Замена главного тормозного цилиндра пежо 308
Обновлено: 04.07.2024
Сегодня наконец-то добрался до ГТЦ. Если кто-то не помнит или не читал, он бежал внутрь, то есть в вакуум. Бежал сильно! Вакуум за неделю до верху набрался.
Может информация кому-то пригодится в будущем, лишней наверняка не будет. У меня стоит главный тормозной цилиндр 4601.L2, информации везде крайне мало, но именно он идет для машин с АКПП и так же с северным исполнением, с увеличенной площадкой АКБ. У меня и то и другое : ) На разборах море ГТЦ, но они все не такие, более длинные и тонкие. На евроразборе к примеру он только 1 из 30 предложений.
Сначала заказал по каталогу оригинальный ремкомплект с артикулом 4654.14, который по факту является не ремкомплектом тормозного цилиндра, а резинками только для бачка тормозной жидкости. Сами внутренности идут в ремкомплекте Siensa D1652, там же есть и резинки для бачка. Цена неоригинала 247 рублей, в нем штук 7-8 разинок и 2 колечка, а в оригинале только 4 резинки, две из которых вообще не понятно от чего и стоит он 1116 рублей! В пустую косарь выкинул, сдам конечно обратно в экзист, но когда он продастся не известно, саму сумму оставлю в графе расходов.
В принципе все это из-за каталогов. Elcats указывает ремкомплект для бачка, как ремкомплект самого ГТЦ. По вину у менеджера видно, что это именно для бачка, но на запрос "ремкомплект ГТЦ" все-равно выдали этот артикул. Такая же история с термостатами, по каталогу у всех железный дорестайловый термостат, по факту надо смотреть под капот, каталог врет.
В общем резинки мы поменяли, тормоза в этот раз прокачались без проблем и. я понял одну простую истину! Я все эти 13т.км. с момента покупки ездил без тормозов! : )))) Машина колом останавливается, проехал около 50км. после ремонта, пока до дома добрался, так и не привык к тормозам. Раньше заранее нажимал педаль, а сейчас чуть нажмешь, а она уже с дымом тормозит) Постоянно клюю носом, можно сказать, учусь ездить на пежо заново! : ))) И эффективность тормозов меня реально радует)
Цена вопроса: 500 рублей работа + 130 рублей тормозуха (0.5 л.) + ремкомплект 247 рублей. Собственно и все.
Сгоревшую лампочку ближнего света поменял на китайскую фирмы Patron (98 рублей). Даже интересно, насколько ее хватит?) Откровенный китай, такие лампы долго не живут. Еще и светит она заметно ярче хэлловской, чуть белее и наверняка долго не продержится) Хотя на коробке красуются надписи Лонг Лайф, Супер Чарджер, Оригинал Партс, но по факту 98 рублей, самая дешевая лампа H7.
Еще у нас очень жарко последние дни, под +30. Коробка зачастила у меня со сваливанием в аварийный режим. Температура двигателя почти всегда за 110˚ переваливает, коробка видимо греется. Скоро займусь этим вопросом, начну с замены масла, а там видно будет. На форумах нашел инфу, что такое может быть, если уровень выше нормы, а он явно выше, после покупки мы откручивали пробку, так масло бежало даже с холодной коробки. Я тогда значения не придал, сейчас почитав форумы и намного поняв особенности работы AL4, понимаю, что видимо здесь собака и зарыта. Смысла уже лезть уровень ровнять не вижу, если уж лезть, то сразу с заменой. Пока финансово не готов, чуть позже обязательно поменяю масло и выставлю уровень как положено.
Не смотря на затраты, цена владения продолжает падать. Уже 6.64 рубля за 1 км. пробега! Не худший я вам скажу показатель, редко какая машина могла у меня такими цифрами похвастаться. И надеюсь это еще не предел! : ) Цель - дойти до планки в 5 рублей за 1 км.! : )))
В ближайшем будущем глобальных ремонтов не планируется. Попробую пару недель просто поездить, посмотрим, готов ли пЫжик к такому повороту сюжета : )) Или опять что-нибудь выкинет, чтобы с работы слинять : )))))))
Зы: фото не мои! Украл с драйва, често признаюсь. Фотографировать нечем было сегодня : )
Здравствуйте.
Сегодня ехал с горки на нейтральной,с километр наверное,в конце спуска начав притормаживать обнаружил что педаль тормаза не выжимается ни на миллиметр-стала дубовая,тормаза отсутствуют.
Хорошо впереди никого не было-саданул бы точно от неожиданности и приличной скорости.
После остановки машины на работающем двигателе педаль оставалась каменной,заглушил-завел снова-все нормально.Проехал 100км, ЧП не повторилось.
Подскажите где следует искать причину?
Уровень тормозной в норме,хотя и старая-заменю.
Диски и колодки думаю здесь не причем?
Наверное или главный тормозной цилиндр или ваккуумный насос?
Замена передних тормозных дисков и колодок на пежо 308
Замена передних тормозных дисков и колодок на пежо 308
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И КОЛОДОК НА ПЕЖО 308
Используемые материалы:
1. Передние тормозные диски BOSCH 0 986 478 979 (поставляются с 4-мя крепежными болтами, волты не подходят по диаметру)
2. Тормозные колодки REMSA 1323 00 (поставляются с 2-мя крепежными болтами)
3. Очиститель тормозов BERNER (объем:500 ml)
4. Комплексная смазка против заклинивания. Антизадирная, высокотемпературная PERMATEX(t от -60 до +870 С) (вес: 28g)
5. Смазка тормозных целиндров и суппортов PERMATEX (t от -54 до +205 С) (вес: 5g)
6. Анаэробный фиксатор резьбы, разъемный (средней фиксации) DONEDEAL (t от -55 до +150 С)
7. Графитная смазка (t от -20 до +60 С)
8. Универсальная смазка WD-40
9. Бумажные полотенца (2 рулона)
Используемые инструменты:
1. Подкатной гидравлический домкрат (на 2 тонны)- 2шт.
2. Ключ трещотка 1/2"
3. Ключ трещотка 3/8"
4. Головка торцевая глубокая 6гр. 1/2" 17мм
5. Головка торцевая 6гр. 3/8" 13мм
6. Ключ рожковый 19 мм
7. Динамометрический ключ 3/8" 19-110Нм Licota
8. Динамометрический ключ 3/8" 6-30Нм Licota
9. Устройство резьбовое для вдавливания поршня суппорта
10. Карщетка мягкая
11. Кувалда с короткой ручкой 600 g
12. Бита 10мм Torx T55 30мм
13. Бита 10мм Torx T30 30мм
14. Адаптер под биты 10мм на квадрат 1/2"
15. Адаптер под биты 10мм на квадрат 3/8"
16. Молоток
17. Отвертка плоская (2)
18. Одноразовый медицинский шприц (10 ml)
Сам процесс установки:
- Находим теплое помещение для работы, на замену 1 диска у меня ушло минимум 1,5 часа;
- Поднимаем машину на двух домкратах, если не пользуетесь ручником незабыть подложить башмаки под задние колеса;
- Вставляем ключ в замок зажигания, для предотвращения блокировки рулевой колонки;
- Открываем капот, откручиваем крышку бочка тормозной жидкости (советую сразу приготовить шприц для удаления излишек жидкости);
- Снимаем оба передних колеса
- Советую сразу брызнуть WD-40 в отверствия от болтов крепления колес на диске (на одном и на другом) чтобы они отмокали , диски обычно прикипают и плохо снимаются;
- Очищаем щеткой от грязи болты для крепления суппорта, обрабатываем WD-40;
- Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно откручиваем болты крепления суппорта;
- Удаляем противоскрипную пластину из тормозного цилиндра, очищаем поверхность поршня и корпус суппорта от грязи щеткой. Подвешиваем суппорт к пружине передней стойки подручными средствами (я использовал проволку);
- Удаляем старые тормозные колодки;
- Очищаем от грязи и обрабатываем WD-40 болты крепления скобы суппорта;
- Откручиваем болты битой Torx T55, если болты не идут слегка постучать молотком , вдоль оси болта;
- Не путать сторону отворачивания болтов, они срываемые;
- Снимаем скобу суппорта;
- Откручиваем болты крепления тормозного диска битой Torx T30;
- Снимаем тормозной диск;
- Если диск приржавел, то аккуратными ударами кувалды, при этом вращая диск, сбиваем его с опорного места на ступице. Если диск перекосить его может заклинить, там все очень плотно;
- Очищаем поверхность ступицы от грязи и смазываем тонким слоем графитной смазки (это нужно для дальнейшего упрощения демонтажа диска, при повторных заменах);
- Новый диск очищаем от консервирующей смазки, при помощи средства для очиски тормозов и бумажного полотенца (тряпки не советую оставляют ворс на поверхности диска);
- Устанавливаем новый тормозной диск;
- Предварительно нанеся полосой 3-5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T30 закручиваем болты крепления диска с моментом затяжки 1 дН.м (10 Н.м);
- Поочередно вынимаем из пасадочных мест направляющие суппорта, очищаем от старой смазки и грязи.
- На поверхность направляющих тонким слоем (не надо фанатично набивать смазку, хоть она и имеет большие температурные характеристики, но при перегреве большое количество смазки твердеет и тормоза может заклинить) наносим смазку для тормозных целиндров и суппортов PERMATEX;
- устанавливаем направляющие на место до защелкивания пыльников;
- Очищаем от грязи направляющие пластинки тормозных колодок, смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX;
- Устанавливаем скобу суппорта на место;
- Предварительно нанеся полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы, битой Torx T55 закручиваем болты крепления скобы суппорта с моментом затяжки 3,3 дН.м (33 Н.м);
- Устанавливаем новые тормозные колодки. Колодки вставляем ребром по направляющим пластинам, дойдя до тормозного диска, разварачиваем в нужное положение;
- Наживляем верхний болт крепления суппорта, примеряем становится ли суппорт на место;
- С помощью резьбового приспособления утапливаем тормозной цилиндр до конца, при этом следим за бочком тормозной жидкости чтобы излишки не переливались;
- Очищаем от грязи и смазываем тонким слоем комплексной, высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX поверность прилигания суппорта к тормозной колодке;
- Очищаем от грязи кромку тормозного цилиндра и смазываем высокотемпературной смазкой против заклинивания PERMATEX, стараясь не поподать ей на пыльник;
- Устанавливаем в цилиндр противоскрипную пластину, нанасим на нее смазку PERMATEX;
- Устанавливаем суппорт на место;
- Предварительно наносим полосой 5 мм на конец болта, фиксатор резьбы. Удерживая рожковым ключом 19 мм направляющие суппорта, головкой 13 мм поочередно закручиваем болты крепления суппорта с моментом затяжки 3,1 дН.м (31 Н.м);
- После окончания сборки осмотреть тормозной диск, при наличии на нем следов смазки, очистить.
- Таким же образом меняем второй;
- После замены, ставим колеса и опускаем автомобиль;
- Прокачиваем педаль тормоза пока не станет твердой (это значит что тормозные целиндры прижались к колодкам)
- Удаляем шприцом излишки тормозной жидкости из бочка до отметки MAX, закрываем крышку бочка;
- Заводим автомобиль, проверяем тормоза.
После установки не забываем про притирку, 200-300 км спокойной езды без резких торможений будет достаточно.
Всем доброго вечера у кого потек главный цилиндрсцепления.
Хочу поделиться опытом ремонта главного цилиндра сцепления. Перерыв все просторы интернета я понял, что ремкомплекта не существует, а стоимость нового 2400 руб. За кусок пластика, честно говоря "жаба душит" отдавать такие деньги.
Как заменить описано во многих статьях, а как отремонтировать, нет не одной, поэтому речь пойдет только о ремонте. Фото не делал, приложу только эскизы, чтобы было понятно, что с этим "чудо прогресса" делать.
1. Сначала нужно аккуратно отжать стопорные лапки, они показаны по стрелке 2, и провернуть поршень на 90 градусов, если внимательно посмотреть внутрь, то хорошо видно как корус поршня выйдет из зацепления.
Дальше в пазы, стрелка 1, вставляем отвертку и поддеваем корпус поршня вверх, он приподнимется нна 1-2 мм, а дальше преодолевая усилие выдергиваем корпус поршня из цилиндра. У меня все рассыпалось и пришлось долго и упорно все собирать обратно методом тыка.
В итоге у вас в руках должно быть вот это:
2. Я объехал все магазины автозапчастей и нигде ничего не нашел, только один продавец подсказал, что такие вещи нужно искать в магазинах для грузовой и спец техники. Я взял с собой разобранный цилиндр и отправился на поиски, в итоге продавщица, померив диаметр поршня и посадочного места, дала мне манжету №2 26х22 мм, уплотнительное кольцо 19х3, а манжету №1 я сразу не заметил и не покупал. Оказывается, все манжеты стандартных размеров и подобрать можно все, что угодно.
3. Сборка.
Вставляем манжету № 2 в корпус поршня, одеваем шайбу (она имеет с одной стороны конус и он должен смотреть на манжету №1, на рисунке может быть не правильно нарисовано) и манжету №1 на поршень и вставляем в корпус цилиндра.
4.Проверка.
В собранном состоянии задвигаем поршень до упора, что соответствует нажатой педали сцепления и наливаем тормозную жидкость в верхний патрубок. Жидкость не должна протечь . отводим поршень и жидкость самотеком должна вылиться через нижний патрубок идущий на рабочий цилиндр.
Цена вопроса 50 руб.
Читайте также: