Замена грм ситроен с5 ew10a

Обновлено: 30.06.2024

Логотип концерна олицетворяет пару зубьев шевронного колеса. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроен была несколько изменена, зубцы логотипа стали более округлыми. Подскажите кто может проверить метки ГРМ на с 5.

Подскажите пожалуйсто где находятся Заводские Метки для установки ремня ГРМ на двигателе хди, ситроен эвазион.

Компания Citroën была образована в 1919 году во Франции. Логотип концерна олицетворяет пару зубьев шевронного колеса. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроен была несколько изменена, зубцы логотипа стали более округлыми.

Замена ремня ГРМ мотор 2 0 RFN Ситроен С5 С8 Пежо Хочу посоветовать очень интересный канал путешестве Замена ГРМ. a over view of a timing belt water pump kit being fitted to a SUZUKI GRAND VITARA LITRE HDI, PEUGEOT,CITERON HDI ENGINE,water pump removal Замена ремня ГРМ на Пежо с двигателем i 16vproVsio Eto. Year ago. Замена ремня ГРМ на автомобиле Пежо с бензиновым двигателем 16 клапанный, очередность работы, наименова.

Замена Грм Ситроен С5 2 0

Citroen C 5 2. Ставим щитки, одеваем ремень генератора. Михаил Ковалев 1 просмотра. Подскажите кто может проверить метки ГРМ на с 5. Однако в моем случае не все так просто. Для печати Предыдущая тема Следующая тема. Андрей Олегович, Кто как меняет. Сегодня из-за нехватки времени не успел переставитьраспредвалы,а так бы знал наверное ответ по какой метке мне выставлять ремень.

То есть после снятия шкива навесного оборудования она свободно вращается. Так и должно быть. При затяжке центрального болта обязательно нанести резьбовой герметик. Длинным ключом не удобно.

Я забыл свой пароль. Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Не добавлять меня в список активных пользователей. E-mail не будет опубликован обязательно. Подпишитесь на RSS или введите адрес электронной почты, чтобы получать рассылку новостей, статей и обновлений об автомобилях по почте.

Так же рекомендуем новинки авто , где собраны обзоры самых интересных моделей автомобилей. Логотип концерна олицетворяет пару зубьев шевронного колеса. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроен была несколько изменена, зубцы логотипа стали более округлыми.

Не кузовной ремонт. Замена ГРМ, двигатель Ситроен 2.0

Замена грм на ситроен c5 1.6 hdi

. Citroen C 5 1. 6 HDi Fap › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ. Молодчина! В принципе ничего сложного. Менял отцу на С3 1.4 HDi и себе тоже буду по осени менять). Citroen C 5 1. 6 HDI › Бортжурнал › Интервал замены комплекта ГРМ 1. 6 HDI. Много раз видел, что люди пригнав из ЕС машину меняли ГРМ на пробеге тыщ и там все еще было в не плохом состоянии (у меня с ситроеном на 120 и ранее на.

Citroen C 5 (2nd generation) owner story — DIY repair. Долго мучился раздумьем о ремне ГРМ. Во первых, как и кто использовал авто и Молодчина! В принципе ничего сложного. Менял отцу на С3 1.4 HDi и себе тоже буду по осени менять).

Та которая стреляла И пробрызгал ВДшкой эл. Опять проверяем совмещение Всех меток А после удаления фильтра я вообще забыл о антиполюшен. Хоть и майден Франша Метки ГРМ Старый ремень Только сейчас заметил подвох от ремня доп агрегатов Долго мучился раздумьем о ремне ГРМ. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена лобового стекла мазда

Форум клуба Peugeot-Citroen Belarus • Просмотр темы — Интервал замены ГРМ на 1.6 HDI

FORD FOCUS,CITERON 1.6HDI TIMING BELT REMOVAL REPLACMENT PART1

Ситроен с5 3.0 бензин замена ремня грм

. Citroen C 5 3. 0 V6 Exclusive › Бортжурнал › Замена ремня грм. привет не подскажешь как на ситроене с 5 3. 0 л мертвые точки выставить при замене грм и какой порядок цилиндров.

Замена ремня ГРМ на Ситроен С 5 с двигателем RFN (EW10) будет нелегкой и к тому же ответственной процедурой. Сперва вам нужно будет снять навесной ремень генератора. Компания Citroën была образована в 1919 году во Франции. Логотип концерна олицетворяет пару зубьев шевронного колеса. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроен была несколько изменена, зубцы логотипа стали более округлыми.

Как заменить ремень грм и ролики на Ситроен С5 | Ремонт автомобилей своими руками — Авто Волгограда

Когда нужно производить замену ремня ГРМ на автомобилях Ситроен С4, С5 и Берлинго? Этот вопрос актуален для всех владельцев данных моделей транспортных средств. По факту, случаев, когда следует производить замену ремня ГРМ, не так уж и много. Чтобы точно знать, когда следует менять компонент, необходимо время от времени диагностировать работу газораспределительного механизма. Кроме того, полезная информация может быть прямо под носом, то есть в мануале по эксплуатации.

Так как производитель в большинстве случаев указывает рекомендации по замене ремня ГРМ для Ситроен С4 и С5. Автомобиль Ситроен С5 хэтчбек В данном случае, чтобы избежать возможных поломок и неисправностей, замену ремня ГРМ на Ситроен С4 и С5 следует проводить не реже, чем каждые 80 тысяч километров пробега.

В некоторых случаях владельцы данных моделей авто могут менять компонент при пробеге в тысяч км и больше. В большинстве своем такие автолюбители мотивируют такие сроки заменой экономией финансов и за ненадобностью. Якобы замена ремня ГРМ должна производиться не чаще, чем раз в , а то и тысяч км пробега.

Но это в корне неправильно. Ведь если вовремя не осуществить смену компонента, то автолюбитель должен готовиться к грядущим поломкам.

Если обрыв ремня ГРМ произойдет во время движения автомобиля, то может произойти выход из строя клапанов двигателя. А это, в свою очередь, очень серьезная поломка, требующая больших финансовых вложений. Вы должны помнить о том, что мнение так называемых диванных специалистов не может быть основой для ремонта. Если вы не уверены в сроках по осуществлению замены ремня ГРМ в Ситроен С4 и С5, то задайте этот вопрос дилеру — он-то явно знает больше интернет-экспертов. Помните о том, что при увеличении сроков замены ремешка и установке некачественных или поддельных компонентов вы столкнетесь с другими проблемами в работе двигателя. Как минимум только поэтому нужно следовать рекомендациям производителя.

Кроме того, замена компонента должна осуществляться сразу же, если на нем зафиксированы повреждения, которые говорят о его износе.

Даже если срок замены ремня ГРМ еще не подошел. Новый ремень ГРМ с роликами для Ситроен С4 К примеру, если вы увидели, что на поверхности этой детали появились пусть даже небольшие трещинки, это говорит о необходимости его смены. Также сами зубья ремня могут отваливаться от ремешка, что также свидетельствует о его износе. Если от резинового компонента стали отслаиваться нити, и кусочки ткани, то нужно срочно покупать новый ремень ГРМ и менять его. Ведь такие повреждения свидетельствуют о расслоении элемента. Естественно, при обнаружении приведенных выше случаев эксплуатация транспортного средства является недопустимой. Поскольку ремень ГРМ может оборваться в любой момент, что может быть чревато другими проблемами.

Кроме того, осуществлять смену компонента следует в том случае, если произошла поломка натяжного ролика. Инструкция по замене Ниже представлена инструкция по смене компонента своими руками. Этот процесс вполне можно осуществить своими силами, если правильно выполнять всей действия.

Но для начала следует подготовить все, что может потребоваться в ходе ремонтных работ.

Что потребуется для работы ключ для регулировки маховика ДВС 1 ; устройства фиксации распределительных шкивов 2а, 2б ; устройство фиксации ремешка 3 ; Ключи для регулировки маховика и фиксации Набор гаечных ключей для замены элемента Поэтапная инструкция В первую очередь необходимо поддомкратить переднюю часть вашего Ситроен С4 или С5 и подставить под нее опоры.

Замена навесного ремня Ситроен С5

Как менять ремень грм дизель ситроен с5

Помогал менять ремень ГРМ на Ситроене С5 мотор EW10A, коробка AL4.

Миша у Вас в челябе много французских авто. Нажмите, чтобы раскрыть много.

Так и должно быть. Так и есть тык! И мастер мне говорит что первый ремень может работать 80 км а второй только 40 км и менять нужно не только его но и все что в ним в комплекте- я так понял какие то шарики подшипники и направляющие и пр. Допы и тюнинг Peugeot

Замена ГРМ на CITROEN C5 EW10A, коробка AL4 — DRIVE2

Установка ремня Citroen C5 1. Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика. Проверьте плавность работы звездочки насоса охлаждающей жидкости. Убедитесь, что звездочка коленчатого вала свободно перемещается на шпонке. Убедитесь, что фиксатор маховика установлен правильно 4. Убедитесь, что фиксатор звездочки распределительного вала установлен правильно 3.

Отцентрируйте звездочку коленчатого вала. Закрепите ремень привода ГРМ на звездочке распределительного вала с помощью зажима Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: L Звездочка коленчатого вала.

Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочкой распределительного вала и направляющим роликом. Снимите специнструменты 12 и Поворачивайте ролик натяжителя против часовой стрелки, пока указатель не займет положение, показанное на рисунке Затяните болт ролика натяжителя Затяните болт шкива коленчатого вала 6.

Снимите специнструменты 3 , 4 и 5 Проверните коленчатый вал на 10 оборотов по часовой стрелке. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения меток 16 и Снимите специнструменты 3 , 4 и 5.

замена ремня генератора и ролика 2.0hdi

Замена ремня грм ситроен с5 2.0

Citroen C 5 2. 0 HDI, АКПП › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на 2. 0 HDI 110 л.с. Проехал пару тысяч после покупки своего С 5, вопреки заверениям старого владельца, что ремень ГРМ менялся все равно полез. Citroen C 5 С 5 (Х7) 2. 0 бензин › Бортжурнал › Замена навесного и ремня ГРМ. вроде жива, уже менялась с предыдущей заменой ГРМ. в бачке был прозрачным а оказывается красный.

Замена ремня ГРМ на Citroen C5 с двигателем 2.0 RFN. , инструкция как поменять ремень ГРМ Ситроен С5

Решился на ремонт самостоятельно — жаба душит отдавать какому-то дяде кровно заработанные. А сейчас вопросик: как выставить новый ремешок. Технология от официалов для твоего движка вложение.

Однако в моем случае не все так просто. Походу при обрыве ремешка сбилась метка е см. Придется при установке делать свои метки.. У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Не добавлять меня в список активных пользователей. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена масла фольксваген кадди

Ремонт АКПП AL4 DP0 замена клапанов Repair of automatic transmission AL4 DP0 valve replacement

Citroen c5 2.0 бензин замена грм

Замена ремня ГРМ на Ситроен С5 с двигателем RFN (EW10) будет нелегкой и к тому же ответственной процедурой. Сперва вам нужно будет снять навесной ремень генератора.

Но если у вас нет специальных приспособлений для фиксации валов (можно также обойтись и сверлами подходящего диаметра), то приступать к замене ремня газораспределительного механизма на двигателе 2,0 л RFN, будь-то Ситроен или Пежо, даже не стоит. Если вместе с заменой ремня ГРМ на Citroen C5 запланирована и замена помпы, то придется также сливать охлаждающую жидкость (сняв нижний патрубок с радиатора охлаждения). Заметьте что помпа меняется вместе с корпусом!. Есть ли тонкости какие-нибудь?. Для замены понадобятся спец инструмент фиксатор коленчатого вала и два фиксатора распредвалов впускного и выпускного, скачали размеры спец инструмента, заказали у токаря, доработали болгаркой фиксатор коленчатого вала. Машина поздно вечером во дворе, рано утром со двора поэтому не бросайте камни решено закупится и менять а там видно будет. Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно 6.

Метки ГРМ Citroen C5 l

В современном транспортном средстве газораспределительный механизм является важным узлом, работоспособность которого должна быть на высшем уровне. Поэтому время от времени необходимо производить замену главного элемента механизма, а именно ремня ГРМ.

Этот вопрос актуален для всех владельцев данных моделей транспорта. Случаев, когда следует производить замену ремня ГРМ, не так и много. Чтобы точно знать, когда следует менять компонент, необходимо время от времени диагностировать работу газораспределительного механизма.

Полезная информация может быть прямо под носом, то есть в мануале по эксплуатации. В данном случае, чтобы избежать возможных поломок и неисправностей, замену ремня ГРМ на Ситроен С4 и С5 следует проводить не реже, чем каждые 80 тысяч километров пробега.

В некоторых случаях владельцы данных моделей авто могут менять компонент при пробеге в тысяч км и больше. В большинстве такие автолюбители мотивируют такие сроки заменой экономией финансов и за ненадобностью. Якобы замена ремня ГРМ должна производиться не чаще, чем раз в , а то и тысяч км пробега. Но это в неправильно. Если вовремя не осуществить смену компонента, то автолюбитель должен готовиться к грядущим поломкам.

Если обрыв ремня ГРМ произойдет во время движения автомобиля, то может произойти выход из строя клапанов двигателя. А это очень серьезная поломка, требующая больших финансовых вложений. Необходимо помнить, что мнение так называемых диванных специалистов не может быть основой для ремонта. Если не уверены в сроках по осуществлению замены ремня ГРМ в Ситроен С4 и С5, задайте этот вопрос дилеру — он знает больше интернет-экспертов. Помните, что при увеличении сроков замены ремешка и установке некачественных или поддельных компонентов столкнетесь с другими проблемами в работе двигателя. Как минимум только поэтому нужно следовать рекомендациям производителя. Кроме того, замена компонента должна осуществляться сразу же, если на нем зафиксированы повреждения, которые говорят о его износе. Даже если срок замены ремня ГРМ еще не подошел.

Если увидели, что на поверхности этой детали появились пусть даже небольшие трещинки, это говорит о необходимости его смены.

Интересный факт! 10 лет, в период с 1925 по 1934 годы, главной рекламной доской Ситроен была Эйфелева башня. 250 тысяч ламп высвечивали название компании по всей высоте башни. Также сами зубья ремня могут отваливаться от ремешка, что свидетельствует о его износе. Если от резинового компонента стали отслаиваться нити, и кусочки ткани, то нужно срочно покупать ремень ГРМ и менять его. Ведь такие повреждения свидетельствуют о расслоении элемента.

При обнаружении приведенных выше случаев эксплуатация транспорта является недопустимой. Поскольку ремень ГРМ может оборваться в любой момент, что может быть чревато другими проблемами. Кроме того, осуществлять смену компонента следует в том случае, если произошла поломка натяжного ролика.

Ниже представлена инструкция по смене компонента. Этот процесс можно осуществить своими силами, если правильно выполнять всей действия. Но для начала следует подготовить все, что может потребоваться в ходе ремонтных работ. На этом процесс можно считать завершенным. Возможно, потребуется помощь другого человека, поскольку все операции по разбору и сбору элементов двигателя не всегда удобно выполнять.

Подумайте над этим заранее. Определитесь со своими силами: Придется выложить некоторую сумму денег, но будете уверенны, что специалисты все сделали правильно. Владельцев Ситроен Берлинго интересует вопрос: Но принципиальное различие заключается в следующем:. Принципиальные различия в процессе имеются. 1 Как определить, необходима ли замена?

Ситроен клуб Беларусь | Citroen Club Belarus

Ситроен клуб Беларусь – первый и единственный клуб в Беларуси посвященный исключительно автомобилям Ситроен.

Клуб был создан в 2017 году, чтобы помогать владельцам марки получать удовольствие от владения красивыми автомобилями, путешествовать по РБ, общаться и просто проводить время в компании единомышленников.

Автор: Валерий Моторин Раздел: PEUGEOT

Двигатели серии EW впервые появились под капотом машин концерна PSA (объединение Peugeot и Citroen) в 1998 году. Они пришли на смену устаревшим агрегатам семейства XU, которые вышли в свет в середине 80-х и хорошо известны по автомобилям Peugeot 405 и Citroen Xantia. Первоначально предлагались новые моторы объемом 1,8 литра (EW7) и 2,0 литра (EW10), а позже добавился более крупный – 2,2 литра (EW12).

Все они получили систему газораспределения типа DOHC и 16 клапанную головку. Блок цилиндров, в отличие от предшественника, полностью алюминиевый. 2-литровый отличается от меньшего 1,8 л не только увеличенным диаметром цилиндра – 85 против 82,7 мм, но и ходом поршня – 88 против 81,4 мм. Обе версии имеют разные поршни и коленчатый вал.

В случае с мотором 2,2 литра диаметр цилиндра увеличен всего на 1 мм (86 мм), а ход поршня вырос до 96 мм. Соответственно, внедрены другие поршни и коленвал. Чтобы сохранить мягкую работу двигателя, что очень сложно при большой разнице между диаметром и ходом поршня, был использован картридж с балансировочными валами.

Четырехцилиндровые агрегаты большого объема отличаются хорошей эластичностью и динамикой. Сказанное справедливо и для 2.2 EW12, который везет просто отлично. В свои лучшие годы серия EW не вызывала восторженных оваций. Даже, несмотря на то, что новые моторы, в отличие от XU с 16 клапанной головкой, предлагали значительно лучшую эластичность на низких и средних оборотах. Кроме того, они были немного экономичнее. Впрочем, 1.8 и 2.0 к спринтерам не относятся.

Эко стандарты

Оригинальные версии, выпущенные до 2000 года, соответствовали стандарту выбросов Евро 2. Однако сегодня, в силу значительного возраста, такие моторы встречаются все реже. Варианты, появившиеся в 2000 году, модифицированы с целью удовлетворения более жестким нормам Евро-3. Они получили обозначение EW7J4 (1.8) и EW10J4 (2.0).

Наличие двух лямбда-зондов с самого начала производства, говорит о том, что двигатели серии EW сразу же разрабатывались под стандарт Euro-3. Один датчик расположен перед катализатором, а второй (так называемый контрольный) расположен за ним.

Обычно два кислородных датчика только усложняют жизнь. Они естественным образом стареют, а небольшое отклонение от нормы способно пробудить бдительную электронику, ограничивающую работу двигателя. На практике, в случае с EW обычно обходится лишь загоранием электронного индикатора, заметных изменений в работе двигателя не происходит.

С 2005 года вступили в силу ограничения Евро-4, под которые были доработаны и моторы семейства EW. Модифицированные агрегаты можно распознать по индексу А, например, EW7A и EW10A. Варианты для Евро-4 от старых двигателей отличаются и визуально, что заметно после открытия капота. Все они используют электронно управляемую дроссельную заслонку.

Пожалуй, наибольшие изменения коснулись моторов 1,8 и 2,0 л. Они получил систему изменения фаз газораспределения впускного распределительного вала, что привело к увеличению мощности со 117 до 125 л.с. и со 135 до 140 л.с. соответственно. 2.2 16V, напротив, оснащался фазорегулятором впускного вала с первых дней. Однако, вариатор фаз здесь выполнен несколько иначе.

Двигатели, подготовленные под Евро-4, продержались до 2010 года. Тогда вступил в силу стандарт Евро-5, вписаться в рамки которого они уже не смогли.

2.0 HPi

Сегодня непосредственный впрыск топлива является довольно распространенным явлением. Его истоки лежат в середине 90-х годов, а пионером стал Mitsubishi со своим GDI. Потом появились FSI от VW, IDE от Renault и JTS от Alfa Romeo. PSA предложил 2.0 HPi.

Технически агрегат был основан на 2-литровом EW10J4. Он получил индекс EW10D и обеспечивал 140 силами. Блок изменился незначительно, но головка цилиндров стала совершенно другой. Прежде всего, из-за необходимости предоставить пространство для топливных форсунок.

Управление клапанами было отдано рокерам с роликами и гидравлическими компенсаторами, в то время как исходные двигатели использовали прямое управление через чашеобразные толкатели. Впрочем, гидрокомпенсаторы там тоже были.

Двигатель HPi поставлялся всего два года (с 2001 по 2003 год) и устанавливался только на Peugeot 406 и Citroen C5. Интерес к нему был невелик, так как в плане эксплуатационных качеств плюсов было мало. Хуже того, кто осмелился купить HPi, наверняка пережил много бессонных ночей. Первое поколение этих моторов имело склонность к накоплению отложений, поэтому с трудом доезжало до 100 000 км без ремонта. Ситуация была настолько серьезной, что даже авторизованные сервисы больше не хотели браться за починку HPi. Мало того, что ряд деталей отличался от аналогичных в обычном моторе, так они еще и создавали дополнительные проблемы.

Масло ест, но не всегда

Двигатели серии EW порой упрекаются в повышенном расходе масла. До сих пор неизвестно, что является истинной причиной масложора. Одни обвиняют сальники клапанов, другие – поршневые кольца. Правда находится где-то посередине.

Проблема затронула далеко не всех. Есть моторы, где владельцу не приходится доливать масло между заменами, а есть такие, где требуется добавлять по литру на каждую тысячу километров. Практика показывает, что чаще всего подводит самый маленький – 1.8. К счастью, все двигатели имеют датчик уровня масла, показания которого можно увидеть после поворота ключа зажигания во второе предстартовое положение.

Другие проблемы и неисправности

Помимо повышенного расхода масла встречаются и другие недуги. В некоторых версиях использовался вентилятор радиатора, вращающийся с постоянной скоростью. Но в основной массе устанавливался двухскоростной вентилятор. В таком случае вместо одного управляющего реле применялось два. И лишь реле для высоких оборотов иногда выходило из строя, в результате вентилятор вращался, не останавливаясь, даже когда этого не нужно. Например, после запуска в холодное время. Тогда двигатель мог вообще не прогреться до рабочей температуры. Вдобавок, встречаются проблемы с электрической проводкой.

Виной тому просчеты в конструкции толкателей клапанов и гидрокомпенсаторов. Поскольку это недостатки в проектировании, то установка новых деталей в долгосрочной перспективе не избавит от проблемы. Более того, замена обойдется довольно дорого.

Некоторые решают проблему с помощью гидравлических толкателей от самого большого из двигателей семейства EW, т.е. 2,2 литра (EW12). Парадокс заключается в том, что согласно оригинальному каталогу запасных частей толкатели во всех двигателях (кроме HPi) одинаковые – номер деталей идентичный.

Но дилемма, описанная выше, может иметь еще одну причину – засорение впускного коллектора. Зачастую это связано с плохим топливом. В свое время производитель рекомендовал периодически чистить впускной тракт, что частично устраняло проблему. Ту же причину имеет и подергивание двигателя после добавления газа. Но всего лишь пара десятков метров, и все снова в порядке.

Если же двигатель зазвучал, как бабушкина швейная машинка, значит, пора хоронить гидравлические толкатели. Это случается с моторами, долгое время проработавшими с минимальным уровнем масла, что при повышенном расходе масла, не редкость.

С годами могут добавиться и другие осложнения. Например, засорение дроссельной заслонки или выход из строя вторичного электрического насоса. Насос перекачивает свежий воздух в выхлопную трубу, что помогает снизить количество вредных выбросов.

Для привода ГРМ используется зубчатый ремень. Cледует придерживаться рекомендаций по его своевременной замене. При обрыве ремня загибает клапана. Комплект новых запчастей потянет на 30 000 рублей, за работу попросят - около 15 000 рублей.

На самом деле надежный

Несмотря на ряд проблем, двигатели серии EW вполне можно считать надежными. Особенно на фоне более современных моторов 1.6 VTi и THP серии ЕР.

Peugeot делает отличные автомобили уже очень давно и что лестно, компания комплектует их моторами собственных разработок. У французского автопроизводителя очень много силовых агрегатов, все их объять за один раз нереально. Сложно даже рассмотреть хотя бы какую-то одну линейку, но попытаться можно. Например, EW10. Это довольно распространенные силовые агрегаты как на просторах нашей страны, так и в мире.

Силовой агрегат EW10A

Peugeot 307;
Peugeot 407;
Peugeot 807;
Peugeot Expert.

Citroen C4;
Citroen C5;
Citroen C8;
Citroen C4 Picasso;
Citroen Jumpy.

В этом двигателе были свои проблемы. В основном это касалось масложора и утечками смазки. Также, EW10A весьма и весьма требователен к качеству топлива. Если эту особенность игнорировать, то очень скоро забьются форсунки, испортятся свечи и катушки системы зажигания.

Расход топлива в смешанном цикле и при уверенном вождении около 8 литров бензина АИ-92 на 100 км пути. По отзывам можно, добиться таких цифр, но нужно постараться, реальный расход побольше примерно на литр.

Рабочий объем мотора	2,0 литра
Система питания двигателя	Инжектор
Мощность ДВС	140 лошадиных сил
Крутящий момент силового агрегата	180 Нм
Материал и тип блока цилиндров	Алюминиевый R4
Материал и тип головки блока цилиндров	Алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	11.0
Наличие гидрокомпенсаторов	Да
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Наличие фазорегулятора	Да, на впуске
Наличие турбонаддува	Нет
Объем и тип моторного масла	5 литра моторного масла 5W-30
Тип топлива	Бензин АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 4
Примерный ресурс силового агрегата	Не менее 330 000 км

ДВС EW10D

Рабочий объем мотора	2,0 литра
Система питания двигателя	Прямой впрыск
Мощность ДВС	140 лошадиных сил
Крутящий момент силового агрегата	192 Нм
Материал и тип блока цилиндров	Алюминиевый R4
Материал и тип головки блока цилиндров	Алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	11.4
Наличие гидрокомпенсаторов	Да
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Наличие фазорегулятора	Да, на впуске
Наличие турбонаддува	Нет
Объем и тип моторного масла	4,25 литра моторного масла 5W-40
Тип топлива	Бензин АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 4
Примерный ресурс силового агрегата	Не менее 250 000 км
Особенности мотора	Система HPI

Расход топлива в смешенном режиме езды при неагрессивном вождении составляет порядка 8 литров на 100 километров пути со слов разработчиков, со слов автовладельцев, к этому значению нужно добавить еще один литр.

Вернемся к неисправностям, в частности к топливной системе, она не только дает периодические и довольно частые сбои, но и при этом требует сложного ремонта в узкоспециализированных сервисных центрах. Также не отличается надежностью фазорегулятор, он бывает на пробеге уже в семьдесят-восемьдесят тысяч километров просит замены. Также есть отзывы о течи моторного масла из-под клапанной крышки. Есть жалобы и на повышенную вибрацию от двигателя. Это случается из-за износа подушек ДВС.

Мотор EW10J4

Peugeot 206;
Peugeot 307;
Peugeot 406;
Peugeot 407;
Peugeot 806;
Peugeot 807.

Рабочий объем мотора	2,0 литра
Система питания двигателя	Инжектор
Мощность ДВС	136 лошадиных сил
Крутящий момент силового агрегата	190 Нм
Материал и тип блока цилиндров	Алюминиевый R4
Материал и тип головки блока цилиндров	Алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	10.8
Наличие гидрокомпенсаторов	Да
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Наличие фазорегулятора	Да, на впуске
Наличие турбонаддува	Нет
Объем и тип моторного масла	4,25 литра моторного масла 5W-40
Тип топлива	Бензин АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс силового агрегата	Не менее 300 000 км

Еще одно слабое место – это катушка зажигания, хотя тут вся система проблемная. Также быстро засоряется дроссель, от этого начинают плавать обороты, решается это периодической чисткой. Причина сильных вибраций от двигателя – это быстрый износ подушек ДВС.

Двигатель EW10J4S

Это турбированная версия только что рассмотренного бензинового мотора. Отличия заключаются только лишь в мощности, которая подросла до 180 лошадиных сил и в крутящем моменте, который возрос до весьма впечатляющих 200 Нм.

Рабочий объем мотора	2,0 литра
Система питания двигателя	Инжектор
Мощность ДВС	180 лошадиных сил
Крутящий момент силового агрегата	200 Нм
Материал и тип блока цилиндров	Алюминиевый R4
Материал и тип головки блока цилиндров	Алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	10.8
Наличие гидрокомпенсаторов	Да
Привод ГРМ	Зубчатый ремень
Наличие фазорегулятора	Да, на впуске
Наличие турбонаддува	Нет
Объем и тип моторного масла	4,25 литра моторного масла 5W-40
Тип топлива	Бензин АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс силового агрегата	Не менее 300 000 км

Проблемы у двигателя все те же, что и у EW10J4, плюс сюда можно добавить турбину, которая очень трепетно относится к маслу, его нужно менять чаще или придется ремонтировать турбонагнетатель или покупать новый.

Распространённость и изученность двигателей

Стоит также учесть, что описанные выше проблемы двигателей условные и общие, это вовсе не означает, что все они с вероятностью в 100% случатся и будут повторяться. Это лишь общий обзор возможных поломок, а не обязательных. Есть случаи, когда ни одна из типичных проблем не проявляется на моторе за десятилетие его активного использования.

Цены на комплектующие

Контрактные моторы

Если покупки контрактного мотора не избежать, то хотя бы делать это нужно в проверенных местах, возможно, через дилера или какие-то очень серьезные клубные СТО и так далее. Варианты найдутся, нужно только немного приложить усилий, чтобы отыскать их.

С каким мотором купить авто?

Тюнинг

Вообще каждый мотор можно доработать, но только вот нужно ли оно всем моторам, объективно, серия EW10 – это не ДВС, которые нужно дорабатывать, они слабые и рассчитаны на умеренную езду. Если нужен двигатель помощнее, то лучше купить другой автомобиль с соответствующим мотором. Доработка EW10 – это дорого, сложно и практически бесполезно. Но если у вас такое хобби, то никто не сможет вас отговорить от такой затеи. Официальной информации о таких проектах, которые закончились успехом, обнаружить не удалось.

Общее мнение о силовых агрегатах EW10 от Peugeot

Не так сложно обслуживать эти двигатели, дороже их ремонтировать после хозяина, который этого не делал. Перед покупкой следует тщательно проверять мотор, чтобы после покупки автомобиля не пришлось делать работы по обслуживанию силового агрегата за предыдущего хозяина. Автомобилей с моторами EW10 в отличном состоянии не мало, просто нужно искать их, а не покупаться на первое попавшееся объявление о продаже с какой-то символической выгодой по деньгам. В этом случае, лучше немного переплатить за качественный ДВС, чем потом долго мучатся с доведением проблемного мотора до хотя бы приемлемого состояния.

В предыдущей записи в БЖ этого Цитромона я обмолвился что ремень ГРМ на нем еще родной, если честно мне даже было интересно посмотреть на состояние ремня после 9 лет и 107ткм, потому что такого я еще не видел. Еще одна причина почему руки чесались сделать именно ГРМ, это испытать подарок моего Бати на мой недавний ДР: электрический гайковерт с усилием в 409 Н/М! В задачке спрашивалось открутит он закрученный на заводе центральный болт коленчатого вала или нет.

Для всего этого безобразия этого было куплено:

1. Ремень ГРМ Contitech

2. Натяжной ролик ГРМ SKF

3. Обводной ролик ГРМ SKF

4. 2 Сальника распределительных валов KOSTech 38х50х8

5. Сальник коленчатого вала KOSTech 42х66х8

6. Водяная помпа Doltz

7. 2 литра концентрированного антифриза Valvoline MaxLife Antifreeze G12++

Пятница, 9:45 я приехал к своему брательнику, посмотрел на то что машина стоит под открытым небом, после чего посмотрел на термометр. +42. в 9.45 утра. В голове пролетела только одна мысль "И какого мене дома под кондеем не сидится. :) но блин интересно! Надо организовать тень" . Поставил свою машину перед его машиной так чтобы мой багажник был перед его капотом, между его капотом и моим багажником положил большую подстилку которую мы всегда берем на море и прописана она на ПМЖ у меня в машине. Таким образом получился навес который дал мне очень не плохую тень, теперь можно работать!

И так начали! Первым делом скидываю нижний патрубок с радиатора и от туда полился антифриз. точнее то что осталось от антифриза, он похоже тоже еще родной. печалька однако. "Хорошо что взял помпу" - подумал Штирлиц.

Ладно, едем дальше, домкратим машину колесо долой (гайки гайковертом открутились очень легко я даже немного удивился), "козлик" под крепление заднего сайлент блока рычага, опускаем машину. класс. И сразу же отодвигаем подкрыльник чтобы открыть доступ к "Пуле" Коленчатого вала.

Теперь надо "подвесить" двигатель ибо подушку надо будет снимать, не проблема, домкрат под двигатель между домкратом и картером двигателя обязательно деревяшку (картер то люминевый). Даём небольшой натяг и все, на этом пока хватит.

"Отстреливаем" подушку двигателя с помощью все того же гайковерта и "Головы" E14,

подушка кстати сидит немного не мало на 2х направляющих втулках. Мелочь а приятно!. После чего аккуратно кладем ее в сторону, а из за того что двигатель сейчас на домкрате то у нас есть возможность немного его опускать или поднимать в зависимости что нам надо.

После подушки надо обязательно снять кронштейн крепления самой подушки к двигателю иначе просто напросто нельзя снять пластиковый кожух закрывающий ремень ГРМ. Для этого нужен ключ "Звёздочка" или Torx T50, сам кронштейн крепится 3мя болтами.

После того как кронштейн был снят открывается очень большое окно для ревизии ремня ГРМ. НА первый взгляд ремень в очень не плохом состоянии! Это реально по радовало.

Еще одна причина почему надо было снимать кронштейн это то что так удобней зафиксировать натяжной ролик ремня привода навесного оборудования. Для этого нужна "голова" на 15мм, длинная рукоятка чтобы легче было сжать пружину и 5мм штифт для фиксации (смотрим фото ниже).

После того как натяжной зафиксирован сам ролик надо снять потому что он мешает открутить один из винтов кожуха ГРМ, а заодно и проверить состояние подшипника самого ролика (вот его состояние было плачевным) и состояние ремня привода навесного.

Так что я отправил своего брательника к моим друзьям в магазин за новыми ремнем и натяжным роликом. Подшипник кстати там стоял NSK 6203 и в принципе если у кого под рукой есть пресс то можно было бы поменять только подшипник и получилось бы немного дешевле. Но у меня дома пресса нет. так что заменили весь ролик.

Ролик приехал фирмы GMB и стоил 40 шекелей (655 рублей), а ремень фирмы Gates 6PK 1070 и стоил он 70 шекелей (1120 рублей) Имхо цены вполне себе приемлемые.

Откручиваем 3 винта которые держат шкив колен. вала "головой" на 13мм, и вот теперь можно снимать кожух закрывающий ремень ГРМ. Держится он на 3х болтах М6 под ключ 10мм с низу (кстати один из них очень проблемно открутить если не снимать натяжной ролик навесного оборудования)

и на 5ти винтиках под "голову" 6мм с верху. Открутив все это дело вытаскиваем крышку кожуха ГРМ и получаем вот такой вид:

Первое что просилось в глаза это то что ремень очень сильно растянут и если бы это был не само-натяжной ролик то скорее всего он давно бы уже перескочил на зуб, другой. Клапан бы поспорил с поршнем, а в этом споре в 99% случаев выигрывает поршень. Но слава богу это не наш случай!

Едем дальше, берем "голову" на 22мм и прокручиваем двигатель за коленчатый вал (за распределительные валы крутит нельзя) до момента пока отверстия на шкивах распределительных валов не совпадут с отверстиями в блоке, после чего фиксируем их специально приготовленными штифтами.

Размеры штифтов: диаметр 8мм а длинна 45мм, однако рекомендую сделать диаметр 7.8мм вставлять и вытаскивать будет намного легче. После как валы распред. валы зафиксированы 1й цилиндр находится в ВМТ и можно без проблем зафиксировать коленчатый вал.

Фиксация происходит со стороны маховика и нужен вот такой инструмент (смотрим фото снизу):

я использовал титановый пруток диаметром 4мм но он немного маловат думаю что попробую 4.5 и 5мм об этом отпишись позже. После того как и распределительные валы и коленчатый вал зафиксированы, отпускаем и снимаем натяжной ролик (гайка на 13мм), его состояние на удивление средней степени тяжести он конечно шумит но не так сильно как я предполагал, ролик стоял фирмы ACM.

Снимаем обводной ролик (шестигранник на 6мм), тоже кстати ACM, но вот его состояние очень плаченое гремел как погремушка.

Состояние ремня вполне удовлетворительное, никаких опознавательных знаков на нем не сохранилось так что сказать кто производитель не представляется возможным.

Помпа. помпа подтекала это факт (хотя не удивительно при таком то антифризе)))) и закисла.

Поэтому после того как я отвернул 2 болта которые крепят ее к двигателю сниматься добровольно она не пожелала, поэтому потребовалась попросить ее более деликатно. 2 пиз. ударами молотка через деревяшку.

После чего больше возражений с ее стороны не последовало и она легко снялась. Рубашка охлаждения оказалась чище чем я предполагал, это меня разумеется порадовало, но в качестве превентивной меры решили залить воду вместо антифриза для того чтобы промыть систему, через пару дней сольём и зальём уже антифриз.

Резиновое уплотнительное кольцо на новой помпе и посадочное место в блоке я смазал не большим кол-ом солидола, чтобы во время установки уплотнительное кольцо не "закусило" и все встало на свои места, а излишки солидола просто смоются водой. Помпу поставить можно только в одном положении потому что её "уши" крепления не симметричны. Затягивать надо с усилием 25н/м.

Старая помпа выглядела так:

После того как заменили помпу переходим с запчасти которую как я заметил меняют крайне редко и почему мне немного не понятно. САЛЬНИКИ распределительных и коленчатого валов. Может быть я что-то не понимаю и меня может быть меня кто-то просветит в комментариях. Ну вот объясните мне тёмному если уже в системе привода ГРМ все разобрано и надо открутить еще 3, 3 КАРЛ винта чтобы добраться до сальников, почему их почти никто не меняет вместе с заменой ремня ГРМ? Вот взять например вот этот самый пример: сальники простояли 9 лет да они не текли, но кто может дать гарантию что эти сальники простоят еще пускай не 10, 5 лет? Я в этом маленько сомневаюсь, а если по закону подлости этот один из этих сальников потечет через 1 год и загадит весь ремень ГРМ маслим? Хорошо если обратить на это вовремя и отделаться "только" повторной заменой ремня ГРМ, а если не заметил и ремень расслоился под воздействием масла? Попадос на ремонт ГБЦ, а если совсем не повезет и на замену ГБЦ. И все из-за детали с копеечной стоимостью, ИМХО будет очень обидно, поэтому я всегда меняю сальники вместе с заменой ремня ГРМ.

И так для того чтобы снять сальники надо сделать следующее: Откручиваем винты шкивов распределительных валов ("голова" на 16) и коленчатого вала на 22, вот тит придется немного по потеть на распред. валах затяжка 45н/м если болт М10 и 70 н/м если болт М11, а на коленчатом 110 н/м.

Мне в данном случае очень здорово помог электрический гайковерт который я получил в подарок на Д/Р. Также будьте готовы к тому что шестерня колен. вала легко не снимется и для этого вам понадобится примерно вот такой съёмник. Чтобы этого не произошло в будущем стоит смазать посадочное место шестерни и сам колен. вал обильным слоем солидола.

Для того чтобы вытащить сальник с его посадочного места есть несколько способов:

1й и самый простой помощью перьевой отвертки поддеваем сальник с его внутреннего диаметра и изломом вытаскиваем его. Как правило это работает вполне не плохо но если сальник долго не меняли то он может конкретно закиснуть и вот тут будет уже весело!

2й способ это с помощью плоскогубцев и самореза, как показано в этом видео:

Минус это способа в том что если сальник опять же сильно закис то можно выдернуть сам саморез а сальник останется на месте

3й способ использовать специальное приспособление для замены сальников, но это конечно больше нужно специализированному сервису в котором эта процедура рутинная.

Лично я предпочитаю использовать отвертку, быстро, всегда под рукой и почти всегда сальник вылазит без проблем. Заводские сальники были как и ожидалось: дубовые как дерево, а вот то что они были без пружинки по внутреннему диаметру меня немного удивило.

Если честно то не любитель я таких вот сальников и ИМХО такие точно нужно менять при первой возможности. Все 3 сальника вылезли без проблем, новые 3 сальника были смазаны трансмиссионным маслом и залезли на свои посадочные места так же без проблем. Поскольку на посадочных местах есть ограничители то не надо боятся что сальники можно "передавит", просто надавить до упора и проверить что сидит равномерно на этом дело заканчивается. После того как сальники стоят на месте ставим на место шестерни, затягиваем все это дело с нужным усилием и приступаем к ответственному моменту: установке ремня ГРМ.

Установить ремень ГРМ не то что тяжело тут важно не ошибиться, и всегда следовать нескольким правилам:

1. Festina lente что в переводе с латыни "Торопись медленно", не надо спешить в оссобености это касается тех кто делает эту процедуру самостоятельно в первый раз

2. После установки всегда проверяй метки еще раз, просто на всякий случай

3. Всегда сначала прокручивай двигатель рукой с не выкрученными свечами в этом случае ты почувствуешь компрессию это один из знаков что ремень стоит правильно, а если поставил не правильно то клапан упрется в поршень и ты почувствуешь что не можешь прокрутить двигатель. В этом случае все начинаем заново.

Схема установки ремня ГРМ с метками и усилиями затяжки:

В данном случае сначала ставим обводной ролик, одеваем ремень на оба шкива распред. валов так чтобы метки на ремне совпали с метками на валах, чтобы он не соскакивал со шкивов я фиксирую их пластиковыми хомутами (вез фанатизма), после чего пропускаем через обводной ролик, колен. вал, водяную помпу и в самом конце ставим натяжной ролик. Немного притягиваем гайку и шестигранником на 6мм движением по часовой стрелке натягиваем ролик до тех пор пока стрелка не окажется между прорезями. После чего проверяем метки, делаем 2 оборота колен. вала чтобы убедится что клапана не встречаются с поршнями и проверяем натяжку. Если надо то подтягиваем и потом затягиваем гайку, если не надо то просто затягиваем гайку.

Все остальное собираем в обратной последовательности.

Получилось много букв, если кто не осилил могу его понять, а тем кто осилили надеюсь что понравилось. На самом деле не то что бы сложно, просто не торопится и работать методично и все будет путем. Эта процедура далеко не из дешевых так что если кому это поможет немного с экономить то я буду только рад!

Читайте также: