайку, вот она на фото вместе с колечком…

Что б её накрутить на насос без съёмника нужно быть терминатором.ООчень туго накручивается, с помощью отвёртки и молотка чуток получается, а потом грани сбиваются и всё…Я сделал по совету умных людей гораздо проще.Гайку аккуратно разрезал в одном месте, расжал и покойно одел и накрутил до конца.А потом надел на неё хомут в натяг.что бы её стянуло.Хомут 150-170 идеально подойдёт.В итоге насос отлично прижат без щелей.Очень рекомендую так же делать если нет спецсъёмника.Накидываем клемму на насос, ставим пластиковую крышку, опускае сидуху.всё!
Результат работы-машина стала ощутимо лучше тянуть, ведь топливо идёт теперь через новенький фильтр безпрепятственно.Отсюда хорошее давление в топливной рампе(3.6) и факел на форсунках такой какой должен быть!
Очень рекомендую сделать данную процедуру всем, кто любит свои лайнеры))Родной фильтр был забит напрочь…Теперь он легкосъёмный(врезал с помощью быстросъёмных обжимок), стоит копейки-300р.Можно менять хоть каждые 5 000 км.Машина точно не в обиде будет!
Затраты-
моторчик вазовский.топливный Bocsh 1шт-650р
сеточка к моторчику1шт-25р.
шланг топливный(держит 8 атм) 1 метр-100р
шланг топливный гофрированный(ваз)-50р.
тройничек 1шт-50р.
хомуты маленькие, сколько надо-25р.
хомут большой 150-170 1шт.-100р.
гайка пластиковая 1шт-350р
колечко-прокладка-200р.
фильтр новый-300р.
Чуть позже кину фото как врезал съёмный фильтр.
А вот и фильтр…

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:

гудит/свистит бензонасос;
сильно греется бензонасос;
не отключается бензонасос;
Далее мы рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.

Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.

При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:

грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.

Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.

На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.

Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.

Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.

После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.

В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:

Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

Технические параметры Citroen C5 2.0 16V / Ситроен Си5 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 138 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2004 г.

Отсоединяем поплавок, сдвинув его по салазкам и отстегнув разъём питания…

Бензонасос

Артикул бензонасоса в сборе
CITROEN/PEUGEOT 96 744 666 80 Измеритель с насосом.

В качестве заменителя подойдет любой от ВАЗов десятого семейства и выше, к примеру BOSH 0580454001, 0580453453
.

Как-то показалось, что машина на разгоне подергивается, проблема застаревшая. решил исключить все домыслы - вынял насос из бака в надежде помыть/почистить сетку, если таковая грязная и увидеть страшное зрелища бака, который никто не мыл.

Открыл крышку под сидением (удачно сломав 2 защелки на первой крышке. будьте внимательны - там, где на крышке стрелочки - там надо отверткой поддеть защелки буду паять теперь. ), вынял насос, откачал ручной помпой бензин и увидел девственную чистоту бака. протер все изнутри. чисто, красиво.

Однако. в руках насос. На его дне грязи особой нет. Но руки чешутся. добраться до заветной сетки. ЗНАТОКИ, кто-нибудь добирался до нее? Как я предполагаю, внутренняя часть насоса (где моторчик), держится с корпусом на 3-х ножках, которые внутри ходят в пазах. Но сидят очень жестко. Вопрос - я правильно мыслю, что надо тянуть эту внутреннюю часть с моторчиком за уши и потихоньку вынимать?

Боюсь накосячить. первопроходцы есть? Подскажите.

p.s. данный репорт можно использовать как метод мытья бака - его не нужно снимать, дырка большая, я весь бак вытер рукой. Т.е. снимать его вовсе не нужно (по докам, сняв пружину. аммортизатор и т.д.)

Андрей, разборка ничего не даст, фильтр тонкой очистки это внутренняя часть (похожа на бублик, из которой выходит трубка) она неразборная. Трубки со штуцеров не снимаются, только резать. можно попробовать прогнать(подав напяжение на моторчик) через весь узел растворитель, он растворит лаковые отложения со шторы фильтра, после нужно будет снова прогнать бензин, чтобы вымыть растворитель.
Вообще вся эта процедура пожароопасная, искра при подключении моторчика и все вспыхнет.
Так что все мои рассуждения про наш фильтр чисто теоретические, сам я такого (с моторчиком) не делал, хотя отдельно устанавливаемые фильтры тонкой очистки промывал- заливаешь растворитель и продуваешь сжатым воздухом- такая черная гадость вылетает, что диву даешься!
Вообше нужно было убедиться в виновности узла,- это делают на сервисе, подключая диагностический манометр к топливной рампе через специальный штуцер, в гараже проделать это нереально. так что лучше все собрать обратно и на сервисе провести диагностику.
(Кстати, виной плохой подачи топлива бывает не только фильтр, а и насос-моторчик. )

Во всяком случае, убедился,что бак чистый. Да, возможно, и сам насос не дает давления, возможно сетка - но надо начать с измерения давления топлива все равно.

Ок, соберу назад.

Неприятная ситуация скажу.Была такая проблема в жару машина дергается ,подключили к топливной системе манометр в салоне,замеряли давление на холостых оборотах должно быть точно не помню или 2,5 или 3,5кг держит , газ в пол давление падает. Заменил весь бензонасос в сборе,проблема исчезла . Старый пробывал разбирать, бесполезно , пластик ломается,но не разбирается. Раскурочив весь, в нутри сеточка,была не забита. Так что виной всему моторчик,в жару нагревается и начинает выносить мозг. Совет поменять сразу уплотнительное кольцо под крышкой бензонососа. Удачи

Подскажите пожалуйста распиновку разъема бензонасоса, что-то не найду никак. И как его снять (разъем)? Язычок пластиковый вылез, а разъем не снимается.
Позавчера заглох у магазина и больше не завелся, насос не гудит, предохранители целые.

MegaVolt , а что-то предшествовало поломке? У меня в точности такая же история.. Вечером приехал, работало как часы. А на другой день - стартер крутит, но движок даже чихнуть не пытается.. И бензонасос да, не жужжит.

и еще вопрос - где заправлялся? Мне на сервисе сказали - эпидемия .. Заглохших после бензина с Лукойла. Дохнут свечи (мне поменяли) и бензонасос.

Заправляюсь на Татнефти, но врядли это из-за бензина, скорее из-за того, что часто с горящей лампой езжу. За последний месяц раза три с утра заводиться не хотела, схватывала и глохла, в остальном вроде ничего необычного.

Была у меня такая же проблема, бензонасос снял, думал сеточка-фильтр забился, а там все одноразовое, разобрал(сломал), посмотрел и выкинул.
Начала дергаться от перегрева(перегрев насоса и падение давления), свежего топлива зальешь и ОК. Пока ждал новый (6800 руб - лето 2014г.) поставил от 10-ки. Верхняя часть своя осталась, а нижняя от 10-ки (подарил добрый человек), давление в системе не держалось, т.к. без клапана. Приходилось 3-и раза включать зажигание, что бы насос создал давление и потом только заводить и ехать. Проездил около 1 недели, т.к. перевозчики при транспортировке умудрились придавить насос и сломать штуцер топливный. Пришлось перезаказывать и ждать. Разьем снимается легко, язычек отгибается и разъем поднимается вверх. (для снятия насоса требуется снять сидение - 4 болта ТОРКС и 1 гайка на 13-14, кажется так). Насос родной прошел 170000 км.На прошлой неделе из старого насоса сделал систему для промывки инжектора (ВИННСом промывал). Промыл первый раз (247000 км), т.к. расход начал увеличиваться, дошел до 9.9 л на трассе (всегда полный), после промывки упал на 2 л. 18.07.15 поехал к теще за сыном (на месяц оставляли), выбило свечу 1 цилиндра и разбило катушку, как раз хотел все менять, т.к. изолятор потерял эластичность (у свечи) и стал как пластмассовый и мелкие трещины появились. Купил (повезло что были в наличии) все катушки по 1395 руб - оригинал и свечи все (у оф.дилера - 3395 - 1 шт). Скидку за опт дали 10%. Расход еще на 1,5 л упал. Теперь как у новой расход стал, я рад. (поездил сб и вс по городу, пробок почти нет - 6,5-6,9 л). УРАААА .

Урррра, я снова на колесах!
Проблема была действительно в бензонасосе - заклинил. Т.к. на модуль в сборе, даже на заменитель, цена совсем не гуманная, решил поменять сам моторчик. Вся процедура заняла около двух часов с поездкой на авторынок. Насос купил от ВАЗа, производительностью 150л/час, встал как родной. Пришлось только удалить родную сетку бензонасоса и заменить на новую, а вместо колодки для подключения насоса, поставить обычные контакты. Делал все "на коленке", практически в полевых условиях, поэтому фото процесса нет, есть только фото запчастей, оставшихся после инталляции. Поломка обошлась в 3000р (1500р насос + 1500р эвакуатор)

Читайте также: