Замена датчика температуры охлаждающей жидкости пежо 3008

Обновлено: 02.07.2024

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.

Двигатель плохо заводится.

• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.

Дерганья, провалы, пропала приемистость.

• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.

Детонация - слышны звоны или код диагностики.

• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.

Много топлива жрет

• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?

Неустойчивый холостой ход, тряска.

• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.

Не проходим контроль СО

• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)

• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

Заметки вдоль темы.

у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании

расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро

Проблема началась недели 2 назад, поставил машину в центре, отошол минут на 30, завожу, чувствую звук какой-то не такой, и выскачивает ошибка не помню что точно ну типа перегрев двигателя, и значок СТОП загарелся, ну постоял включил печку на максимум, ни чего не происходит, вариантов небыло я решил поехать на дорогах было свободно думаю что по лучше станет ( пробег 11000, км 500 назад поменял масло у офицалов) поехал по трешке, минут 7 и температура упала на 0, и потом встала на обычное место, ну думаю и слава богу, прошла неделя, опять поставил машину отошел, минут на 20 завел опять за жужула ( это когда перегрев включаеться дополнительные винтиляция) ну я уже понел что ппц, до дома ехать минут 15, делать нечего поехал, по дороге датчик прямотаки начал сходить с ума, то на максимум поднимется минут чуть погодя в 0 упадет, под конец выскочил чек двигатель не исправен, и стрелка начала прямотаки то вниз то вверх подать, если получиться щя видео загружу двигатель 1.6 vti 120

Официалам позвонил, записали на понедельник, сижу, жду понедельника

Прикрепленные файлы

Добрый председатель KOLHOZa

я машину после ночи пробовал завести, тока завожу он уже показывает на максимуме ( пока не езжу на машине жду понедельника ((( расстроился (

Добрый председатель KOLHOZa

Sema21Boiko , я думаю можно ездить глядя на температуру масла. Сейчас не лето и перегрев врятли возможен.

Ну, ты первый у кого данная штука обнаружилась(вроде как) на 508, а вообще данная проблема у меня была и на 307. Тоже в красную зону и СТОП на БК. А здесь зато есть дублирующий прибор - температура масла, так что не так страшно. Да и полюбому гарантийный случай.

Добрый председатель KOLHOZa

Sema21Boiko , датчик твой (1338 F3) совместим с 308 и 207, в екзисте есть в наличии, уплотнитель к нему (1338 G5) тоже есть. Так что думаю что и у официалов все найдется.

Да это уже давно известная история на 207 и 308 по началу меняли пачками .У меня у подруги было на 207 это подыхает датчик температуры кстати и движок тот же от бмв 120 сил только коробка была знаменитая ал4.Не парься датчик сменят и всё .

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

датчик твой (1338 F3) совместим с 308 и 207, в екзисте есть в наличии, уплотнитель к нему (1338 G5) тоже есть. Так что думаю что и у официалов все найдется.

Датчик здесь встроен в термостат,это раньше (у меня на 308 отдельно стоял) ,менялся элементарно,а теперь меняется термостат.

А антифриза уровень в расширительном бачке?

Добрый председатель KOLHOZa

По сервисбоксу для 508:
508.jpg 163,38К 1342 Количество загрузок:
Для 308:
308.jpg 156,61К 1307 Количество загрузок:

Не будет стрелка скакать с такой скоростью каким бы он не был. Проверить стоит только для того чтобы спокойно ездить.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Я тоже,когда посмотрел сервисбокс,то обрадовался,подошел к авто и радость пропала.Вот на 308 было все как на рисунке,потом они его имплантировали (встроили) в термостат он неразборный.Почему в сервисбоксе выдает так не знаю,надо ПСА вопрос задать.Так что к сожалению эту конструкцию (что выше на рисунке )уже не выпускают.

Добрый председатель KOLHOZa

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Они все знают,это датчик уже давно отдельно не идет. А проблемы с этими датчиками (встроенными в термостат) были (см.308 форум) там меняли целиком термостаты.Скорей всего это какая-то накладка (опечатка) в сервисбоксе. В любом случае лучше подвести ОД к авто и показать.чтобы они не заказывали по сервисбоксу.

Можно считать код ошибки не только в ОД ( так для лучшего понимания ситуации), гарантия думаю от этого не слетит.

Иногда думаешь, вот оно счастье! А нет, опять опыт.
Peugeot 508 Active 1.6 л 150 л.с. АКПП6, можно просто Лёва

уровень антифриза, и масла в норме, масло менял 500 км назад там чуть далили антифриз, а так проверял все в норме, все жидкости. сейчас горит чек, табличка больше не появляеться, температура за пределы не зашкаливает, а наоборот, лежит внизу, иногда чуть подниметься и опять подает . после завтра поеду к офицалам отпишусь как и чего

Вообще, это довольно часто было у баварского 1,6 120 сил раньше. Имею в виду, выход из строя датчика температуры ОЖ - даже отзывная была проведена. Так что, нет особого смысла искать иные причины. В последний год, тишина правда.

Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.

Вначале на этих двигателях это датчик шел отдельно,как на схеме(см.выше) у меня на 308 так было.Действительно были случаи выхода из строя датчика .Датчик стоял в колодце,через прокладку датчика антифриз просачивался в этот колодец и заполнял его,затем антифриз начинал просачиваться
во внутрь датчика через завальцовку и датчик выходил из строя.Проводилась отзывная компания по замене прокладки датчика.Снимался датчик и менялось резиновое колечко (прокладка),занимало все 10 минут.Позже ПСА изменило конструкцию и датчик был встроен в термостат (т.е. стал неразборным).Были случаи выхода из строя этого датчика и ОД меняли полностью термостат в таких случаях.Не знаю для чего сделали такую конструкцию,раньше было намного проще и дешевле( датчик + прокладка около 800 руб. и замена 10 мин..), теперь. Сейчас на таком двигателе стоит неразборный термостат со встроенным датчиком,так что в этом случае меняться будет термостат *(по гарантии).
Контакты в случае замены маслянного фильтра повредить наврятли могли, так как термостат выше фильтра стоит и просунуть руку от фильтра в сторону термостата очень сложно (надо постараться).

В общем, сняв воздушные патрубки, я подобрался к клемме датчика и отсоединил его.

Машина завелась, но возмутилась по поводу отсутствия датчика. На панели теперь стрелка в красной зоне. Вентилятор работает на полную.

Подождал, пока прогреется, и подсоединил датчик обратно. Двигатель работает ровно. Температура 90 градусов.

Я позвонил ОД, мастер сообщил, что по моей машине отзывную уже проводили.
Так что буду думать, что делать дальше: то ли поменять термостат на разборный, заодно и ОЖ поменяю; то ли вкрутить 16 111 782 80, как сделал boardman , и забыть на некоторое время. Его придётся ждать как минимум 2 дня с Экзиста. У ОД Пежо и Ситроен их нет. Стоит 4600.

P.S. Заказал в Экзисте. Будет только после 23-го. Так и придётся эти дни разбирать пол-машины, чтобы завести :)

Parts

Peugeot 3008 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 8

Приветствую!
На приборной панели, где находится шкала температуры, загорается красная лампочка и мигает со звуковым зумером(пикает).
В журнале предупреждений высвечивается "Откорректируйте уровень охлаждающей жидкости". Уровень жидкости в абсолютной норме! Заглушишь машину, и это пропадает, но только на время. Затем всё повторяется. Диагностика показывает, , что ошибок никаких нет. Во время недавней поездки, снова загорелась эта лампочка, потом стрелка температуры плавно поползла вверх, высветился значок "STOP", НО так-как это происходило во время подъёма, я не мог остановится, и эта надпись пропала, стрелка вернулась в норму(на 90 градусов). После этого случая и ездил на диагностику. Нужно было ехать 1000км. И во время поездки по трассе при средней скорости 90-100 км/ч лампочка ниразу не загоралась, но как только заехал в город, через 10-15 минут поездок по пробкам и светофорам лампочка снова загорелась с уже характерной надписью "Откорректируйте уровень охлаждающей жидкости".

После вкручивания датчика 16 111 782 80 трабл уйдёт навсегда.
Проверено на батькином 150 сильном дрыгателе! )))

Сегодня поставил. Пока всё отлично :)

Спасибо за познавательный момент эксплуатации!

Так мастер же сказал, что ей уже меняли термостат по отзывной. Я второй хозяин, машина у меня уже полтора года, так что гарантия давно на эти работы кончилась, да и брал я в другом городе.
В любом случае, я уже заказал датчик из вашего поста, решил, что так будет быстрее и проще. А цена — там еще за доставку придется заплатить, а у Экзиста это конечная цена.

Спасибо за информацию по датчику, очень вовремя выложили пост!

С отзывной все понятно, НО если прошло меньше года с момента замены, то опять таки можно требовать замену. На деталь вроде как один год ОД дает гарантию…

В автомобиле Пежо 3008 для поддержания и сохранения срока эксплуатации, требуется проведение своевременного технического обслуживания. Используемый в охлаждающей системе антифриз, эффективно справляется с этой задачей, но со временем его свойства теряются. Соответственно чтобы неисправности в узлах и агрегатах автомобили не проявлялись раньше положенного времени необходимо вовремя менять охлаждающую жидкость.

Меняем охлаждающую жидкость Пежо 3008

Обычно замена охлаждающей жидкости выполняется при проведении планового технического обслуживания. Но в некоторых случаях жидкость меняют раньше выработки ею своего ресурса, например, после проведенного ремонта предполагающего слив антифриза.

Инструкция по замене подойдет для моделей Пежо с двигателем EP6 (EP3):

Двигатель EP6 (EP3) ставился не только на автомобили Пежо, но также на Ситроен, БМВ, Мини Купер. Существует много вариаций этой силовой установки, но более популярным у нас считается объем 1.6 120 л.с.

Слив отработанной жидкости

В Пежо 3008 не предусмотрено сливных пробок, поэтому слив жидкости нужно производить методом снятия патрубков. Для доступа к ним, нужно снять снизу оригинальную защиту (Рис.1).

Закреплена она на 8 болтов:

2 сзади, под ключ на 16;
по бокам 4, под ключ на 10;
в передней части, 2 под ключ на 13.

После получения доступа, переходим непосредственно к сливу:

Таким образом мы максимально сливаем антифриз с Пежо 3008, но нужно понимать, часть жидкости все равно остается в отопителе салона и некоторых патрубках.

Промывка системы охлаждения

Если вы считаете, что ваша система охлаждения сильно засорена отложениями, можно воспользоваться специализированными промывками. Для этих целей подойдет химия от любого известного производителя, например, 7 – минутная промывка Hi Gear.

Перед промывкой системы, не забываем установить обратно, все что мы снимали при сливе.

Если предполагается смена марки антифриза, то подойдет промывка дистиллированной водой. Для данной процедуры достаточно канистры 20 литров. Хватит ее на 3-4 прогона.

Заливка нового антифриза без воздушных пробок

Когда старая жидкость слита, а система стала полностью чистая, можно приступить к заливке нового антифриза. Проверяем еще раз патрубки, которые мы должны были поставить на место, а отверстия для выхода воздуха оставляем открытыми.

Приступаем к заполнению системы:

Заливка и замена своими руками закончена, но нужно помнить, что после первого дня эксплуатации следует проверить уровень жидкости в бачке.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Оригинальный антифриз залитый в Пежо 3008 имеет сине-зеленый цвет и допуск G11, под своей маркировкой выпускает PSA Longlife. Но на самом деле это обычный GLYSANTIN G33, который производит концерн BASF. Маркировки PSA Longlife для антифриза 9735.K1, 9735.K0, а для концентрата 9735.K4.

По рекомендации производителя, жидкость подлежит замене через 6 лет или 120000 км пробега. Но как показывает опыт, заводскую жидкость необходимо менять уже через 2 года эксплуатации.

По опыту автомобилистов владеющих данной маркой, можно посоветовать сделать при замене полную промывку. Не использовать оригинальный антифриз, а купить G12 или классом выше и перейти на него.

Таблица объема антифриза

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная / рекомендуемая жидкость
Peugeot 3008	1.4	6.0	PSA Longlife / 9735.K1, 9735.K0, 9735.K4 GLYSANTIN G33 REVKOGEL 2000
	1.6	6.2
	2.0	6.0
Peugeot 2008	1.6	6.2

Протечки и проблемы

Основные причины, связанные с утечкой антифриза, кроются в незнании некоторых мелочей. В Пежо 3008 такой мелочью является крышка бачка охлаждающей жидкости. В ней установлены два клапана, впускной и выпускной, для поддержания оптимального давления системы в 1.4 бар.

Клапана во избежании заклинивания нужно периодически промывать, а раз в 2 года менять саму пробку. При заклинивании клапана происходит повышение давления в системе и как следствие протечка антифриза в более слабом месте.

К сожалению, заклинивший клапан продиагностировать невозможно, поэтому лучшем решением будет замена, тем более стоит крышка не дорого.

Протечки охлаждающей системы Пежо 3008 если и случаются, то определить место в большинстве случаем не составляет труда. Это как обычно могут быть прохудившиеся патрубки или водяная помпа, от которой течь будет заметна на защитном кожухе ремня ГРМ.

Также утекать жидкость может с термостата, но сходу эту проблему можно не обнаружить, так как это место закрывает установленный корпус воздушного фильтра.

Читайте также: