Замена токосъемных колец генератора валео рено лагуна 2
Обновлено: 04.07.2024
Замена колец генератора. Стерлись практически под основание. Генератор Valeo TG11C060 Кольца коллекторные .
Ремонт генератора Valeo для автомобиля Peugeot Expert / Пежо Эксперт. Клиент обратился с проблемой - пропала .
Снятие с машины, замена коллектора генератора Valeo на Рено Сценик II 1.9 dci, а также щёток, подшипников, .
Видео о замене токосъемных(контактных) колец якоря(ротора) генератора автомобилей ВАЗ. Такой способ подойдет для .
Замена коллектора Valeo,Bosch,Ford,Mitsubishi,Denso.Токосъемные кольца. Подробно объясню и покажу как заменить .
Видео о том, есть ли разница в полярности контактных колец ротора генератора? Разоблачение мифов о полярности.
PA-0214 PARTNER Съемник двухлапый с торцевым ограничителем (O захвата 0-85мм, длина лап - 70мм) F-65909130 .
Как снять генератор на Рено Логан ( Renault Logan ). Как снять бампер. Как снять фару. Как заменить контактные кольца .
В данном видеоролике я подробно рассказываю и показываю как заменить токосъемные кольца ротора генератора!
В этом ролике показан процесс ремонта генератора Валео, в котором испорчен щеточный узел и подшипники. Если вы .
Замена токовых колец - думаете сложно? смотрите видео и сделаете сами. Разборка генератора - проверка - ремонт .
Размеры щёток генератора 0,6х0,4мм, высота щетки не менее 12мм Кольцо генератора контактное Cargo каталожный .
На ютюбе много роликов о замене токосъемных колец, генераторов Пассат Б3, Ауди и им подобным, с широкими .
Заменил щётки генератора. токосъемные кольца и подшипники генератора Передний подшипник поставил NSK .
Комментарии • 59
Спасибо большое за видео отчёт о работе, не могли бы ещё выложить в описании к видео фото либо просто номер генератора, регулятора, колец, просто они же разные бывают. (я понимаю, что времени много прошло (
@SalavatSpartakovecc заливаете на какой либо файлообменник, но лучще. на профильный форум, а здесь линки, плюс в репу и там и тут, сорьте за сленг
Перегородки нужны чтоб стопорить щётки когда одеваешь регулятор в сборе, не надвигаешь крышку до канца и щётки держатся, тоже сначала недопер зачем такая конструкция
@Alexandr Dudko спасибо и Вам!
А вообще видео полезное, кое что взял для себя. Достаточно подробно, но без лишних слов. Спасибо.
Очень интересное замечание! Благодарю!
@SalavatSpartakovecc я избавляюсь не только от перегородки, но и полностью от всей этой крышки. Мне посоветовал знакомый электрик. Сначала я проигнорировал, не снимал и пожалел. Под крышкой собралась графитная пыль от щёток и медная от колец, вследствие чего щётки коротнули, да так, что поплавился регулятор в итоге пришлось его заменять. Сейчас эту крышку смело выкидаю и езжу без проблем.
Да, сначала так одевал. Но после того как несколько раз снимал ее (особенно когда на неснятом генераторе), решил избавиться от перегородки.
На днях тож перебирал валео 125А, обломались контакты обмотки ротора, очень хрупкие, остались огрызки, еле еле припаял к коллектору. Сейчас генератор показывает 14.0 на х.х без нагрузки, с нагрузкой 13.6. Грешу на непритертые щётки. Больше в этот геммор не полезу никогда))))
@Pro KIA RIO тоже так думал 😁. Но полез.
@SalavatSpartakovecc решил для себя, если в дальнейшем мой ремонт вылезет боком, выкину нахрен этот геник и поставлю б.у в нормальном состоянии. Второй раз я точно не полезу, т к. там все залил эпоксидкой, начнёшь отвёрткой тыкать, и тот кусочек усика отломается. и тогда п. ц.
Я через год перебрал заново, перепаял эти самые контакты, так как пропал заряд и все симптомы указывали именно на этот узел. Видимо когда перебирал не совсем четко были запаяны контакты. А это объяснимо тем, что при снятии старых колец, остались слишком короткие усики от ротора.
Приветствую, скажите на какой контакт в разрыв, впаять диод, чтобы поднять напряжение? А, то аккумулятор ca/ca! И ещё, что сделать с регулятором, чтобы не было термокомпенсации? 14.3v - на холодную, 13.8v- на горячую. Спасибо!
Регулятор как у Вас.
Здравствуйте. Такие тонкости не изучал. Регулятор поставил новый, хотя старый тоже в рабочем состоянии. Дело в том, что у меня на генераторе оборвало первичную обмотку в месте соединения с коллектором. Я решил заменить сразу и РН.
Тоже на дастер ставил от ваза уже второй раз на 320 тыс, родные 150 отходил и, вазовские столько же, кольца шлифовал, на щаведенном двигателе
Если нету разницы, то зачем платить больше?
Блин был москвич , отьездил на нем почти семь лет. Не знал что такое поменять токоприемные кольца на генераторе. Менял только щетки. Сейчас езжу на японце. За семь лет буду менять второй раз эти гребные колечки на генераторе. Это какой-то пи..дец. Вот что значит экономит производитель на своем авто. Не качество а количество.
@Viaceslav Kazinec заказать из другой страны дорого?
Также херня на Альфа Ромео 159.стоит гена denso япония.токосьемные кольца разлетаются в хлам.прикол в том что у нас в Литве эти кольца не купить и приходится целиком гену менять
2:15 зачем их снимать, это только при замене диодного моста делается. Для замены коллектора это лишнее, обмотка генератора остается на половинке с диодным мостом, и никоим образом не мешает производить замену токосьемных колец генератора
@Popolam Wasya Хорошо, что прочитал. Завтра планирую заменить кольца . Попробую не откусывая
@SalavatSpartakovecc Мы на самом деле каждый о своем) начну с начала:
обмотка генератора крепится только к диодному мосту, для замены токосъемных колец вовсе не обязательно отделять обмотку от диодного моста, как показано в ролике. При располовинивании генератора обмотка останется на половинке с диодным мостом
Реле я менял кстати. Поставил оригу за 2800. Разницы не заметил между ним и старым, на котором поставил щетки от классики за 40р, при их полном износе, выточенные мною под размер.
Прости, но я немного не понимаю. Не значит, что я считаю что ты не прав. Наоборот очень рад, ведь для этого и снимаю видео. Три раза разбирал данный генератор, всегда наиболее простым решением казалось то что на видео.
@SalavatSpartakovecc 2:59 на крышке видно посадочное место для обмотки, точно такое же посадочное место есть на второй половинке) оно и держит обмотку.
я тоже не снимал передний, даже задний оставил старый. Зачем менять то что нормально работает. На нижнем токосъемном кольце была глубокая выработка, пришлось заменить коллектор. Но этого хватило ровно на 50 км. Свою работу уже проверил, между кольцами сопротивление 3 Ом, пробоев на корпус нет. Ткну пальцем в небо и на сегодня приговорю реле регулятор
Замена колец генератора. Стерлись практически под основание. Генератор Valeo TG11C060 Кольца коллекторные .
Снятие с машины, замена коллектора генератора Valeo на Рено Сценик II 1.9 dci, а также щёток, подшипников, .
Видео о замене токосъемных(контактных) колец якоря(ротора) генератора автомобилей ВАЗ. Такой способ подойдет для .
Ремонт генератора Valeo для автомобиля Peugeot Expert / Пежо Эксперт. Клиент обратился с проблемой - пропала .
Замена коллектора Valeo,Bosch,Ford,Mitsubishi,Denso.Токосъемные кольца. Подробно объясню и покажу как заменить .
В этом ролике показан процесс ремонта генератора Валео, в котором испорчен щеточный узел и подшипники. Если вы .
Видео о том, есть ли разница в полярности контактных колец ротора генератора? Разоблачение мифов о полярности.
PA-0214 PARTNER Съемник двухлапый с торцевым ограничителем (O захвата 0-85мм, длина лап - 70мм) F-65909130 .
Как снять генератор на Рено Логан ( Renault Logan ). Как снять бампер. Как снять фару. Как заменить контактные кольца .
На ютюбе много роликов о замене токосъемных колец, генераторов Пассат Б3, Ауди и им подобным, с широкими .
Размеры щёток генератора 0,6х0,4мм, высота щетки не менее 12мм Кольцо генератора контактное Cargo каталожный .
Заменил щётки генератора. токосъемные кольца и подшипники генератора Передний подшипник поставил NSK .
В данном видеоролике я подробно рассказываю и показываю как заменить токосъемные кольца ротора генератора!
Замена коллектора и щёток на генераторе "Valeo-AB!10128" 13.5V 80А для автомобиля Акцент 2 Тагаз.При покупки щёток .
Замена токовых колец - думаете сложно? смотрите видео и сделаете сами. Разборка генератора - проверка - ремонт .
Есть два варианта реанимации, бюджетный или за ни имением "графини" и правильный
Первый, с якоря генератора ваза (классики) кольца по посадочному размеру подходят исключительно(17мм), а внешний нужно сточить до 30мм, у ваза 32мм
Правильный, если есть в наличии купить родные кольца, цена оказалась в районе 3$
Дальше с помощью тисков(пресса) напрессовываем кольца, при этом соблюдаем "полярность" какой провод на какое кольцо…
Далее пайка, установка нового подшипника (nsk) оказался дороже колец 3$+, по-хорошему, отдаем токарю, на наличие биение колец, и последующему устранению, если такова присутствует…
собираем в кучу и …
Открутил гайки с клеммы В+ и В-, и 4 гайки скрепляющие корпус, снял пластиковую защиту, рассоединил корпус.
Для того что б снять диодный мост и статор, необходимо распаять три соединения, и открутить 2 гайки и 2 болта на корпусе диодного моста. С обмоток необходимо будет удалить «масляно- пыльный налет, что б улучшить охлаждение обмотки, но очень осторожно что б не повредить изоляцию обмотки и нельзя использовать растворители (я использовал щеточку из тонкой лески)
Снимаем шкив и извлекаем якорь
Визуально оцениваем качество пайки диодов, у меня один был отпаян
Дальше проверяем диоды, один контакт тестера на алюминиевый радиатор, на котором крепится три диода, а второй на точку припоя диода (принцип проверки прост, в одну сторону он проводит ток, меняем провода от тестера местами не должен проводить ток, если проводит при смене проводов, или не проводит в обоих случаях – значит диоду капут) так проверяем остальные два на первом радиаторе, затем переходим на второй радиатор.
Диоды целые, на всякий случай пропаял все точки.
Проверяем качество пайки и здесь, А — отмечено место подпайки щеток
Не знаю зачем эти сквозные отверстия, я в них нарезал резьбу, получиться принцип съемника якоря на будущие
Проверка якоря, межу медными кольцами должно звониться, а между кольцом и корпусом нет.
Также с статором, между обмотками должно звониться с одинаковым сопротивлением, а между обмоткой и корпусом нет.
Вот из чего он состоит
При сборке будьте внимательны, не забудьте первым поставить текстолитовую шайбу на плюсовой болт, в противном случае, можно спалить генератор и не только
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ "ПЕРЕСКАКИВАНИЕ" ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из-под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
снятие шкива генератора
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя (задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (маленький) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от "десяточного" генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от "десяточного", который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А также, купил "ремкомплект крышки генератора 2110", но он не пригодился.
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса, нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40, с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив, однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из рем комплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая-то хлипкая.
сверху-родная крышка, снизу 2 из ремкомплекта
А вот так выглядит собранная конструкция:
подшипник на месте, крышка закручена
Дальше не менее интересный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусок трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы НЕЖНО напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подложить что-нибудь мягкое, я использовал кусок толстой резины. Затем сверху так же аккуратно ставится родная дистанционная шайба. А если будет использоваться шкив от 2110, то нужна еще одна шайба толщиной 2-3 мм и внутренним диаметром 17мм. Наружный диаметр не критичен, 25 миллиметров вполне достаточно.
Дальше, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую одновременно экраном для щеток.
Следует обратить внимание, что крышки смыкаются только в одном положении.
Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Кстати имеет смысл обратить внимание на щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:
щетки и реле-регулятор
колечки. выработка присутствует, но некритично
Дальше ставим шкив… Родной покупать за 3.8 к меня жаба удушила, не оригинал ждать 3 дня, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. Да и вообще пишут что на фирменных СТО Рено ставят не прорезиненные, обычные шкивы "нового образца".
Так зачем же отдавать свои кровные непонятно за что? Поэтому, при покупке подшипников я спросил посмотреть "шкив генератора 2110".
шкивы генератора: справа 2110, слева родной
По ширине, высоте и количеству ручейков он совпал, поэтому 120 р за него отдал с удовольствием. Заодно купил "ремкомплект шкива" -в него входили гайка и 2 шайбы, одна потолще, другая по тоньше.
Та шайба что по тоньше как раз и сыграла роль дополнительной дистанционной шайбы. А гайка вот не пригодилась, не подошла по резьбе. Пришлось отрезать от родной примерно 17 миллиметров, чтобы она прижала шкив не "ножкой", а широкой частью. Стала она вот такой
Читайте также: