Замена навигатора рено сценик 3

Обновлено: 07.07.2024

renault grand scenic 3 iii как подключить телефон через bluetooth.

04:24

03:31

05:41

05:02

02:29

03:36

04:43

Приветствую. Покажем процесс замены форсунок на Renault Scenic 3 с двигателем 1.5 dCi К9К 636, 2013 года выпуска. На Scenic 3 1.5 dCi уставлены форсунки Евро 5 с пьезоэлементами которые имеют определенный срок службы. В большинстве случаев форсунки выхаживают не более 200 тыс. км. пробега.

Выбор форсунок

Оригинальная форсунка Renault для двигателя 1.5 dCi К9К 636 — 16 60 062 12R. Заменитель VDO — A2C59507596.

Также для замены форсунок нужно приобрести новые огнеупорные кольца Renault — 77 03 062 072. Заменители: Bosch — 2 430 105 043, Elring — 331.680, Febi — 30253.

Инструменты и материалы для работы:

Рожковый ключ на девятнадцать;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Головка на тринадцать;
Смазка для монтажа форсунок (можно использовать медную);
Компрессор;
Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

Работу по замене форсунок лучше производить на горячем двигателе.

1. Сдергиваем декоративную крышку двигателя и убираем в сторону.

2. Отжимаем фиксатор и снимаем разъем питания.

4. Откручиваем болт крепления форсунки. Болт под головку на тринадцать.

5. Рожковым ключом на девятнадцать откручиваем штуцер подачи топлива.

6. Беремся рукой за форсунку и поворачивая в стороны извлекаем.

7. Очищаем посадочное место форсунки и продуваем сжатым воздухом.

8. Устанавливаем на форсунку новое огнеупорное кольцо.

9. Тонким слоем смазываем металлическую часть форсунки чтобы в будущем она не прикипела.

10. Устанавливаем форсунку на место посадки и наживляем крепящий болт.

11. Затягиваем болт динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.

12. Наживляем и закручиваем штуцер подачи топлива.

14. Подключаем разъем питания и по аналогии меняем остальные форсунки.

15. Запускаем двигатель и проверяем нет ли утечек топлива. Если все в порядке, устанавливаем декоративную крышку двигателя и делаем пробную поездку.

При замене третей форсунки может мешать патрубок турбины. При необходимости снимите патрубок открыв два хомута.

Видео урок

По сравнению с заменой передних колодок, задние меняются при помощи кувалды и такой-то матери.

Необходимый инструмент

Шлицевая отвертка — снять разъем электропривода поршня.
Рожковый ключ на 15 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Рожковый ключ на 13 мм — раскрутить направляющие суппорта.
Ключ, молоток и монтировку использовал как рычаг для сдавливания тормозного поршня.
Самая важная вещь — источник питания на 12 В, необходимый для электропривода. Народ использует зарядные устройства для аккумуляторов либо просто кидает провода от родного аккумулятора.

Начнём по порядку. Ставим автомобиль на передачу и снимаем с электронного тормоза. Для этого придётся зажать педаль тормоза и нажать на кнопку стояночного тормоза. Компьютер немного поматерится, но деваться ему некуда — задние колодки он отпустит. Для большей безопасности можно подложить под колеса упоры.

Так выглядит суппорт. Чтобы его снять, нужно раскрутить болты (13 мм, зеленое выделение) с внутренней стороны. Болты законтрены с обратной стороны гайками (15 мм, синее выделение). Работаем аккуратно, чтобы не повредить пыльники направляющих.

С внутренней стороны это выглядит так. Здесь хорошо видно разъем тормозного электропривода. Питание моторчика можно отключить, как до, так и после съёма корпуса суппорта.
(Клик по картинке покажет оригинальное фото)

Я отключал после. Помним про осторожность с тормозными шлангами.

Обе колодки крепятся специальными защелками. Защёлки родные. Снимать их не нужно.
(Клик по картинке покажет последовательность действий)

Далее начинается самое интересное. Нужно вдавить поршень цилиндра. В инете я нашёл описание подобного механизма (правда, от Вольц Вагена). Там есть очень наглядные картинки. Немного порассуждаем, чтобы понять суть процесса.
Моторчик вращает шпиндель с резьбой. Вращательное движение передается на нажимную гайку и та, в свою очередь, двигает поршень наружу, а уже поршень задавливает колодки.
Теперь ситуация когда мы снимаем автомобиль со стояночного тормоза. Моторчик вращает шпиндель в обратном направлении. Нажимная гайка под действием резьбы двигается внутрь цилиндра, а поршень в этот момент остается на своём месте, но немного ослабляется и уже не давит на колодки. Механизм стояночного тормоза отводит нажимную гайку от поршня на расстояние недостаточное, чтобы поставить новые колодки. Поэтому нам придётся это сделать вручную.

Вот так выглядит наш задний поршень. Далее для удобства лучше положить корпус суппорта на какую-нибудь основу либо воспользоваться дополнительными руками. Без помощника эту операцию делать очень неудобно.

Подаём напряжение на клеммы (+/- я не знаю где). В этот момент, смотрим куда движется поршень. Если поршень вылезает из цилиндра, то нужно поменять клеммы местами. После этого должно быть жужжание моторчика, но сам поршень должен стоять на месте. Покрутив немного, надо рычагом вдавить поршень внутрь цилиндра. Не забываем про осторожность с пыльником. Повторяем операцию несколько раз, пока поршень не задвинется на нужное расстояние.

В инете я видел ролики и отчёты, в которых настаивали на том, что нужно вдавливать поршень с одновременным вращением против часовой стрелки (если смотреть на поршень). Честно сказать, у меня с помощником так сделать не получилось. Без специального упора (на автосервисах такой есть) придётся долго страдать. Максимум что у меня вышло — вращать поршень рожковым ключом на 19 мм, но давить в этот момент не хватало рук и сил.

В итоге, я просто вдавливал поршень рычагом без вращения. Если доверять вышеописанной схеме, то вращать поршень нет необходимости, если нажимная гайка предварительно отведена от поршня.

После этого собираем всё в обратной последовательности, ставим колесо и повторяем действия на другой стороне. Когда закончим с обоими колёсами. Надо обязательно поставить/снять с ручника несколько раз. В этот момент в системе прокачается тормозуха, и поршень, и колодки станут на свои места.

Если есть уточнения или замечания, то напишите в комментах. Следуйте за Пухом.

Читайте также: