Замена трубки кондиционера ситроен с5

Обновлено: 07.07.2024

Примечание. Для исключения ошпаривания шланги можно снимать только после охлаждения двигателя.

Обычные соединения шлангов

1. Число, порядок и структура шлангов изменяются в зависимости от модели, но в целом используется одна общая процедура Перед тем, как начать работу, проверьте, имеются ли в наличии новые шланги вместе с новыми хомутами. Рекомендуется заменять хомуты вместе со шлангами.

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как описано в разделе 1, сохранив при этом охлаждающую жидкость, если она подходит для вторичного использования. Смажьте маслом хомуты крепления шлангов, если они повреждены коррозией.

3. Ослабьте хомуты крепления соответствующих шлангов Используются три типа шлангов; винтовые, пружинные и стяжные Винтовые зажимы ослабляются вращением его винта против часовой стрелки. Пружинные зажимы ослабляются сжатием его ушек пассатижами и снятием его с патрубка шланга (рис. 3.1). Стяжные зажимы повторно не используются и лучше всего отрезать их ножницами по металлу или кусачками.

Рис. 3.1. Снятие пружинного хомута крепления шланга охлаждающей жидкости

4. Уберите провода и шланги, которые крепятся к удаляемому шлангу. На всякий случай постарайтесь запомнить прежнее расположение всех элементов.

5. Круговыми движениями снимите шланг с его патрубка. Не повредите патрубки на таких хрупких компонентах как радиатор. Если шланг застрял прочно, зачастую наилучший способ - срезать его острым ножом, но опять же - не повредите патрубок.

6. Перед установкой нового шланга смажьте патрубки мыльной водой или другой смазкой для резины. Не используйте масло или смазку, которая может разъесть резину.

7. Установите хомуты на концы шланга, затем установите шланг на патрубки. Зафиксируйте шланг в данном положении и затяните хомуты крепления шланга.

8. Заполните систему охлаждения, как это описано в разделе 1. Пустите двигатель и проверьте герметичность системы охлаждения.

9. После нескольких сотен километров пробега проверьте надежность затягивания хомутов крепления шлангов.

10. В случае необходимости долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

Шланги радиатора с быстроразъемным соединением

Примечание. При подсоединении шланга необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

Снятие

11. На некоторых моделях шланг нижнего бачка радиатора и/или верхний шланг могут соединяться с радиатором пластмассовым штыковым быстроразъемным соединением. Для разъединения этого типа соединения выполните следующие действия.

12. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как описано в разделе 1, сохранив при этом охлаждающую жидкость, если она подходит для вторичного использования.

13. Поверните стопорное кольцо 2 (рис. 3.2) против часовой стрелки, пока оно не коснется упора 1.

Рис. 3.2. Направление поворота стопорного кольца (2) до касания упора (1) при разъединении штыкового быстросъемного соединения

14. Отведите соединитель на максимальное расстояние от шланга, при этом два удерживающих выступа 3 (рис. 3.3) должны быть свободны.

Рис. 3.3. Отведение соединителя на максимальное расстояние от шланга для освобождения двух удерживающих выступов (3)

15. Снимите шланг вместе с соединителем с патрубка радиатора.

16. Снимите уплотнительное кольцо и выбросьте его, так как при установке необходимо использовать новое кольцо.

Установка

17. Протрите соединитель и патрубок радиатора чистой безворсовой тканью.

18. Установите на соединитель новое уплотнительное кольцо (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Расположение нового уплотнительного кольца на соединителе шланга

19. Поверните стопорное кольцо по часовой стрелке до его защелкивания.

20. Установите шланг на патрубок радиатора так, чтобы выемка располагалась снизу (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Расположение выемки на соединителе шланга с быстросъемным соединением

21. Надвиньте соединитель шланга на патрубок до защелкивания двух фиксаторов, при этом убедитесь, что не произошло защемление уплотнительного кольца.

22. Потяните соединитель от патрубка и при необходимости отрегулируйте положение фиксаторов.

23. Заполните систему охлаждения, как это описано в разделе 1.

24. Пустите двигатель и проверьте герметичность системы охлаждения.

Шланги радиатора с пружинными зажимами

Снятие

25. На некоторых моделях шланг нижнего бачка радиатора и/или верхний шланг могут соединяться с радиатором и крепиться пружинными зажимами. Для разъединения этого типа соединения выполните следующие действия.

26. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, как описано в разделе 1, сохранив при этом охлаждающую жидкость, если она подходит для вторичного использования.

27. Маленькой отверткой снимите фиксирующий пружинный зажим с отводного патрубка радиатора (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Использование отвертки для снятия фиксирующего пружинного зажима крепления соединения шланга

28. Снимите шланг вместе с соединителем с патрубка радиатора (рис. 3.7). Снимите уплотнительное кольцо и выбросьте его, так как при установке необходимо использовать новое кольцо.

Рис. 3.7. Отсоединение шланга от радиатора

Установка

29. Протрите соединитель и патрубок радиатора чистой безворсовой тканью.

30. Установите на соединитель новое уплотнительное кольцо.

31. Приставьте фиксирующий пружинный зажим к радиатору, затем нажмите на шланг до его крепления.

32. Заполните систему охлаждения, как это описано в разделе 1.

33. Пустите двигатель и проверьте герметичность системы охлаждения.

Соединения шлангов радиатора отопителя

Снятие

34. Эти два шланга соединены с радиатором отопителя одним соединителем, расположенным около перегородки моторного отсека.

35. С помощью рычага снимите металлический зажим с верхней части соединителя (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Снятие металлического зажима с верхней части соединителя шлангов радиатора отопителя

36. Разъедините пластмассовый зажим, нажимая его в сторону левого шланга (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Разъединение пластмассового зажима соединителя шлангов радиатора отопителя

37. Потяните соединитель и снимите его с патрубков радиатора отопителя (рис. 3.10). Снимите уплотнительные кольца и выбросьте их, так как при установке необходимо использовать новые кольца.

Рис. 3.10. Отсоединение соединителя шлангов от радиатора отопителя

Установка

38. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

39. Заполните систему охлаждения, как это описано в разделе 1. Пустите двигатель и проверьте герметичность системы охлаждения.

Мы отлично знаем устройство автомобилей Citroen всех модификации досконально.

Стоимость:
От 900 ₽

Услуга	Цена
Замена трубки кондиционера Citroen	от 900 ₽

Качественно заменим трубки кондиционера Ситроен

Оказываем услуги с применением дилерского оборудования и надежных расходных материалов от известных производителей. Для клиентов – мы не просто добросовестный исполнитель, но и постоянный партнер. Обращаясь в автосервис Ситроен - Вы получаете сервис высокого качества.

Посетите наш сервис в удобное время – запишитесь у нашего менеджера по контактному номеру 8 (343) 343 05 30. Это позволит Вам приехать в техцентр без очереди и сэкономить время.

Точную диагностику;
Рекомендации по выбору запчастей, возможному ремонту;
Профессиональное выполнение работ;
Контроль качества, рекомендации по эксплуатации.

Наши сотрудники разбираются во всех тонкостях обслуживания разных моделей автомобилей французской марки Citroen. Используем сертифицированные запчасти от известных производителей, а также качественные аналоговые детали.

Высочайшее качество работ. Мы специализируемся исключительно на автомобилях Ситроен;
Мастера с опытом от 10 лет;
Долгосрочные гарантии;
Цены – ниже, чем в сервисах официальных представителей;
Максимальная прозрачность сотрудничества – Вы можете наблюдать за всеми действиями наших мастеров;
Бесплатная охраняемая стоянка;
Консультации по любым вопросам.

Заявка в автосервис

Запрос обратного звонка

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши. Это удобное и практичное средство передвижения для миллионов людей. И неудивительно, что производители уделяют большое внимание созданию комфорта в машине. А поддерживать его без системы климатического контроля невозможно, составной частью которой является и испаритель кондиционера.

Все автомобилисты видели радиатор системы охлаждения. Он первым бросается в глаза при открытии капота. Испаритель по своему строению очень похож на радиатор, но только меньше по размеру. По его трубкам движется хладагент, а воздух из салона или снаружи обдувается вокруг внешних элементов испарителя и охлаждается.

Производится теплообмен между холодным фреоном внутри испарителя и теплым воздухом снаружи него. Уже охлажденный воздух поступает в систему вентиляции салона и распределяется по нему в соответствии с установленной конфигурацией распределительных заслонок. Так как охлаждаемый воздух имеет некоторый процент влажности, то на испарителе появляется конденсат. Для его сбора и отвода под ним устанавливается поддон, соединенный с дренажной трубкой.

Через некоторое время при включении кондиционера в салоне начинает ощущаться неприятный запах гнили, плесени и прели. Его причина — колонии болезнетворных бактерий, поселившиеся на испарителе. Комбинирование влаги из-за конденсации с загрязнением создает для них идеальную среду для размножения.

Производители автомобилей рекомендуют разный интервал по времени между чистками в зависимости от состояния авто и режима его эксплуатации. В новом автомобиле впервые почистить испаритель кондиционера следует через два года эксплуатации, а потом через каждый год.

Существует два основных способа это сделать: при помощи химических реактивов и механический. Первый способ довольно простой и применить его под силу любому автовладельцу. При втором варианте необходимо будет снять испаритель кондиционера, при этом будет нарушена герметичность фреоновой системы. Такая работа требует и знаний устройства автомобиля, и особых навыков работы с фреоном. Выполнять ее самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Выбор готового средства в магазине автохимии может занять много времени: каждый год появляются десятки новых наименований. Достаточно узнать у продавца, какое средство покупают чаще всего. Скорее всего, именно самые популярные химреактивы окажутся наиболее эффективными.

Если ощущение прели и сырости уже давно ощущается в салоне автомобиля, стало быть, грязь сильно въелась в поверхность испарительного радиатора. В этом случае лучше выбрать пенное средство.

На каждом баллончике с аэрозольным составом указана инструкция по использованию. Порядок работ примерно одинаковый и состоит из следующих действий:

включение мотора автомобиля;
включение кондиционера и установка режима рециркуляции воздуха на максимальное значение мощности;
установка баллончика в районе печки со стороны переднего пассажирского сиденья и нажатие на клапан (именно там расположен воздухозаборник климатической установки);
после распыления указанного на этикетке объема аэрозоли закрытие окон, дверей и ожидание указанного в инструкции времени;
выключение кондиционера и тщательное проветривание салона.

Если неприятный запах не исчезнет после этих действий, тогда придется применить пенное средство или механическое удаление грязи. В комплект с баллоном пенного препарата входит длинная гибкая трубка. После снятия фильтра салона ее надевают на баллончик и продвигают в район испарителя. Затем заполняют пеной все воздуховоды испарительного радиатора и дренажную трубку. Выждав время, указанное в инструкции, заводят мотор и активируют климатическую систему, включая поочередно все ее режимы. Завершающий этап — это качественное проветривание салона автомобиля.

Есть несколько рецептов самостоятельного приготовления дезинфицирующего и очищающего состава. Считается, что чистка автокондиционера своими руками хлоргексидином, хлорамином Б, лизоформом 3000 более опасна как для здоровья, так и для пластиковых элементов салона. Специалисты не рекомендуют часто использовать самодельные растворы.

Препарат хлоргексидин в меньшей степени вредит пластиковым деталям автомобиля, поэтому его и используют чаще всего. Применяют готовый 0,05% раствор или разбавляют его с техническим спиртом в равной пропорции. Дезинфицирующий состав заливают в пульверизатор с длинным носиком и распыляют на все доступные части испарителя. Затем запускают двигатель, включают кондиционер и распыляют средство в воздухозаборник. После 10−15 минут выключают мотор и проветривают салон машины.

Это является крайним методом, если химические препараты не помогли устранить грязь и нейтрализовать противный запах. Он состоит из таких действий:

снятие приборной панели для обеспечения доступа к печке и испарителю;
откачивание фреона и при необходимости снятие печки;
отключение патрубков и датчиков, извлечение испарительного радиатора;
отмывание грязи с испарителя щеткой и мыльным раствором;
высушивание очищенной детали и обратная сборка с установкой новых прокладок.

Работы довольно сложные и трудоемкие. Без опыта выполнить их качественно не получится, особенно обратную сборку. Лучше доверить эти работы опытным специалистам.

Механическая чистка является наиболее эффективным методом, но также самым трудоемким и затратным. Поэтому его применяют тогда, когда другие способы не приносят результата.

Очистка испарителя, особенно механическим способом, довольно дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. Есть два совета, которые помогут предотвратить появление неприятного запаха при работе автомобильного кондиционера.

Не следует забывать менять салонный фильтр. При эксплуатации транспортного средства в пыльных условиях фильтр салона рекомендуется менять в два или три раза чаще, чем указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно пылевое загрязнение является питательной средой для размножения микроорганизмов.

Просушивать салон естественным образом, а не при помощи печки. Сделать это не очень сложно: достаточно выключить кондиционер за 8−10 минут до выключения вентилятора. Если это действие войдет в привычку, то образование конденсата будет минимальным, а без него развитие колоний микробов окажется невозможным.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Читайте также: