Замена грм рено эспейс 3

Обновлено: 05.07.2024

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.

На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.

Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Специальные приспособления

Изготавливаем фиксатор коленвала

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Изготавливаем фиксатор распредвала.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Можно и не заморачиватся а купить здесь:

Подготовительные операции

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.

Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Установка нового ремня ГРМ

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.

Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Технические характеристики 2.2-литрового дизельного двигателя Рено Эспейс G9T 2.2 dCi, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

2.2-литровый дизельный двигатель Рено G9T или 2.2 DCI компания собирала с 1999 по 2008 год и устанавливала на топовые версии своих моделей типа Лагуна, Вел Сатис и минивен Эспейс. Существовала дефорсированная версия этого дизеля для микроавтобуса Мастер и его клонов.

К линейке дизелей G-series также относят: G8T и G9U.

Технические характеристики двигателя Renault G9T 2.2 dCi

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	2188 см³
Диаметр цилиндра	87 мм
Ход поршня	92 мм

Система питания	Common Rail
Мощность	115 - 150 л.с.
Крутящий момент	290 - 320 Нм
Степень сжатия	18.0
Тип топлива	дизель
Экологические нормы	ЕВРО 3/4

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	2188 см³
Диаметр цилиндра	87 мм
Ход поршня	92 мм

Система питания	Common Rail
Мощность	90 л.с.
Крутящий момент	260 Нм
Степень сжатия	17.8
Тип топлива	дизель
Экологические нормы	ЕВРО 3/4

Описание устройства мотора G9T 2.2 dCi

В 1999 году на микроавтобусе Рено Мастер второго поколения появился 2.2-литровый агрегат. Это был один из первых Common Rail дизелей компании и он получил довольно необычный грм: коленвал вращал помпу и ТНВД при помощи шестерен, одна из которых имела шкив для ремня, который вращал распредвалы. Масляный насос тут приводился отдельной цепью от коленвала. Также в поддоне большинства модификаций этого двигателя имелся блок балансирных валов.

В остальном это CR дизель с топливной системой Bosch CP1 или CP3, в зависимости от версии, чугунным блоком, 16-клапанной головкой и турбиной с изменяемой геометрией Garret GT1852V.

MANUAL

Русскоязычный онлайн-мануал для G9T выложен здесь

FORUM

Старый автомобиль – это иллюзия счастья. К такому выводу минчанин Алексей пришел давно. Это когда у тебя теоретически машина есть, но воспользоваться ей ты можешь не всегда, потому что большую часть времени она или в ожидании запчастей, или в ремонте, или в ожидании поступления зарплаты, чтобы все это оплатить.

– Не то чтобы я искал конкретно Renault Scenic, просто хотел "свежий" автомобиль, – рассказывает Алексей. – Выбор конкретно на эту машину пал случайно: позвонил знакомый и сказал, что кто-то продает минивен 2017 г.в. с 1,5-литровым "дизелем" в состоянии "лялька". Поехали смотреть. И так я загорелся, что собрал все деньги, какие были.

Семье машина очень понравилась – просторная, вместительная, тихая, ход очень мягкий. Я и сам был очень доволен, пока не стал менять "расходники". С фильтрами и прочей мелочевкой вопросов не возникло – все есть в наличии в любом магазине. А вот с комплектом ГРМ к мотору К9К пришлось побегать.

Несколько лет назад в одном из моих прежних автомобилей ремень ГРМ просто оборвался, когда я был далеко от дома. Езжу много, ГРМ стараюсь менять вовремя, но, предполагаю, что в тот раз или сама запчасть была не очень качественной, или поставили ее как-то не так, потому что она даже ресурс свой не отработала. Тогда я "влетел" на крупную сумму, и эта история научила меня быть более осмотрительным.

Когда я приехал на свою станцию, чтобы ребята осмотрели машину и сказали, что нужно еще поменять, помимо "расходников", те сразу зацокали языками, дескать, боимся лезть в нее – в новых авто уже все по-другому, куча электроники. Мол, фильтры и масло еще поменяем, а остальное – не обессудь. Понял, что нужно искать других специалистов, и параллельно занялся поиском оригинального комплекта ГРМ. В итоге нашел, но под заказ – ждать неделю. А куда ждать, если мне ездить нужно. И тут сосед, владелец гарантийной "реношки", говорит: "Позвони на дилерский сервис, узнай, что почем". Мол, там и ГРМ будет оригинальный, и спросить будет с кого в случае поломки.

Как владелец не новых авто в анамнезе я всегда считал, что официальный сервис – это только для гарантийных авто и это очень дорого. Но когда сосед назвал суммы за ТО, я призадумался. Решил позвонить. В итоге в тот же день меня приняли, все поменяли, с документами – и уже через пару часов я снова был "в седле", без всех этих ожиданий поставок, без танцев с бубном вокруг "свежей" машины с непониманием, как к ней подступиться.

К моему удивлению ценник оказался очень гуманным: чуть больше 425 рублей. Это за замену ремня ГРМ и вспомогательного оборудования, также сюда вошли и все оригинальные "расходники". Подвеска оказалась приятным бонусом! С учетом всех скидок и кэшбека получилось даже дешевле, чем в среднем по Минску, а ведь это, на минуточку, фирменный сервис!

При этом не нужно мотаться по городу в поисках запчастей – все на месте, оригинал, с гарантией. Там же мне объяснили, что устанавливать ГРМ "по меткам", как это делали раньше, в современных машинах неправильно и даже опасно, что таким методом можно "убить" даже качественный ремень ГРМ.

Очень благодарен ребятам с Renault за работу, за современный подход и оперативность. Я не просто остался доволен, но и понял, что фирменный сервис стал доступен владельцам подержанных машин. Сейчас это реально по карману даже со средней зарплатой.

Выслушав Алексея, мы решили поинтересоваться стоимостью комплектов ГРМ на другие модели Renault, включая европейские, и были приятно удивлены – они реально ниже рыночных. Поэтому прежде, чем приступать к поиску на рынке или в магазинах, настоятельно рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр Renault. Или узнать стоимость комплекта ГРМ и не только на ваш автомобиль можно через специальную форму онлайн>>

Автор благодарит автоцентр Renault на Каменногорской, 11, за помощь в подготовке материала.

Renault в Беларуси.

В Беларуси работают 11 автоцентров, они расположены во всех областных центрах и крупных городах.

Все сервисные центры поддерживают гарантию завода-производителя, а также принимают на себя обязательства по устранению неисправностей по всем европейским моделям в рамках отзывных кампаний бренда.

Качество услуг обеспечивается высокими стандартами бренда, все специалисты ежегодно проходят обучение в технических центрах Renault.

Renault в Беларуси поддерживает доступные цены на все сервисные и ремонтные работы, а также напрямую сотрудничает с заводами-изготовителями, что позволяет снизить стоимость запасных частей и смазочных материалов для владельцев автомобилей французской марки.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя ES9J4 / L7X, снятого с Renault Laguna 2000 года выпуска. На автомобилях Renault этот мотор обозначен как L7X.

Надежность двигателя F3R

Двигатель F3R считается очень надежным. Во времена своей молодости он радовал владельцев. На протяжении первых 200 000 км на этом двигателе требовали ремонта или замены стартер, также мог подвести топливный насос. Но с годами эксплуатации эти двигатели обрастают совершенно разными проблемами, многие из которых появляются из-за жесточайшей экономии на обслуживании.

Лямбда-зонд

Многие владельцы автомобилей с двигателем F3R столкнулись с неисправностью лямбда-зонда. Если зонд совсем выходит из строя или возникает обрыв в его цепи, то появляется соответствующая ошибка.

Если лямбда-зонд изношен, то он влияет на состав топливо-воздушной смеси. Двигатель может работать нестабильно, может глохнуть, а расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра. Точно определить неисправность лямбда-зонда можно диагностическим сканером. В норме показания с зонда должны постоянно меняться в пределах от 50 до 900 милливольт. Если показания меняются медленно или скачут в меньших пределах, то лямбда-зонд нужно менять.

Топливный насос

MAP-сенсор

Расход воздуха на двигателе F3R определяется блоком управления по датчикам температуры впускаемого воздуха и датчику абсолютного давления (MAP-сенсор, ДАД).

Датчик абсолютного давления расположен не на впускном коллекторе, а справа на моторном щите или брызковике, соединен с коллектором трубкой.

Выход из строя этого датчика ничем плохим двигателю не грозит – появится ошибка, ЭБУ будет управлять двигателем по аварийной программе.

А вот если этот датчик передает неверные показания, то двигатель будет вяло реагировать на педаль акселератора или дергаться при разгоне. Проще всего определиться с глюками MAP-сенсора по фактическим параметрам работы двигателя или измерением сопротивления: между центральным и крайними пинами сопротивление должно быть 360-370 кОм.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка двигателя F3R некапризная и как правило не требует внимания. Можно сказать, что единственное хлопотное место в ней – датчик положения заслонки. Из-за его неисправности двигатель может очень плохо или с рывками разгоняться при резком открытии заслонки. При плавном нажатии педали до упора мотор будет обеспечивать нормальный разгон. При серьезной неисправности потенциометра появляется соответствующая ошибка.

Также замены могут потребовать обе прокладки дроссельной заслонки – по ним возникает подсос воздуха, из-за чего двигатель будет держать повышенные обороты, а при диагностике будет обнаружено недостаточное разряжение во впуске на холостом ходу.

Регулятор холостого хода

Этот клапан достаточно легко разбирается и в большинстве случаев помогает его очистка и растягивание возвратной пружины.

Датчик температуры

В диагностическом ПО нужно убедиться, что показания о температуре антифриза соответствуют реальным. Также можно оценить адекватность датчика мультиметром, но проверка будет неточная. При температуре в 20 градусов сопротивление между пинами датчика должно составлять 3-4 Ом, а при 90 градусах – 0,2-0,3 Ома.

Топливная рампа

На топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора состоит в том, чтобы поддерживать в рампе давление топлива, соответствующее нагрузке на двигатель. На холостом ходу в рампе давление должно быть порядка 2,5 бар (минимум 2,3 бара). Если давление меньше, то нужно проверять регулятор или обратный клапан. Обратный клапан не должен сливать топливо, пока давление в рампе не подскочит до 3 бар.

Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой.

А вот если регулятор поддерживает более высокое давление топлива в рампе, из-за чего увеличивается дозировка впрыскиваемого топлива, то увеличивается расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином.

Форсунки

Со временем форсунки на двигателе F3R могут выйти из строя по причине сгорания их обмотки. На исправных форсунках сопротивление между пинами в разъеме должно быть 13-16 Ом.

Характер распыла этих форсунок можно проверить на снятой, но подключенной к двигателю топливной рампе. Под форсунки нужно подставить какие-то емкости, затем ключ на старт и наблюдение за распылом форсунок. Нередко обнаруживается пара льющих форсунок.

Катушки зажигания

Двигатель F3R оснащен парой сдвоенных катушек зажигания и высоковольтными проводами. При возникновении пропусков зажигания, нестабильной работе двигателя, провалах и рывках при разгоне, особенно если эти симптомы проявляются в сырую погоду, нужно проверять эти детали. Катушки можно просто поменять местами или подключить к другой паре цилиндров – если пропуски зажигания переместятся, то таким образом можно определить неисправную катушку.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе F3R подлежит замене каждые 60 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам. Клапаны загибаются.

Тепловые зазоры клапанов

Двигатель F3R не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров клапанов с интервалом в 50 000 км. В зависимости от версии двигателя F3R, регулировка производится подбором шайб либо толкателей. Предварительно нужно промерить существующие зазоры и определить размеры регулировочных шайб. Как правило со временем зазоры уменьшаются, поэтому нужны шайбы или толкатели меньшей толщины. Многие мастера не заказывают новые шайбы, а шлифуют старые до нужной толщины. Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,2 мм, выпускных – 0,4 мм.

Регулировочные шайбы можно поменять, не снимая распредвала. Даже документация Renault предусматривает такой вариант, когда клапаны поочередно блокируются в открытом состоянии специальным приспособлением, которое через свечное отверстие засовывают в цилиндры и вставляют между открытым клапаном и его седлом. Далее, повернув распредвал соответствующим кулачком вверх, можно без проблем перекинуть шайбы.

Этот фокус не сработает на поздних моторах F3R, в частности на версиях с индексом 768 и выше. Здесь используются толкатели тарированной толщины, для замены которых нужно поднимать распредвал. Некоторые владельцы меняют такие толкатели на комбинированные, т.е. старого образца с шайбами. Чтобы регулировка клапанов производилась легко, дешево и быстро.

При неправильных, как правило уменьшенных, тепловых зазорах нарушается газообмен в цилиндрах.

Двигатель нормально заводится, но работает очень неровно, пытается заглохнуть до прогрева, очень плохо тянет. Если зазоры на каких-то выпускных клапанах ушли в минус, то в соответствующих цилиндрах снижается компрессия, раздаются хлопки в выпускной системе.

Если выпускные клапаны не закрываются, то довольно быстро они прогорают. По наблюдениям, быстрее всего уменьшается тепловой зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра (ближайший выпускной клапан к приводу ГРМ).

В редких случаях зазоры клапанов увеличиваются, на что указывает характерный металлический цокот холодного двигателя.

Прокладка ГБЦ

Иногда на моторах F3R с большим пробегом возникает течь масла наружу по прокладке ГБЦ. Кроме того, этот двигатель очень чувствителен к перегреву – головка блока охотно деформируется, после чего антифриз просачивается в цилиндры, а газы попадают в систему охлаждения.

В обоих случаях головку надо снимать, проверять геометрию. Просто заменой прокладки не обойтись.

Жор масла

Обычно двигателю F3R не грозит расход масла на угар. Возрастные моторы могут расходовать масло через маслосъемные колпачки. Неухоженные двигатели запросто могут расходовать масло и через цилиндропоршневую группу. В таком случае при вынимании поршней для замены колец будет обнаружен и износ цилиндров. Но этот двигатель можно точить, есть ремонтные поршни к нему.

Стук поршней

При использовании некачественного моторного масла двигатель F3R может застучать поршнями. Стук будет слышен на холодном двигателе до прогрева. Этого стука можно и не заметить, он не выделяется на фоне шума работы двигателя.
Стук возникает при сильном износе поршневых юбок – из-за этого холодные поршни буквально болтаются в верхних мертвых точках при перекладке.

Масляный насос

На двигателях F3R можно встретить масляные насосы двух типов. Первоначальный старый образец имеет привод от промежуточного вала из передней крышки двигателя. В более позднем варианте масляный насос приводится цепью от коленвала.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Citroёn, Peugeot и Renault заказать с них автозапчасти.

Сегодня речь зайдет про двухлитровый дизельный двигатель Рено, выпущенный в 2005 году, хорошо известный владельцам автомобилей Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar. Вместе с тем, этот мотор устанавливался практически на все модели Renault от Megane, Laguna и Espace до Vel Satis и Koleos, а также на Nissan X-trail и Qashqai.

И если такое техническое обслуживание, как замена ремня ГРМ автовладельцами воспринимается как необходимость, которая выполняется своевременно, то про замену цепи владельцы автомобилей зачастую забывают. Многие считают, что если установлена цепь, это надежно, это надолго и точно в механизм ГРМ лезть не придётся, представляя при этом мощную многорядную цепь. На деле, это оказывается совсем не так. Конечно, при бережной эксплуатации автомобиля и своевременном техническом обслуживании цепной механизм ГРМ двигателя M9R достаточно надежен. Однако, если посмотреть на саму цепь, она немногим отличается от обычной велосипедной цепи. И конечно, если случаи обрыва всё-таки происходят достаточно редко, то случаи перескока цепи, с вытекающими неприятными последствиями, наблюдаются чаще.

Со временем цепь растягивается, и сбивается работа мотора — появляется тракторный рык, возможен металлический шелест или лязгающий шум, дымность на холодную. При оттягивании замены цепи, в запущенных случаях, не исключен и её перескок, что в свою очередь уже чревато не только заменой комплекта цепи, но и коромысел с гидрокомпенсаторами. Однако, чтобы заменить последние — придётся выполнить демонтаж форсунок, что на этом двигателе является достаточно дорогостоящей операцией.

Мы рекомендуем не дожидаться как появления посторонних звуков, так и проблем с синхронизацией двигателя, и придерживаться предписанного производителем регламента замены цепи ГРМ — каждые 150-160 тыс. км.

Не стоит забывать, что перескок цепи может произойти и при попытке запуска двигателя “с толкача”. Ни в коем случае не пытайтесь завести двигатель таким образом. При попытке такого запуска на привод ГРМ передаются очень большие нагрузки, которых зачастую достаточно для его повреждения.

Работа по замене цепи на двигателе M9R стоит 10000 рублей. Для её выполнения мы используем оригинальный специальный инструмент. Снимать двигатель для выполнения работы не требуется. Рекомендуем приурочить выполнение работы к замене масла двигателя. Обращаем внимание, что в сторонних сервисах зачастую предлагается снять двигатель, что в разы увеличивает стоимость процедуры. Мотивируют это тем, что слишком мало места в подкапотном пространстве для проведения работ. Это совершенно не соответствует действительности и делается либо по незнанию процедуры, либо ввиду желания наживы. (Стоимость работ указана на момент написания статьи)

Для выполнения этой работы потребуются следующие запчасти:

Комплект цепи ГРМ. Поскольку износу подвержены как и цепь и её натяжитель, так и шестерни и успокоители. Актуальная стоимость оригинального комплекта указана по ссылке. Можно использовать и аналог, стоимость по ссылке. Комплект состоит из двух звёзд, самой цепи, её натяжителя, двух успокоителей, а также болтов.
Лобовая крышка двигателя. Крышка выполнена из относительного тонкого металла, который деформируется при снятии. Использование новой крышки позволяет гарантировать отсутствие протечек масла. Актуальная стоимость по ссылке.
Передний сальник коленвала. Актуальная стоимость по ссылке.
Также потребуется баллон спрей-очистителя, актуальная стоимость на момент написания статьи составляет 220 рублей.
Герметик. Мы используем специальный герметик производства Victor reinz. Актуальная стоимость на момент написания статьи составляет 530 рублей за тюбик 75 мл.
При замене или при желании — масло и масляный фильтр. В соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, моторные масла концерна Elf, для уточнения подходящего масла и его стоимости — обратитесь к нам в магазин.

Часто после замены цепи автовладельцы отмечают, что мотор работает мягче, пропадают все посторонние шумы, в том числе и тракторный рык, двигатель запускается без резкого рывка, работа двигателя становится ровнее, улучшается динамика разгона, снижается расход топлива.

Читайте также: