Замена тормозной жидкости рено дастер

Обновлено: 13.05.2024

Руководствуясь эксплуатационной документацией, заменять тормозную жидкость на авто Рено Дастер обязательно через каждые 90000 км пробега или 3 года (если пробег не достиг указанного, по достижению срока). Кстати, тормозные шланги подлежат замене через пять лет или 120000 км, даже если менять их ещё рано, всё равно присмотритесь к их состоянию, если есть микротрещины, то заменяйте новыми.

Вы должны знать и помнить, что тормозная жидкость смертельно опасный яд, особенно этиленгликолевые (спиртовые). Нельзя допускать попадания жидкости внутрь, на кожу и в глаза, в противном случае этиленгликоль впитывается, а ввиду того, что он тяжелее воды не выводится из организма.

Существуют два способа замены гидравлической жидкости, с прокачкой и без неё, что легко выполняется самостоятельно.

О тормозной системе Рено Дастера

На автомобилях применяется гидравлический привод колодок с вакуумным усилителем, установленным в моторном отсеке. Жидкость подается к колесам по 2 диагональным контурам, электронный блок ABS входит в стандартное оснащение.

Тормозная система Рено Дастер включает в себя барабанные механизмы на задних колесах и вентилируемые диски (диаметр рабочих элементов зависит от объема и типа двигателя). В системе предусмотрен компенсационный резервуар с датчиком, при падении уровня жидкости в комбинации приборов включается сигнальная лампочка.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200-400 мл.

Renault Duster , Renault Laguna , Renault Megane

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200-300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Выбор тормозной жидкости для Дастера

В тормозную систему Renault Duster должна заливаться жидкость стандарта DOT-4:

Elf Frelub 650, которая используется при первичной заправке контура на заводе. Построена на синтетической основе, отличается пониженной гигроскопичностью. При насыщении влагой температура кипения падает незначительно. Преимуществом является химическая инертность, в процессе эксплуатации не образует отложений в тормозных контурах.
Shell Brake Fluid DOT-4 ESL, предназначенная для автомобилей с электронными системами стабилизации. При увлажнении раствор закипает при температуре 165°С. Поставляется в пластиковых канистрах емкостью 500 мл.
TRW DOT-4 ESP, обладающая температурой кипения на уровне 267°С, по мере насыщения раствора парами воды параметр падает до 172°С. Существует модифицированная версия DOT-4 Racing, отличающаяся повышенной до 312°С температурой кипения.
Mobil Brake Fluid DOT-4, которая вскипает при нагреве до 278°С, по мере увлажнения параметр снижается до 183°С.
Sintec SUPER DOT-4, имеющий температуру кипения на уровне 240°С. Жидкость химически инертна к деталям тормозной системы, изготовленным из цветных металлов и синтетических материалов.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.

Самостоятельная замена

В условиях дилерского центра замена производится с подключением компьютера, который открывает клапаны в блоке ABS. Жидкость нагнетается под давлением в контуры и откачивается вакуумной помпой, что исключает попадание воздуха в рабочее вещество.

При самостоятельной замене отработавший раствор убирают через клапаны, расположенные на колесных тормозных механизмах. Свежий раствор заливают в компенсационный бачок.

Самый простой способ

Алгоритм действий при обслуживании тормозной системы на Renault Duster:

Загнать машину в гараж со смотровой ямой или установить на подъемник. Автомобиль удерживается механическим стояночным тормозом и дополнительными упорами под задними или передними колесами. Если работы производятся на открытой площадке, то необходимо поочередно поднимать кузов на домкрате и снимать колеса.
Открутить пробку бачка, установленного на тормозном цилиндре, а затем удалить жидкость из резервуара вакуумным способом (например, резиновой медицинской грушей).
Залить в емкость свежую тормозную жидкость (до нижней части горловины).
Спуститься в яму или поднять машину на подъемнике, а затем удалить грязь с резиновых колпачков и штуцеров.
Демонтировать защитные элементы со сливных клапанов.
Надеть заранее подготовленную эластичную трубку на штуцер, смонтированный на тормозном механизме на заднем правом колесе. Противоположный конец шланга выводится в чистую емкость с прозрачными стенками.
Попросить помощника занять место за рулем и несколько раз резко нажать на педаль торможения до упора, делая паузу между воздействиями на 1-2 секунды. После последнего нажатия педаль удерживается в этом состоянии.
Открутить на 0,5-0,75 оборота клапан на тормозном механизме, что позволит начать откачивание раствора из контура. По мере падения давления педаль утопится под воздействием ноги до упора. После прекращения течения вещества необходимо завернуть штуцер. Не допускается падение уровня в компенсационном бачке ниже минимального, в противном случае в контур попадет воздух.
По аналогичной методике удалить раствор из суппорта переднего левого колеса.
Обслужить по описанной выше схеме второй контур системы, начиная работу с заднего левого механизма.
Для обеспечения слива старого материала из контуров операция повторяется по 6-9 раз для каждого колеса. Процедура считается завершенной после начала течи из шлангов чистого вещества без пузырей газа.
Надеть на место резиновые колпачки, использовать поврежденные детали запрещается.
Проверить работоспособность тормозной системы резкими нажатиями на педаль. Если отмечается разное усилие, то необходимо удалить остатки воздуха из контуров.
Довести уровень раствора в бачке до среднего значения между насечками минимального и максимального уровня, а затем закрыть крышку.

На машинах Duster с ручной трансмиссией вместе с заменой тормозной жидкости производится слив старого вещества из контура сцепления. Водителю требуется снять резиновый колпачок и надеть на штуцер шланг. Помощник нажимает на педаль управления муфтой 12-15 раз с интервалом 3 секунды между воздействиями, а затем отпускает ее. После извлечения наконечника из гнезда в цилиндре производится нажатие на педаль, что вызывает слив жидкости через шланг в емкость.

Альтернативная замена

Владелец может заменять жидкость по альтернативной методике:

Установить машину над смотровой ямой или на эстакаде и поднять рычаг стояночного тормоза.
Отвернуть пробку бачка и удалить жидкость подручными средствами (например, шприцем объемом 5-10 мл с удлиненным с помощью трубки носиком).
Открутить штуцеры на колесных механизмах и установить гибкие магистрали, которые требуется вывести в отдельные емкости или общий резервуар. По мере стекания жидкости следует подливать свежий материал в компенсационный бачок.

Повторно добавлять слитую жидкость в контуры тормозов запрещается, поскольку раствор насыщен пузырьками воздуха и влагой. При доливке берут новое вещество той же марки, которая используется в системе. Следует помнить, что тормозные жидкости стандарта DOT-4 гигроскопичны, при хранении материал впитывает воду из атмосферного воздуха. Откачанный из контуров раствор необходимо утилизировать, выливать жидкость в канализацию или на землю категорически запрещается.

Порядок замены жидкости в системе тормозов Дастера с прокачкой

После очистки штуцеров прокачки от грязи снимаются резиновые колпачки.

Гаечным ключом на 8 мм выкручиваем штуцер до половины оборота. Насаживаем шланг и другой его конец должен находиться в бутылке до половины наполненной старой жидкостью, так чтобы он в ней скрывался. От помощника требуется резким нажимом ноги опустить педаль привода тормоза до упора, только тогда отворачивается штуцер.

Эти операции проделываем на остальных механизмах тормозов. Во время прокачки жидкость из пополнительного бачка будет утекать, поэтому не допускайте понижения уровня ниже критической отметки, и вовремя пополняйте бачок жидкостью. В конце, доведите уровень в пределах нормы.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, прозрачная виниловая трубка с внутренним диаметром 4,5-5,0 мм, специальные ключи для трубопроводов или накидные ключи на 9 и 11 мм, емкость для слива тормозной жидкости, новая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем, смотровая канава или эстакада (желательно).

Работу выполняем с помощником в следующей последовательности:

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра. Шприцем или резиновой грушей удаляем из бачка главного тормозного цилиндра максимально возможное количество тормозной жидко-

3. Через воронку заливаем в бачок новую тормозную жидкость до метки МАХ, выполненной на стенке бачка.

Важный момент

Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время замены тормозной жидкости, следим за тем, чтобы ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.

4. Прокачиваем гидропривод тормозов. Прокачку каждого тормозного механизма проводим до начала выхода новой (более светлой) тормозной жидкости из трубки, при этом периодически проверяем уровень жидкости в бачке, который должен быть не ниже метки MIN.

5. После замены жидкости в обоих контурах проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доводим уровень до нормы. Проверяем работу гидропривода так же, как при прокачке тормозов.

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости автомобиля вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, с гидравлическим приводом. Каждый из тормозных контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит торможение автомобиля.

Система состоит из главного тормозного цилиндра (ГГЦ) с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов. Тормозные механизмы передних колес — дисковые вентилируемые, задних — барабанные.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель тормозов,

работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

Важный момент

Не выключайте двигатель до полной остановки автомобиля, так как при этом сильно возрастет усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен датчик. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке ниже минимально допустимого значения датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Замечание

Тормозную жидкость следует заменять регулярно в соответствии с планом технического обслуживания.

Автомобиль также оборудован антиблокировоч-ной системой тормозов (ABS). Основные элементы этой системы — гидроблок АБС и датчики скорости вращения колес. Система предотвращает блокирование колес при резком торможении за счет уменьшения давления в контуре колеса, которое затормаживается интенсивнее других (блокируется). При этом система может добавлять давление в контурах других колес. В зависимости от комплектации система АБС может быть дополнена системой курсовой устойчивости автомобиля (EPS).

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки. Кроме этого, ее можно задействовать во время начала движения на подъеме для предотвращения скатывания автомобиля и,

в экстренных случаях, использовать как резервную тормозную систему.

Стояночная тормозная система автомобиля приводится в действие рычагом, который установлен на туннеле пола между передними сиденьями и связан двумя тросами с задними тормозными механизмами.

Чтобы зафиксировать автомобиль стояночным тормозом, необходимо потянуть рычаг вверх, при этом заблокируются задние колеса автомобиля, а при включенном зажигании на щитке приборов загорится контрольная лампа включения стояночного тормоза. Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 5-7 щелчков.

Важный момент

Перед началом движения убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен. Даже кратковременное движение с включенным стояночным тормозом может привести к перегреву и выходу из строя тормозных механизмов задних колес.

Чтобы отключить стояночный тормоз, сначала необходимо немного потянуть рычаг вверх и затем, нажав на кнопку, расположенную в торце ручки, переместить рычаг вниз.

Замечание

Согласно Правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортного средства с неисправной стояночной тормозной системой. Стояночная тормозная система неисправна, если она не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 % или на уклоне 16 % с полной нагрузкой.

В процессе эксплуатации автомобиля стояночная тормозная система не требует периодической регулировки. Конструкция заднего тормозного механизма такова, что износ фрикционных накладок тормозных колодок и заднего тормозного барабана компенсируется автоматически во время использования рабочей тормозной системы. Если стояночная тормозная система перестала удерживать автомобиль на уклоне необходимо, прежде всего, проверить состояние задних тормозных колодок и задних тор-мозных барабанов. При необходимости очистить их специальным очистителем тормозов, а неисправные и изношенные детали заменить. С гораздо меньшей вероятностью неисправность стояночного тормоза связана с обрывом одного из тросов. При этом рычаг стояночного тормоза будет легко перемещаться вверх.

Вытягивание тросов привода стояночного тормоза возможно только при длительной эксплуатации автомобиля.

Проверка технического состояния тормозной системы позволяет вовремя обнаружить и устранить неполадки в работе тормозной системы, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля, поэтому необходимо выполнять проверку в строгом соответствии с указанной периодичностью.

Важный момент

Даже если видимых неисправностей в работе тормозной системы нет, необходимо проверять тормозную систему при каждом ТО. Не пренебрегайте этим

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Замена тормозной жидкости" для Renault Duster

Замена тормозной жидкости на Рено Дастер. Осмотр подвески. Замена тормозной жидкости своими силами

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 6 лет эксплуатации или 90 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Система заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-4.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Откачайте (например, медицинским шприцем) старую жидкость из бачка.
3. . и залейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних.

5. . и задних колес.

6. После этого наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
11. Повторяйте операции 6-9 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
12. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.
13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза - ход педали и усилие на нем должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 6-9.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости. Различие состоит лишь в том, что не требуется предварительно откачивать из бачка старую тормозную жидкость, а критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Renault Duster оснащен тормозом с рабочей гидравлической и стояночной механической системами. Дополнительно в гидравлике используется вакуумный усилитель, обеспечивающий более эффективную остановку автомобиля. На Рено Дастер замена тормозной жидкости обязана проводиться своевременно и грамотно, чтобы не нарушилась работа контуров, и не появилось завоздушивание.

Периодичность замены тормозной жидкости

Замену состава надо проводить каждые 3 года или 90 тыс. километров пробега. Но это по регламенту — на самом деле, учитывая жесткие российские условия эксплуатации, обновлять жидкость придется гораздо чаще.

Владелец машины обязан постоянно следить за цветом и уровнем жидкости в расширительном бачке. Например, если она стала чересчур темной или мутной, то ее замена подразумевается сама собой. Тут уже не надо ждать, когда наступит ориентировочный или технический регламентный срок.

Не стоит забывать, что температура кипения тормозной жидкости составляет 200-260°C. В обычных условиях движения по городу жидкость может нагреваться до 150-180°C — получается в запасе 50-60°C. Однако заводской показатель может резко измениться из‐за гигроскопичности.

Другими словами — способности рабочего состава поглощать влагу (если она проникает внутрь на 3 процента, то градус кипения понижается где-то на 50°C. А когда достигается оптимальная точка кипения, это приводит к печальным последствиям — падению давления и провалу педали тормоза. Опасность очевидна — тормоза отказывают в самый неожиданный момент!

Проверка уровня

Обязательная процедура, которая подразумевает тестирование уровня и доливку тормозной жидкости. На Renault Duster контроль за объемом жидкости в расширительном бачке осуществляется специальным встроенным датчиком. Когда уровень падает ниже допустимого, на консоли приборов загорается индикатор, оповещающий о неисправностях системы. Но все равно — визуально проверять бачок полезно и рекомендуется.

Никакой сложности операция не представляет, но лучше будет подготовить воронку, надеть защитные перчатки и вооружиться тряпкой. Машина ставится обязательно на ровную площадку. Затем после остывания двигателя открывается капот. На Рено Дастер для сцепления и тормоза предусмотрен общий бачок — он расположен возле резервуара с антифризом.

Расширительный бачок с тормозной жидкостью

Уровень замеряется по Max/Min. Знаки нанесены производителем снаружи на расширительный бачок. Нормальное количество, это когда метка находится между мин и макс. Если уровень опускается ниже Min, надо отвернуть крышку с датчиком и долить требуемый объем жидкости.

Необходимые инструменты

Сборка правильных инструментов гарантирует успешное выполнение работы по замене жидкости тормоза Renault Duster. Рекомендуется подготовить:

резиновую грушу или шприц для откачки жидкости из бачка;
накидной ключ либо головку на 8;
шланги, трубки от медицинской капельницы;
металлическую щетку — штуцера, особенно на тормозах барабанного типа, подвержены сильному загрязнению и коррозии, поэтому их надо перед работой тщательно прочищать до резьбы;
проникающую смазку — нужна для устранения коррозии, упрощения откручивания клапанов;
посуду для слива отработки — порядка 2 литров (сойдут бутылки от газировки);
тряпку для очистки загрязненных деталей и рук.

Если проводиться замена тормозной жидкости с прокачкой системы, то обязательно нужен помощник. Он будет сидеть в салоне и выжимать педаль тормоза, когда это будет нужно.

Также надо подготовить свежую тормозуху для Дастера — примерно до 2 л, так как большая часть уйдет на промывку системы. В систему автомобиля рекомендуется заправлять DOT−4. Вмещается по паспорту около 1 литра.

Быстрый способ

В этом случае уходит примерно до 1 часа времени. Контуры открываются одновременно. Порядок выполнения приведен ниже:

поставить машину на яму;
зачистить места вокруг штуцеров, нанести проникающую смазку;
подсоединить к штуцерам трубки, одним концом опущенные в емкость;
открыть все штуцеры системы;
после полного слива тормозухи, необходимо залить в расширительный бачок свежую тормозную жидкость;
дождаться, когда из штуцеров польется чистая жидкость, после чего закрутить штуцеры.

Слив тормозной жидкости

Сесть в машину и несколько раз (5-6) прокачать тормозную педаль. Когда она станет твердой, закончить прокачку.

Данный способ хотя и быстрый, но недостаточно хорошо прокачивает систему от воздуха. Если машина подержанная, то соответственно контур будет не идеально герметичным и может пропускать воздух. Поэтому рекомендуется делать замену с прокачкой, используя последовательное открытие/закрытие штуцеров.

Замена жидкости с прокачкой

Данная операция выполняется вместе с напарником, занимая около 2–2,5 часов времени. Контуры на этот раз прокачиваются последовательно — пока один из них прокачивается, другие обязательно должны быть закрыты.

Машина ставится на яму или эстакаду. Колеса блокируются от непроизвольного скатывания специальными упорными башмаками. Мотор глушится, ручной тормоз деактивируется, минусовая клемма АКБ скидывается (на случай блокировки ABS).

Затем рабочая жидкость откачивается грушей из расширительного бачка полностью, чтобы в бачке ничего не осталось. После этого в бачок заливается свежая тормозная жидкость. Прокачка начинается с правого заднего колеса. Штуцер прокачки очищается щеткой и тряпкой от грязи, на него одевается прозрачная трубка от капельницы. Второй ее конец опускается в бутылку или другую емкость.

Дальше напарник несколько раз энергично выжимает тормозную педаль до упора и держит ее в выжатом состоянии.

Педаль тормоза накачивается и держится в выжатом состоянии

Головкой или ключом ослабляется клапан штуцера, тормозная жидкость сливается под давлением в емкость, а в это время напарник дожимает педаль тормоза в пол. Штуцер закручивается, напарник снова несколько раз выжимает педаль тормоза и удерживает ее. В бачок заливается новая порция смазки. Штуцер вновь открывается, отработка сливается. Все повторяется до тех пор, пока поступающий из контура состав не станет чистым (светлым). Таким же образом прокачиваются тормозные контуры на остальных колесах. Обязательно нужно придерживаться последовательной диагональной схемы: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее, правое переднее.

Аппаратная замена

Этот способ доступен только на автосервисах. Для этого применяется стационарное оборудование для прокачки. Сначала мастер проверяет качество тормозной жидкости в бачке специальным цифровым индикатором. Он показывает количество влаги, попавшей в тормозную жидкость. Если больше 3-4%, то жидкость подлежит немедленной замене.

Проверка тормозной жидкости индикатором

Очевидно, что аппаратная замена имеет преимущества перед остальными методами. В первую очередь устройство стравливает весь воздух, оставшийся в системе, так как жидкость прогоняется по всем контурам под давлением. Кроме того, уйдет меньше новой смазки, а процедура займет по времени всего 30 минут.

Теперь вы знаете, как меняется тормозная жидкость Рено Дастер 2.0, 1.6, 1.5 и других моделей этого знаменитого компактного паркетника. Напомним, что выпускается он с 2009 года по настоящее время.

Мой. пускай и не большой стаж (10 лет всего) работы на сервисах разной степени официальности. показывает: что мЕханы всё рукожопее и рукожопее.

Ну то была преамбла. Теперь по теме:
На выходных решил сменить я масло в движке. ну и по дурацкой превычке- начал заглядывать во все бачки подряд.

Ну не понравилась мне тормозуха в главном тормозном: цвет у ней какой-то больше напоминает тёмный пивас. и прозрачность- как в подмосковных прудах в купальный сезон.

Потом я , пустив скупую мужскую слезу, вспомнил что уже 4 года как я владею чУдным произведением румынской инженерной мысли.

Вобщем нинашёл ничего умнее, как пошарить по полкам гаража и откопать старую заначку- в виде 3-х бутылей (по 0,75) нееееее не горячительного. А Тормозухи бельгийской. тайтаффской. Тормозуха та хранилась в железной таре опломбированная. так что ничо с ней приключиться не могло.

Взяв шприц (медицинский стерильный). я откачал бурую мутную жижу из главного тормозного. и залил туда свежей тормозухи.

Сейчас не модно копаться в своих автомобилях. поэтому найти кого-либо. даже в выходные дл прокачки по системе "держи-качай" не представляется воможным. Поэтому я решил заменить тормозуху по принципу вытеснения. тоесть- откручивал прокачные штуцера по одному начиная с заду. и сливал- пока не польётся свежачёк.

Процедура эта нудная и не быстрая. Для интенсификации требовалось подать давление на главный тормозной.
В дебрях "закромов родины" я откопал крыху от главного-тормозного какого-то совкомобиля. и. провертев ней дырку (тут главное понимать- не отверстие а именно дырку). при помощи старых ножниц. прикрутил старорежимный сосок от велика. Потом взял старый ножной насос. и. поддерживал в бачке избыточное давление от 0,3- до 0,5 атмосферы и периодически доливая по мре расходованиятормозуху. Бодро пролил всю систему.

Учитывая замену на принципиально другую марку (хотя и DOT4) тормозухи. Я прикачал чуть более жидкости, чем обычно на это уходит.

Для адэптов инструкций по эксплуатации: у меня нет ЕСПИ. поэтому мне DOT4+ никчему. ну и уж DOT5.1 уж точно не нужно

. Поэтому я решил заменить тормозуху по принципу вытеснения. тоесть- откручивал прокачные штуцера по одному начиная с заду. и сливал- пока не польётся свежачёк.

О, пасиб за инфу, я и на предыдущих машинах менял тормозуху в одиночку методом долива, но они были без АБС.

Есть мнение: что на абсах всёже желательно создать поток жидкости.
Внятного ответа на эту рекомендацию я не нашёл. но клипа под рукой нет- запустить насос абса. поэтому просто потоком промыл.

тягачъ, ручным насосом это нормально, но поскольку количество изобретателей в нашей стране с лихвой перекрывается количеством рационализаторов способных довести до абсурда любую хорошую идею то вложу свои пять копеек (ну просто прочитав этот отчёт кто то мжет попытаться сделать так же но ещё более механизировав и ускорив процесс. )
Лучше всего создавать избыточное давление в отдельной ёмкости типа бутыля и подавать в расширительный бачёк через герметичную крышку не воздух а уже собственно жидкость это позволит не тратить время на перезаряжание (доливку), при этом стоит предусмотреть шланг который будет от крышки опущен в бачёк и будет препятсвовать образованию пузырьков воздуха при прохождении струи из крышки поверхности жидкости в бачке. Тем кто решит что отдельная ёмкость это слишком сложно но при этом решит качать автомобильным ножным насосом через вентиль бескамерный или даже электрическим компрессором стоит учесть что тормозуха довольно таки густая жидкость и мелкие пузырьки в ней всплывают очень долго и нужно поставить некий рассекатель дабы препятствовал вхождению воздушной струи в жидкость или подавать воздух плавно например используя ресивер типо воздушного шарика.
Также при наличии вакумного насоса (можно сделать из некоторых компрессоров или использовать пылесос и промежуточную ёмкость) вполне эффективно откачивать жидкость через штуцера поставив в бачок бутылку с жидкостью типа автопоилки

Для адэптов инструкций по эксплуатации: у меня нет ЕСПИ. поэтому мне DOT4+ никчему. ну и уж DOT5.1 уж точно не нужно

В наших ABS-ах есть как минимум EBD (Electronic Brakeforce Distribution), которая "додавливает" тормозуху, когда это надо.
Так что в наши ABS нужен DOT-4 class6, что впрочем и написано в руководстве.
Ни каких 4+ и 5,1 не надо. Но и class4 лить так же не стоит, он для простых ABS, в которых максимум есть ASR, не более.

В наших ABS-ах есть как минимум EBD (Electronic Brakeforce Distribution), которая "додавливает" тормозуху, когда это надо.

Это всего лишъ программный продукт- включающий экстренное торможение по алгоритму наростания давления.

Так что в наши ABS нужен DOT-4 class6, что впрочем и написано в руководстве.

Возможно что таки прописано. только вот вязкость той жижи- которую я сливал с тормозной системы была заметно выше заливаемой тормозухи.

Ни каких 4+ и 5,1 не надо. Но и class4 лить так же не стоит, он для простых ABS, в которых максимум есть ASR, не более.

Это следует из статьи на драйве?

В сервисе используется Приблуда эжекционного типа. которая создаёт вакуум в толстостенном сосуде- куда и собирается тормозуха.
В этом случае доливочный бачёк вешается ниже уровня главного тормозного. и подключается к герметично прикрученой крышке. тогда жижа будет естественным образом наливаться вслед за падением уровня.

Это всего лишъ программный продукт- включающий экстренное торможение по алгоритму наростания давления.

Рассчитанный на определенную вязкость жидкости, особенность работы которого может проявиться в холодное время года.

Дружищще. многа букофф- неасилить.

Но помоему Вы пытаетесь добиться обратного эффекта))))))) Вариабельность- рождает творческий подход.

Мной предложенная схема используется . опять же мной почти 25 лет. да, действительно, долив доставляет некоторое неудобство. но мне не надо смотреть- как струится жидкость в бачёк. я смотрю- как слисается из главного тормозного. и периодически доливаю.

Вся остальная механизация накладывает требования к квалификации.

И ДА. Никаким насосом я воздух в бачёк не дую. я ПРОСТО СОЗДАЮ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ внутри насоса- на 0,3-0,5 атмосфер. и этого достаоточно для ускорения процесса вытеснения.

Можно использовать и запасное колесо. но при этом там должно быть как раз те самые 0,3 атмосферы. которые надо контролировать. и плюс горотьба из разных шланчиков- краников.

В моём случае- нипель от велика нещщадно травил воздух на сторону. но я спокойно относился к этому "додавливая " насосом и компенсируя утечки.

Я описал данный способ- как вариант "из говна и палок". но можно накупить кучу устройств из аликспресса и пользоватьих раз в 3 года.

Жижа которую слил заведомо бОООООлее высокой вязкости. так как будучи слитой она оставалась бурым комком внизу.

Это следует из здравого смысла, после ознакомления с характеристиками жидкостей (см выше).

откуда данные характеристики? достоверность источника?

Читайте также: