Замена тормозных колодок рено сценик 1

Обновлено: 16.05.2024

Тормозные колодки состоят из фрикционного состава, отлитого и приклеенного или заклепанного на металлическую опорную пластину. Фрикционный материал изнашивается естественным образом, и необходимо периодически выполнять замену колодок. Существует множество формул производства фрикционных материалов, таких как органические, полуметаллические или керамические с уникальными характеристиками. В отношении тормозных колодок всегда есть выбор между стандартными и премиум-класса.

Стандартные тормозные колодки Renault Scenic (JA, FA) 1 Минивэн 1.6 (JA00) 107 л.с. лучше всего подходят для нормальных условий вождения, таких как движение по городу, ежедневные поездки на работу или по трассе. Как правило, стандартные тормозные колодки чаще всего используются в качестве оригинальных, наименее токсичны для земли и являются наиболее мягкими для всех типов тормозных систем. Такие колодки обеспечивают низкий уровень шума во время работы, а также чрезвычайно низкий износ тормозных дисков. Преимущества стандартных тормозных колодок:

  • простое и надежное торможение
  • более мягкое, малошумное торможение
  • равномерный износ на протяжении всего срока службы
  • хорошее качество и невысокая цена

Тормозные колодки премиум-класса обеспечивают превосходную эффективность торможения и надежность для легковых автомобилей и грузовиков. Все тормозные премиум-класса разработаны для увеличения срока службы и поддержания высокого уровня трения при любых рабочих температурах и часто оснащены газовыми прорезями и фасками типа O.E. для оптимизации эффективности торможения при экстренных ситуациях или на треках.

Принято классифицировать тормозные колодки по трем типам:

  • Органические тормозные колодки - изготовлены из органического волокна. Как правило, органические колодки не вытачивают тормозной диск и обеспечивают бесшумную работу, но изнашиваются они быстрее, чем другие типы, и плохо работают при высоких температурах.
  • Полуметаллические тормозные колодки - содержат смесь стали, железа, меди и других неорганических волокон. Они обеспечивают высокую температурную производительность и устойчивость к износу, но обеспечивают повышенную шумность, износ тормозного диска и образования тормозной пыли.
  • Керамические тормозные колодки - представляют собой органические, но содержат керамические и медные волокна, которые позволяют им хорошо работать при высоких температурах, с меньшим износом, практически бесшумно и не создавая износа диска и образования тормозной пыли.

Выбор между этими характеристиками, является выбором между эффективностью и стоимостью тормозных колодок Рено Сценик (JA, FA) 1 Минивэн 1.6 (JA00) 107 л.с.. Независимо от вашего выбора, наши специалисты помогут с подбором, проверят применимость по вин коду и посоветуют качественного производителя в любой ценовой категории.

Замена тормозных цилиндров, колодок и механизмов Рено Меган.

Рено сценик 1. Замена передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок на рено сценик 1

Замена задних тормозных колодок на RENAULT LOGAN.Видео.

Как правильно заменить тормозные колодки и диски передних колёс в Renault Scenic

Замена подшипника задней ступицы и тормозных дисков Renault Megane 2

Замена задних амортизаторов своими руками.

Автоматический натяжитель задних тормозных колодок Peugeot 306.

Ходовая часть,тормоза рено 19

Как да сменим задни спирачни накладки на RENAULT SCENIC RX4 ИНСТРУКЦИЯ | AUTODOC

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Scenic III , прокачка тормозов Renault Scenic III , схема тормозной системы Renault Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Scenic III , нет тормозов Renault Grand Scenic III , прокачка тормозов Renault Grand Scenic III , схема тормозной системы Renault Grand Scenic III , ремонт тормозной системы Renault Grand Scenic III , неисправности тормозной системы Renault Grand Scenic III

Передние тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…

… и затем снимаем фиксатор.

5. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой от скобы-держателя.

10. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором), а также направляющие пальцы. Затем подвешиваем суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

11. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе, тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра), а также направляющие пальцы тормозного суппорта.

13. При помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание:
- При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Если нет этого специального приспособления, то воспользуйтесь, например, деревянной рукояткой молотка. При этом надавливаем на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался.

14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.

16. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.

17. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.

18. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

19. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

20. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

21. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

22. Аккуратно устанавливаем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.

23. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

24. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

25. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

26. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

27. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

На автомобилях Рено Меган 3 и Сценик 3 замена задних тормозных колодок проводится по одинаковой технологии. Никаких сложностей в процессе замены возникнуть не может, единственное, что может выбить из колеи — электропривод ручного тормоза. Выбор колодок Для Мегана и Сценика мы рассматривали не так давно. Сегодня заменим задние колодки с электрическим ручником и заменим задние тормозные диски на Рено Меган 3 и Сценик 3.

Выбираем колодки и диски для заднего тормоза Рено Меган 3 или Scenic 3

Подробнее о выборе тормозных колодок на Рено Меган мы останавливались здесь, а общие принципы выбора колодок, маркировку, бренды и особенности тех или иных фрикционных накладок были рассмотрены здесь и здесь. Поэтому особо заострять внимание на том, какие колодки лучше для Рено Меган и Рено Сценик 3 не станем, а акцентируем внимание на технологии замены, инструменте и приспособлениях.

Для замены тормозных дисков оптимальным вариантом будут диски SNR KF155.111U или Blue Print ADR164310. В пользу первых говорит их более высокий ресурс и стойкость к перегреву. Blue Print могут протянуть 50-60 тысяч, но для тормозного диска это не пробег, поэтому преимущество явно на стороне SNR. В принципе, диск SNR и TRW должны быть полностью идентичны, поэтому можно выбирать между ними только по цене. SNR KF155.111U стоит в среднем около 2800 гривен, вот его параметры:

О колодках для Мегана и Сценика мы говорили достаточно, но публика часто рекомендует TRW GDB1791 для тормозных систем с электрическим ручником. Из инструментов нам пригодится:

  1. Головка ½ дюйма 36 мм.
  2. Бита ½ дюйма Torx Т60.
  3. Для отключения системы привода колодок ручника будет необходим адаптер ELM327, чтобы войти в сервисное меню и поставить ручник в режим обслуживания.

Кроме этого нелишним будет иметь медную смазку для колодок и специальную смазку для направляющих, а также проникающую смазку WD-40, которой желательно обработать винты крепления суппорта и скобы заранее. Если все это под руками, приступаем к работе.

Активация сервисного режима стояночного тормоза Scenic 3

Для обслуживания задних тормозных механизмов очень желательно активировать режим технического обслуживания, чтобы избежать возникновения ошибок. Конечно, можно просто утопить поршень или подключить к контактам питание и таким образом заставить поршень уйти как можно глубже. Однако в этом случае никто не гарантирует, что не выбьет ошибку после установки новых колодок. Активация режима обслуживания проводится так:

Сервисный режим активирован, о чем будет говорить жужжание моторчика привода ручного тормоза. Пожужжав секунд 15-20, моторчик втянет поршень максимально глубоко. Теперь можно приступать к замене.


5) Провернём штифт плоскогубцами пока он не выскочит из зажима пружины, если не получается провернуть штифт можно держать плоскогубцами зажим (крышку, колпачок) смотрим фото.



6) Снимаем тормозные колодки вместе с разжимной планкой и пружинами, начиная с низу. Разжимаем колодки снизу, начинаем их вытягивать и сжимаем, чтобы в верху там где цилиндрик колодки разжались и вышли без проблем.


7)После снятия колодок с разжимной планкой, отсоединяем трос ручника, для этого нужно стянуть максимально в верх пружину и вынуть трос.



8) На снятых колодках с разжимной планкой, отсоединяем пружины которые держат планку с автоматической регулировкой зазора колодок. После их снятия, снимаем верхнюю пружину она самая длинная.




9)Вроде как всё сняли и разобрали. На моих новых колодках не шол в комплекте рычаг ручника поэтому мне пришлось использовать старый, хорошо что с колодками положили стопорные кольца новые. И так берём колодку и снимаем стопорное кольцо, вынимаем рычаг и вставляем в новую колодку фиксируя новым стопорным кольцом.




10) Перед сборкой необходимо сжать планку с автоматической регулировкой зазора колодок, а то не сможем одеть барабан на место, берём планку и вкручиваем её до конца.


11) Начинаем сборку. Берём две колодки кладем друг на против друга, вставляем разжимную планку, фиксируем её двумя пружинами которые снимали ранее, потом одеваем верхнюю самую длинную пружину, колодки уже скреплены вместе , далее цепляем трос ручника и вставляем колодки на их место. Фиксируем штифты зажимами с пружиной, сжав пружину и провернув штифт так, чтобы он был зажат. И не забываем одеть самую нижнюю стяжную пружину. Ставим на место барабан, прикручиваем гайкой, одеваем колесо. Сначала ручник будет слабо цеплять, пока планка автоматической настройки зазора настроится, для её настройки необходимо прокатиться, далее всё придёт в норму.

Вот фото установленных новых колодок. Надеюсь фото Вам помогут не забыть где куда какую пружину цеплять ;)

Читайте также: